Некоторые особенности швейцарской жизни

Немножечко из жизни.

  • Как правило, мало у кого есть собственная стиральная машинка. Из — одна или две на дом (в зависимости от размера), стоят в подвале, иногда вместе с ними ещё и сушильная машинка. Бывает, в подвале же есть верёвки для белья, бывает, нету — тогда надо как-то в квартире устраиваться. Иногда эти машинки бывают бесплатные, а иногда за них надо платить. Для оплаты есть специальный ключ, типа домофонного. На него у консьержа кладёшь деньги, а потом каждый раз при стирке прикладываешь к счётчику. Каждый раз он снимает с тебя три франка (в некоторых машинках — пять), потом, после стирки, возвращает 1.80. В некоторых домах и сушилка платная, в некоторых нет.
  • Во всех квартирах, где я жила (а это аж четыре штуки), было батарейное отопление. На всех батареях есть регулятор. Можно его (отопление) в принципе совсем отключить. Хотя нет, во второй квартире не знаю, как это было устроено — вроде там отопление было под полом (паркетным!).
  • Когда оформляешь счёт в банке, карточку тебе присылают по почте. И пин-код к ней по почте. И калькулятор для выхода в интернет-банк. И пароль от калькулятора для выхода в интернет-банк. Всё по почте, и всё в отдельных письмах с некоторым временным интервалом. Одно из этих писем, как правило, заказное. Один раз я случайно столкнулась с почтальоном и прямо у него расписалась (здесь, кстати, никогда не расписываются на бумажке, всегда на специальном терминале). А так обычно ходишь с квитанцией на почту, там проверяют, что ты это ты. Кстати, пермит тоже приходит по почте, в ближайшее почтовое отделение — получаешь квитанцию и радостно идёшь его забирать.
    А ещё пин-коды у них обычно шестизначные (разрешённый — от 4 до 6), и их можно поменять в любом банкомате.
  • Счета тут все-все одинаковые (не как у нас, за квартиру одна форма, за телефон другая) и выглядят вот так:

    Я такие регулярно за мед страховку получаю. Такие же бумажки может прислать банк для возможности пополнения собственного счёта, если я не ошибаюсь. С такими счетами идёшь на почту — может, их можно ещё где-то оплачивать, но я других мест не знаю.
  • Под рождество, кстати, разнообразные благотворительные организации присылают буклетик или журнальчик, рассказывающие, кому они помогают, и вот с таким вот бюллетенем — мол, пожертвуйте нам от чистого сердца.
  • Рядом с остановками транспорта и в других местах в городе можно увидеть стойки с газетами. Это может быть ежедневная (кроме выходных) бесплатная газета 20 minutes или какая-нибудь местная платная газета. Деньги нужно положить куда-то в специальную прорезь, а потом просто взять газету. Утверждается, что если не заплатить, то будет айайай. Насколько тут воруют газеты, не знаю.
  • Много фонтанов, из которых можно пить воду. Некоторые работают даже зимой (видела в Берне обросший сосульками).
  • Многие крутят самокрутки — постоянно вижу кого-нибудь в транспорте. В России я это встречала не так часто.
  • А ещё тут люди, бывает, в транспорте о чём-то заговорят и разговор ведут, с совершенно незнакомыми людьми. 
  • Что мне тут очень нравится — бывает, идёшь по улице, а навстречу тебе человек, и мелодию какую-нибудь насвистывает. Я вот ни разу не слышала, чтобы у нас в России человек, идя по улице, просто так себе насвистывал.
  • Поскольку мы рядом с Францией, иногда ловит французская сетка. Сидишь ты в университете (Франция — через озеро, километров 10 всё-таки), а у тебя внезапно оп — и роуминг. Правда, такое я видела всего пару раз.
  • Если не ошибаюсь, каждое время года начинается тут не с 1 числа, а с 21. Так, зима начинается 21 декабря.
  • Про велосипеды не имеет смысла говорить — понятно, что на них катаются. Но в Лозанне очень много людей ездят на самокатах (как на средстве передвижения, а не для забавы). Я их могу понять — чем ехать на велосипеде в горку, проще иметь с собой самокат и нести его под мышкой.

Рождество в EPFL

В этом году наш секретарь подала прекрасную идею — устроить совместный рождественский обед. Наш начальник Сеня подал другую прекрасную идею — попросить на это денег у профессора.
Так что в этот понедельник мы (10 человек) пошли в итальянский ресторан (Gina), находящийся в новопостроенном торговом комплексе у метро EPFL, и прекрасно провели там время (потратив около 750 франков).
Состав наш претерпел изменения. Теперь нас четверо русскоговорящих, двое греков и двое китайцев. Один китаец наш только наполовину — у него аспирантура совместно в двух лабораториях. И ещё одна девушка появилась, из Минска — scientific collaborator. До этого была в EPFL в другой лабе.
Обсуждали всего понемногу. Вспомнили то, как Сеня учил нас пить вино, когда мы провожали одного из студентов-арабов. Тест не выдержали — Сеня, посмотрев, что мы делаем, схватился за голову. В общем, повеселились.

А в этот четверг у нас было факультетское празднество. На факультетском празднестве раздают какие-то призы-награды, играет какая-то музыка, а потом дают еду. На официальную часть я ходила в прошлом году, ничего особо интересного там не было, так что в этом пошла на вторую, вкусную. Однако она меня в этом году тоже разочаровала — помню, в прошлом из всех устраиваемых мероприятий рождественский вечер мог похвастаться самой вкусной едой.

Из официальных фото — еда с прошлогоднего банкета.

В этом году ничего примечательного не было, более того, рис, например, давали в крошечных деревянных мисочках (сантиметров так четыре в диаметре). Зато много вкусных шашлычком — правда, тоже маленьких. Всегда есть вино, сок, вода, в этот раз было и пиво. Десерты — фрукты в стаканчике, торты с яблоками и сливами. Умиляют крошечные, словно игрушечные ложки и вилки. Кстати, бокалы здесь настоящие, стеклянные. И даже если они пластиковые (как-то было) — вино никогда не наливают в стаканы, обязательно это будет бокал на ножке.
А ещё у нас посреди EPFL ёлка стоит! Украшенная, с шариками. По вечерам светится.

Как я впервые каталась на сноуборде

Это таки случилось! Я поехала на склон кататься.
Никогда раньше я не то чтобы не каталась, я даже не видела, как это делают другие люди. Поэтому для меня в эти выходные всё было в новинку.
Я хотела попробовать и борд, и лыжи. Думала начинать с лыж, но по некоторым причинам получился борд. Ну что, борд так борд.
Ехала я в поездку в Diablerets, организуемую спортивным центром UNIL/EPFL (UNIL — это Университет Лозанны, там всякие гуманитарные специальности). За выходные с ночёвкой, одним ужином, одним завтраком, горками и инструкторами просят 140 франков.
В общем, это вся информация, которой я обладала перед поездкой.
Дальше начинались сложности.
Во-первых, надо было взять напрокат снаряжение. Борд и ботинки к нему я взяла в Лозанне в магазине Athleticum (можно и на месте, но там дороже). Борд — 60, ботинки — 25. Ещё 10% от этой стоимости — страховка (от поломок и кражи). От неё можно было отказаться, но я взяла, с ней спокойнее. Далее, пришлось купить перчатки (ибо у меня были только обычные кожаные) — 60 франков. Надо было ещё купить непромокаемые лыжные брюки, но тут я схалявила (ибо стоили они от 150), и взяла их у коллеги на поносить. Уже на месте (потому что в Атлетикуме не давали) взяла очки за 14 и шлем за 14 (да, все цены проката — на два дня). Недёшево выходит тут на горки ездить, недёшево.
Ехала я не одна — нас было трое русских. Тем не менее, на вокзале я чувствовала себя идиотом — вокруг все нормальные люди, одни мы с бордами. Более того, снега ни капли, тепло, дождик накрапывает… Но доехали до Les Diablerets — и вокруг зима! И небольшая толпа — в основном с лыжами.
В итоге было нас человек 15, из них 6 бордов (и это ещё много!) и остальные лыжи. Забавно, что кроме нас троих, все были из UNIL. На нас на всех — четверо инструкторов, которые нас не только учили, но и всячески организовывали.
Приехали, кинули вещи в инструкторскую машину, переобулись (и стали ходить медвежатами), и поехали на автобусе в горку. Там чего-то долго ждали, наконец получили билеты на два дня и поехали вверх. Два фуникулёра — и вот мы на месте! Вместе с нами ехали, кажется, китайцы — без лыж, зато с фотоаппаратами. Я спросила, говорят, они нередко приезжают, аттракцион у них такой.
(Прошу прощения за качество фотографий, всё с телефона).


Бордовых инструкторов было двое. Из шестерых нас было двое продвинутых, двое средних и двое новичков. В итоге продвинутые катались сами, а остальным досталось по инструктору на двоих — роскошь!
Первое ощущение от борда: самое сложное — забираться в горку (поскольку скатываться с горок я пока не умею, мы забирались до половины, куда подъёмник естественно не работает). Второе ощущение — нет, самое сложное — это подняться на ноги, когда ты упал. Горка наклонная, пытаешься встать — сразу скользишь, страшно, падаешь обратно. К счастью, снег был мягкий, так что ок, живём.
Оказывается, подъёмники бывают разных типов. Я каталась на двух — в креслах на четверых (как в аэропорту) и на якоре. Якорь подвешен кверху, его пропускаешь между ног и держишься руками, а ноги едут на борде (ну или на лыжах). С якоря я в итоге в середине пути свалилась. Но зато там рядом была клёвая длинная пологая горка, так мы по ней поехали вниз. Ну как поехали. Сугробной траекторией. Я встаю на борд, еду, чувствую, что разгоняюсь, начинаю притормаживать, уезжаю вправо, останавливаюсь, не могу удержаться на ногах, падаю. Иногда уезжаю совсем вправо, где конец склона, тогда приходится на пяти конечностях ползти из сугроба в середину, чтобы не снимать борда. В общем, день прошёл без  особых восторгов, но весело.
Часа в три всё это закончились и мы поехали вниз, в город.


Там посидели все вместе в баре (после снега и мороза горячий глинтвейн прекрасен!) до темноты, а потом в темноте пошлёпали пешком в шале.
Шале было настоящее, швейцарское и деревянное. Комнаты на 4-6 человек на двух этажах. Некоторые комнаты с двухэтажными кроватями, эх.


Вечером наши инструктора кормили нас ужином — на удивление, вполне приличным — тыквенный суп, мясо с пастой, и даже что-то йогуртово-малиновое на десерт. И даже по бутылке вина на стол.
Нас было пятеро — все мальчики + все русские. Говорили на французском, мы рассказывали, как живётся в России и удивляли ребят ГОСТами на дорожные ямы и сосульками-убийцами.
После ужина почти сразу заснула. Тело болеть начало ночью. Я пытаюсь перевернуться, оно болит, я просыпаюсь. Утром встала с трудом и стонами. Но ничего, расходилась. Завтрак был обычный, континентального типа — после него потопали обратно в центр на автобус вверх.

Les Diablerets

На второй день мы инструкторами поменялись. С моей точки зрения, второй день был менее интересным, зато более полезным. Нас повели на мааленький жёсткий склон, точнее, его кусок — метров 10 — и мы на нём учились поворачивать на борде. Ну раза два наверное получилось. Прыгать на борде проще, чем поворачивать — по крайней мере, поначалу.
Да, оба дня у нас был где-то час на обед — можно было поесть что-нибудь своё либо пойти в столовую за горячим. И вид на горы там отовсюду, даже из туалета.
Часа в три мы снова свернулись, и — теперь уже гораздо большая толпа — поехали со всем своим снаряжением обратно домой.
Вот так я впервые в жизни покаталась на сноуборде.

Шоколадная фабрика Cailler

В воскресенье мне хотелось наконец выспаться, поэтому выехала из дома я поздно. В итоге успела только в одно место — на шоколадную фабрику.
Шоколадная фабрика Cailler находится в местечке Broc недалеко от Грюера. Очень популярна среди туристов — даже сейчас, в ноябре, пришлось ждать экскурсии целый час — слишком много людей.

 Прямого поезда из Лозанны в Брок нет, надо ехать через городок Bulle. Городок совсем неприметный, однако, с собственным замком и другими мелочами.

Статуй перед вокзалом
Нравятся мне такие штуки…
Вид на замок
Такое в Швейцарии, пожалуй, нечасто встретишь.
Во Франции вот в каждом городе будет.
Памятники погибшим в Первую и Вторую Мировую.

Наконец, приходит поезд — всего два вагончика — и везёт нас в Брок. Городок виден издалека, и ещё из поезда можно разглядеть надпись «Cailler». Я, правда, не разглядела — заметила только на фотографии.


И вот она, фабрика!


Билет стоит 10 франков, для студентов 8, по Swiss Pass бесплатно. При входе — магазин (туда можно попасть и без билета), где продают шоколад-шоколад-шоколад. Цены вроде бы такие же, как в городе, но есть предложения вроде шесть шоколадок по цене пяти и т.п. Причём, в отличие от обычных магазинов, шоколадки в данном случае можно выбрать разные.
Накупила килограммчик. Домой повезу 🙂

Если вам повезёт, то достанется одна из этих шоколадок 🙂

Дождавшись, наконец, очереди, я прошла внутрь. По стенам развешаны плакаты, фотографии, обёртки от старых шоколадок. Была даже одна старая рекламка по-русски (кажись, ещё с ятями).

Старые шоколадки.

Экскурсии бывают на английском, французском, немецком, испанском, итальянском как минимум. Наверное, если есть группы, бывают и другие языки, но я их не видела.
В билете написано название группы, с которой ты пойдёшь, и номер. Забавно, что название — эти типы их шоколада — Ambassador, Femina, Frigor, и т.д. У меня была группа Sublime. Время указывают приблизительно, следишь по табло за своим названием (или номером), когда наконец пойдёт. Отправляют каждые несколько минут. В группе человек 15.
Экскурсия поделена на три части. Первая часть — автоматизированная, по 9 залам. Рассказывают об истории шоколада — откуда взялся, как появился в Европе, как использовался. Потом рассказывают про историю фабрики. Всё это с декорациями, спецэффектами, иллюминацией и звуками. Рассказывает голос за кадром, т.е. не живой человек, а запись.
В одном из последних залов рассказывали про людей, придумавших какую-то технологию или основавших фабрику — Henri Nestlé (он-то, кстати, изначально занимался не шоколадом, а детским питанием), François-Louis Cailler (первый швейцарский изготовитель, открыл свою фабрику в 1819), Daniel Peter (изобрёл молочный шоколад в 1875-1876) и Charles-Amédée Kohler (изобрёл ореховый шоколад в 1830). В 1930х годах во время кризиса фабрика Cailler вошла в состав Nestlé и так смогла выжить.

В предпоследнем зале — какие-то старые механизмы и образцы шоколадок.

После этого ты оказываешься в демонстрационном зале. В начале — большие мешки с какао-бобами и орехами (громаднейшие мешки!), можно зарыться пальцами (и даже наверное попробовать на зуб). Там же стоят кринки из-под молока с надписью «Это молоко было собрано вчера и использовано сегодня».



Дальше — с  моей точки зрения, самая интересная часть посещения. Конвейер, на котором делают маленькие батончики Branche. Увлекательнейшее зрелище.

Сначала выходят из машинки шоколадные жгуты.
Затем они охлаждаются в контейнере-холодильнике.
Режутся на кусочки
Поливаются шоколадом, после чего опять охлаждаются.
Клёвая машинка, постоянна хватающая по одной шоколадине и
складывающая их в одну линию на другую ленту.
При машинке — экран, где видно, что не все шоколадины считаются годными конфетами
 — там, где пустое место (до жёлтого), там плохая шоколадка. Как это определяется, не знаю.
Брак уезжает по ленте дальше и падает в ведро.

Наконец, упаковочная машина…

… и конфеты летят в ящик, из которого приносят на тарелочку — посетителям на поесть.

После конвейера можно посмотреть на настоящую фабрику — но сквозь стекло почти ничего не разобрать. Зато можно потыкать кнопочки и на камере высветится, как происходит тот или иной процесс.


И, наконец, дегустация, которая оказалась не такой интересной, как я ожидала. Давали очень мало сортов, четверть из которых я уже пробовала.
Однако сходила не зря — мне понравился шоколад Frigor, который я до этого ни разу не ела.

Вот так вот их выравнивают, досочкой.

Перед выходом проходим мимо зала за стеклом — там проходят мастер-классы. Можно заплатить денежку и тебе расскажут, как, например, делать какие-то особые шоколадные сердечки.

В общем и целом — интересно, но вполне можно пропустить.

Один день в Цюрихе

В эти выходные у меня были гости, и я решила поехать с ними в Цюрих. В Цюрихе я уже была, но всего один раз — примерно год назад. Но тогда во-первых, шёл дождь, а во-вторых, я провела полдня в офисе гугла, расхаживая по коридорам и лопая мороженку Movenpick.
В этот раз я наконец-то погуляла по городу и даже сходила в художественный музей.


Вот эта улица идёт прямо от вокзала к озеру. Куча магазинов, каштаны, брецели, трамвайки и зачем-то синий лев.



В общем, не очень интересная улица, так что мы свернули с неё на другую, пешеходную, ведущую в Линденхоф — самую древнюю часть Цюриха.




Церковь Св. Петра знаменита тем, что у неё самый большой церковный циферблат в Европе — диаметром 8,7 метра. Ещё один интересный факт — внутри над кафедрой на иврите написано (как утверждает путеводитель) имя Бога.




Выходим из одной церкви и идём к другой, ещё более знаменитой — Фраумюнстер. Знаменита она витражами Шагала — пять узких окон в апсиде. Интересен и витраж  Джакометти перед апсидой слева (если мне правильно сказала местная служительница, то этот Джакометти — дядя того, который изображён на купюре в 100 франков). Шагал же витражи эти создал, когда ему было 80 лет, в 1967 году.


Фотографировать внутри нельзя, фото с интернетов.

Перед входом в церковь — реклама, Большой Дон Козакен.
Рядом со входом в саму церковь есть ворота, которые ведут во внутренний дворик с удивительными росписями. Какие-то они лёгкие, воздушные — не такие, как обычно бывают в церквях.



Уходим от церкви и через некоторое время выходим наконец к озеру.
Забавная деталь — я некоторое время разглядывала блоки с крюками около берега, думая, с чего это аккуратные швейцарцы их туда побросали, пока не заметила каменных же букв, складывающихся в «Kopf Hoch» — выше голову. Здорово, по-моему, отличная идея.

Фраумюнстер и церковь Св. Петра

Переходим на другой берег и идём к Гроссмюнстеру — главному собору. По дороге проходим мимо памятника Ульриху Цвингли, современнику Лютера — реформаторскому лидеру Швейцарии.
На Гроссмюнстер можно забраться (187 ступенек), что мы и сделали.








На площади перед собором — макет с погнутым шпилем.


Идём дальше по пешеходной торговой улочке. Как всегда, вокруг полно интересностей.



Перекусив пироженкой, мы отправились в Художественный музей — Kunsthaus. Прямо перед входом — роденовские врата Ада.


Мой путеводитель утверждает, что если вы решили посетить в Швейцарии только один художественный музей, то надо выбрать именно этот.
Музей действительно неплох. Есть какое-то современное искусство, моему пониманию недоступное. Есть и старые мастера — Рембрандт, Рубенс, мой любимы Каналетто (писал пейзажи Венеции), Халс, и т.д. Импрессионисты и иже с ними — два прекрасных полотна (и не только) Моне, Ван Гог, другие. Пикассо, Шагал и Кандинский.

Вот это называется — квадрат специй.
Сделан действительно из специй. Я опознала мак, а дальше всё слишком намешано.


Наконец-то увидела Фердинанда Ходлера — швейцарского художника. У нас в EPFL столовая одна его именем названа. Следующие две картины — его.



О, а ещё забавная штука была в сувенирном магазине музея — там продавались… цветные авоськи!

После музея в ожидании семи часов мы пошли в ресторанчик — выбрали совершенно случайно, но он оказался просто замечательным. Называется — Kantorei. Попробовала мясо по-цюрихски с — о наконец-то — рёшти (roesti). Рёшти — это типично немецко-швейцарское блюдо, как фондю — французско-швейцарское. Представляет собой тёртый полосками картофель жареный в лепёшке. Вкусно.

Путь пилигримов: хайк от Шварценбурга до Фрибура

В эти выходные я решила продолжить покорение 32х хайковых маршрутов и отправилась исследовать The Way of St. James: Schwarzenburg-Fribourg.  Путь этот проходит через всю Швейцарию от озера Констанц до Женевы и своим конечным пунктом имеет Сантьяго-де-Компостела в Испании.
Начинается маршрут в небольшом городке Шварценбург, но сразу же из него уходит в поля.


Сначала — ничего необычного. Деревья, поля, коровы. Вот разве что один раз ульи заметила — никогда их раньше тут не видела.




Потом дорога заходит в лес и становится — с моей точки зрения — более живописной.
На фотографии не видно, но вот эти красно-коричневые листья покрывают булыжную мостовую, оставшуюся с тех самых времён пилигримов. Интересно, сколько ей лет на самом деле.


В Швейцарии очень развито хождение по маршрутам. Везде стоят жёлтые указатели — даже вот в лесу — с направлениями на города и расстоянием до них — в часах. Время ходьбы рассчитано на швейцарцев — я ходила, пожалуй, помедленнее.
И опять знак пожирающей волны. Забавно его увидеть вот так в лесу. Видимо, весной тут могут быть большие потоки — сейчас текли лишь маленькие ручейки.




Тем временем, дорога кончается, и маршрут выходит к речке.

Нередко встречаются такие конструкции.
Зачем — не знаю. Для красоты, наверное.

Перехожу речку по старому деревянному мосту — 1867 года, как гласит надпись.





Поднимаюсь в горку и опять в лес, снова по старой булыжной мостовой.


Вид назад, на речку.

Снова выхожу из леса, и теперь довольно долго иду по полям. Коровы, тракторы, домики на горизонте. Больше — ничего.




Разве что парочка воздушных шаров…


Здесь, если люди живут в своих домах, они обязательно как-то обустраивают территорию. Гномики, уточки, зайчики — кто во что горазд. Тут вот была аж целая водяная мельница.



Кто это такой, не знаю. Видела только один раз.

Третий и последний участок леса с возвышающимися каменными стенами по бокам, и — снова поля-поля.
Да, время от времени вдоль маршрута были то кресты, то статуи богоматери — чтобы паломники могли отдохнуть и помолиться. Не знаю, насколько современные, но всё же.




Эти колокольчики для коров, по-моему, слишком крупные. Висели под крышей какого-то большого сарая-амбара. Зачем, откуда — не знаю.



И вот, ура — почти 20 км пути, и, наконец, Фрибур!




Этот маршрут мне понравился даже меньше, чем предыдущий. Слишком длинный, слишком много полей. И совсем нет гор. Что-то у меня такое подозрение, что что-то стоящее я смогу пройти только летом, когда будет хорошая погода. Но — поживём-увидим.

Вдоль речки да в горку — хайк в кантоне Аргау

Моя коллега не так давно обмолвилась, что нашла какой-то сайт с маршрутами по Швейцарии и хочет их все пройти. Я поинтересовалась, мне дали ссылку. Выяснилось, что по одному из них (Creux du Van) я уже ходила.
Решила, что от коллеги отставать нельзя, и в ближайший свободный выходной отправилась в кантон Ааргау на хайк, озаглавленный Aargauer Trail: From Aarau to Habsburg.
Маршрут был вдоль речки.

Мне кажется, что осенью он лучше, чем в другое время, хотя точно не знаю. Осенью деревья красивые, разноцветные.В самом начале маршрута была дамба. Дамба мне очень понравилась, после неё речка становится шумной и бурной — правда, ненадолго. Удивительно даже, какими волнами она идёт и как вода около берега в обратную сторону течёт.





Путь идёт вдоль речки, среди мелкого лесочка, иногда чуть отклоняясь вглубь.

Сменшной знак с волнами.

Очень много было знаков «берегись волны» — как на Рейхенбахском водопаде. Забавно. Очень хотелось эту волну увидеть.





Пару раз встретила знаки лошадям запрещено. Очень удивлялась, зачем они, пока не увидела (тоже пару раз), что действительно, на лошадях тут ездят.




Не считая шлюза в начале, все пейзажи более-менее одинаковы, даже когда маршрут переходит на остров посередине реки и идёт по нему.

Дорожка на острове

Вскоре после острова появляется первый населённый пункт. Для меня это была радость, ибо я в путь отправилась как-то спонтанно и не подумавши, так что не имела с собой ни воды, ни еды. Населённый пункт назывался Wildegg, и там даже нашёлся работающий Migros.
После этого городка путь неожиданно пошёл вверх. Неожиданно потому, что на сайте приводился profile, по которому никаких таких хождений вверх вроде как не предусматривалось. Но что поделать, полезла.
Вверху был Вильдегский замок. Его можно было даже посетить, но времени у меня было мало, так что только поглядела вокруг — и дальше, в лес.

Замковые виноградники.
А замок — вон тот, беленький.

Территория замка. Вон там вдалеке — вольеры с птицами.

Увидела эту машинку — пустую, с открытыми окнами — удивилась. И только  потом заметила идущего к ней человека, который нёс в руках ещё два чучела, вытащенные откуда-то из лесных кустов. Только ли это было так в тот день или там всегда так — не знаю, но здорово ведь!


Сразу после этой машинки тропа сворачивала в лес. Тем не менее, она продолжала неуклонно взбираться в горку, и вместе с ней неуклонно взбиралась в горку я.


Взбиралась, взбиралась… Пока неожиданно тропа не вывела на полянку, откуда было две дороги — одна для машин, другая для пешеходов, и обе закрыты — между столбиками висит цепочка с табличкой на трёх языках (немецкий, французский, итальянский) — shiessgefaehr. Стреляют.
Я в негодовании уселась прямо на землю. Я столько шла, в горку взбиралась, а тут — такое. И ведь теперь придётся обратно идти, возвращаться в городок, идти на ж/д станцию, а потом когда-то ещё проходить маршрут снова, ибо непорядок, что не до конца.
Сидела я минут пять, пытаясь отдышаться и надеясь на чудо.
И чудо случилось! Послышался шум мотора, из-за поворота показалась обычная легковушка. Перед цепочкой она остановилась, открылись двери, выбежали дети, сняли обе цепочки, машина развернулась и уехала. Я смотрела на это в состоянии лёгкого обалдения.
Подумалось, что вовремя я сюда пришла — пришла бы раньше, может, не дождалась бы.


С другого конца этой тропы оказалась табличка с расписанием, когда стреляют. Естественно, тот день оказался единственным в октябре и последним в сезоне.
К расписанию прилагается карта, где указано, какая местность опасна, какие дороги закрыты, и каков обходной маршрут. Жаль, что с другой стороны табличку не вешают, хоть понятно было бы.
Кто там стреляет, я, правда, так и не поняла.


Спустя некоторое время я выбралась из леса — ненадолго — и смогла оглядеть окрестности и мельком увидеть речку, вдоль которой я по идее всё ещё шла.




Последний рывок сквозь лес — и я оказываюсь в местечке под названием Schinznach Bad — конечном пункте моего хайка. И вот она — горочка, по которой я добросовестно топала.


В целом — маршрут неплохой, но я уверена, что бывают и интереснее. Как-то всё очень спокойно, друг на друга похоже, ну и видов «ах» в общем-то нет. Ну речка, ну лес. На фотографиях-то красиво, но тут их всего несколько, а по маршруту я 16 км топала.

Город Тун (Thun)

Приехав в Интерлакен, мы отправились, наконец, в обратную сторону. Однако по дороге заехали в город Тун, по имени которого названо второе озеро.
Из Туна открываются прекрасные виды на окрестные горы, да и вообще городок приятный.


Времени у нас было мало, путеводителя не было (да и не написано там почти ничего). Хорошо просто прогуляться, любуясь речкой, деревянными мостами и яркими цветочками.






Тунский замок — 12 века, сейчас в нём музей. Есть ещё какой-то второй замок, но он был не в центре и мы до него не дошли.






Озеро Бринц (Brienzsee)

Из Майрингена мы доехали до Бринца (Brienz), откуда отправились в Интерлакен на кораблике. Погода была прекрасная — солнышко, тепло. Вокруг — вода изумительного цвета, горы, леса, поля и деревеньки. Маршрут — часа полтора, потому что мы плыли от одного берега к другому, постоянно останавливаясь.
Интерлакен в переводе означает что-то вроде «Междуозёрье», так как находится между двух озёр — Тунским и Бринцевским. Теоретически, можно проплыть оба озера на кораблике — они соединены каналом (или речкой, не уверена), но это было бы слишком долго, поэтому мы выбрали только одно. Говорят, что Бринцево более красивое. По второму не плавала, так что точно утверждать не берусь, но что красивое — это правда!


 Это совсем маленький пост со всего пятью фотографиями 🙂




Рейхенбахский водопад: место битвы Холмса и Мориарти

Сразу после ущелья Ааре мы отправились смотреть Рейхенбахский водопад — тот самый, где происходила последняя битва Холмса и Мориарти. Идти минтут 20, наверное. Водопад увидели издалека, ещё не доходя до него.
По дороге, как водится, то коровки, то овечки — как водится, с колокольчиками.


Наверное, к водопаду можно подняться и на своих двоих, но у нас было мало времени и дедушка, поэтому мы поехали вот на таком фуникулёрчике.

Фуникулёрчик привозит на площадку, с которой открывается прекрасный вид на водопад. Некоторые говорят,что Трюммельбахский лучше, но я с ними не согласна — они просто разные. И потом, на этот водопад обязательно посмотреть ещё и сверху: туда идёт крутая лесная тропка.


Вон та еле различимая бела звёздочка слева от водопада (ближе к краю кадра, чем в водопаду) — место дуэли Холмса и Мориарти. Хотела туда выйти, но оказалось, как-то очень далеко водопад обходить — не сложилось. Видимо, придётся ещё раз ходить 🙂


С тропки открываются виды на окрестные долины и горы:

Майринген


На самом верху есть мостик, по которому можно над водопадом перейти. У мостика — предупреждение — мол, не стойте — бывают выбросы воды, смоет.





Уезжаем вниз на фуникулёре, переходим речку Ааре и идём в Майринген на вокзал. В городе есть музей Шерлока Холмса, какой — не знаю. Есть и памятник.



А ещё — майрингенские меренги! Говорят, в какой-то библиотеке в Германии хранился документ, подтверждающий, что меренги происходят из города Майринген, но во Вторую Мировую всё сгорело, так что не знаю, правда это или нет.