Аббатство Мон-Сен-Мишель

Остров Мон-Сен-Мишель, омываемый самыми сильными в Европе приливами — строгий, неприступный, и вместе с тем величественно красивый, — был моей давней мечтой, которая в этом году наконец-то осуществилась.

View Post

Французский город Сен-Мало на берегу Ла-манша

Сен-Мало — бретонский город на берегу Ла-Манша, где я пешком ходила на острова, впервые пробовала устриц и задавала французам неожиданные вопросы.

View Post

Гренобль — город в долине между гор

Во французский Гренобль я собралась поехать давно. В какое-то время даже надеялась сделать это за счёт лаборатории, у которой там есть связи, но не сложилось. Поэтому поехала я туда уже под самый конец своего пребывания в EPFL, да и то наверное лишь потому, что туда переехала моя самая давняя подруга. Встретившись, мы посчитали, что знакомы больше 20 лет!

Гренобль мне понравился. Больше всего своим рождественским рынком 🙂

View Post

Нотр Дам де Пари. Несбыточные мечты тоже сбываются.

Заполненный дымкой зал. Приглушённые звуки увертюры, доносящиеся от светящейся синим сцены. Гомон толпы. Прислушиваюсь к своим ощущениям, но осознания, что вот оно, сейчас начнётся, всё ещё нет.
Наконец свет выключают, и зал погружается в полную темноту. Только пара огней наверху, да фонарики служителей, провожающих опаздывающих к своим местам. Глаза постепенно привыкают к темноте и начинают различать сцену. И тут, уже на полную громкость, на весь зал, звучит увертюра. И я понимаю, что буду плакать ещё даже до того, как прозвучат первые слова мюзикла.

View Post

Парижский модерн

Так получается, что в Париж я всегда выбираюсь буквально на пару дней. Учитывая, что в эти пару дней обязательно надо сделать какие-нибудь важные дела (например, купить себе курточку для хайкинга), времени на сам город уже почти не остаётся. А приезжать в Париж дольше чем на выходные как-то слишком большое излишество — столько ведь других мест, где я ещё совсем не была.
Одним словом, каждый раз, как я приезжаю в Париж, я бегаю.
В этот раз я бегала по Парижу модерновому.


Вся суббота у меня ушла на магазины. При этом побывать я успела только в двух — в художественном Boesner и в спортивном Decathlon, и на этом день закончился.
Зато вечер я провела в компании французов, в большом доме, где наконец своими глазами увидела, что такое франзцуское colocation — совместное проживание в снятом жилье. Впечатлений вечера было два: во-первых, прекрасное блюдо под названием aligot (алиго), про которое я сначала думала, что это какое-то неизвестное мне животное, а в процессе приготовления оказалось, что это пюре из картошки с сыром со сметаной. Смешно.
Второе впечатление вечера — это чудесная батарея с дверцей! Говорят, очень старая, начала прошлого века. Причём если батарей с узорами на металле я повидала уже немало, то батарей со шкафчиками посередине я не видела никогда! Внутри — решётка, можно носки сушить. Чудо, разве нет? И почему сейчас таких больше не делают…
(Хотела её сфотографировать при свете дня, и забыла. В итоге только вечернее фото с телефона).

Воскресенье с точки зрения осмотра города было гораздо более насыщенным. Я встретилась со своей знакомой, много лет живущей в Париже, и мы устроили забег по разбросанным то тут, то там домам в стиле модерн.

Один из главный Парижских архитекторов стиля модерн — это Эктор Гимар (Hector Guimard). Знаменитый модерновый вход в метро (который в этом посте на самой верхней фотографии) был спроектирован именно им.

Rue Jean de la Fontaine, 17


Самое известное его здание — это Castel Beranger, «Замок Беранже» (rue Jean de la Fontaine 14).

Строительство началось в 1895 году. Интересно, что изначально здание предполагалось в совершенно другом стиле, однако Гимар вскоре после получения заказа совершил поездку в Брюссель, где познакомился с Виктором Орта и его домом Тасселя 1893 года, который считается первой в мире постройкой в стиле модерн. Вернувшись во Францию, Гимар убеждает вдову Фурнье, заказавшую ему постройку дома, изменить дизайн.
Согласившаяся вдова не прогадала — в 1898 году дом выиграл первое место на конкурсе фасадов города.
Смотрите, какие чудные маскароны на решётках балкона!

Сам архитектор, кстати, жил некоторое время на первом этаже этого дома. Среди первых съёмщиков был и Поль Синьяк, известный художник, работавший в стиле пуантилизма.

Внутрь, как теперь всегда бывает, не попасть — можно разве что в вестибюль заглянуть. Однако несколько фотографий интерьеров можно посмотреть в английской википедии.

А кот! Посмотрите, какой фаустовский кот!

А вот тут видно, что окна балконов — с витражами! А над верхним окном — чудо-юдо рыба-кит. И декоративные дракончики, напомнившие мне немного Гигера, придумавшего «Чужого».

После Лозанны было очень здорово ходить по Парижу и вертеть головой во все стороны. То тут, то там обязательно находилось что-то интересное.
Вот — просто кусочек дома №9 по rue du Père Brottier, 1912 год, архитекторы G. Plateau и Duval.

Многие сохранившиеся особняки в стиле модерн теперь зянаты всякими серьёзными организациями. Вот тут, например, теперь находится посольство Алжира — по адресу rue Boileau, 40. Одно из первых зданий, построенных из цемента в 1907 году и декорированное плиткой. Архитекторы — Joachim Richard и Henri Audiger, один из наиболее известных тандемов эпохи модерна.

А это — деталь совсем незаметного домика 1894 года, наполовину скрытого забором, по адресу rue Molitor, 1. Архитектор — всё тот же Гимар, придавший этому дому — отелю Delfau (Дельфо) некое средневековое настроение.

Гимар родился в Лионе, учился в Париже. Замок Беранже принёс ему известность, и на него посыпались заказы. В 1909 году он женится на американской художнице Аделине Оппенхайм, дочери богатого банкира.
В том же году Гимар строит для своей новой семьи дом, известный как Hôtel Guimard — вот он, по адресу avenue Mozart, 122.

Гимар умер в Нью-Йорке, забытый и никому ненужный. Отчасти он оказался жертвой своего собственного стиля: его проекты были слишком дороги для большинства заказчиков, а его попытки стандартизации не отвечали его собственным стремлениям.
Спустя шесть лет после смерти мужа, в 1948 году, его вдова захотела передать дом со всеми интерьерами и мебелью, также спроектированными Гимаром, в подарок городу Парижу с целью создания музея. Однако Париж отказался, и в итоге дом сейчас в плачевном состоянии, музея Гимара в городе так до сих пор и нет, и лишь часть мебели сохранилась (кое-что можно увидеть в Малом дворце Пти-Пале) — всё остальное было распродано на аукционе.
Только в 1960 годах интерес к Гимару вновь проснулся, однако к этому времени очень много его строений уже было разрушено.

Белочка к Гимару никак не относится, просто деталь на доме напротив.

Уделив должное внимание Гимару, мы вернулись обратно в центр.
Вот этот дом, известный как Hôtel Mercédès, находится совсем рядом с Триумфальной аркой, на углу rue de Presbourg и avenue Kléber. Хоть он и оказался частично на реставрации, всё равно видны мягкие волны его фасада. К сожалению, поближе мы не подошли — а оказывается, дом может похвастаться довольно интересными рельефами и маскаронами, посвящёнными автомобилям и их водителям — которые в то время были ещё новшеством. Архитектор — Georges Chedanne (Жорж Шедан), который, среди прочего, проектировал Галери Лафайет.

Вторая крупная фигура ар-нуво, с которой мы успели немного познакомиться — это Жюль Лавиротт (Jules Lavirotte). Как и Гимар, Лавиротт родом из Лиона, учился сначала там, потом в Париже.
Один из самых известных его домов, по адресу 29 avenue Rapp, мы не увидели, а жаль — на картинках он выглядит очень интересно.

А другой его знаменитый дом, оказывается, я уже видела в свой предыдущий приезд. Это 34 avenue de Wagram, Céramic Hôtel . Декорация, как можно догадаться, вся из керамики — ею занимался Александр Биго (Alexandre Bigot). Дом построен в 1904 году.

Внутри отель, но никаких интерьеров, по крайней мере при входе, не сохранилось. Зато из вазонов снаружи растут оплетающие дом керамические растения, похожие на глицинию.

И да, этот дом тоже выиграл конкурс фасадов Парижа — в 1905 году.

Вид на Ceramic Hotel с противоположной стороны улицы.

Ещё один дом Лавиротта — 23 avenue de Messine, 1907 год, совсем не такой вычурный, однако тоже интересный.


Пока писала пост, нашла чудесный блог на французском про модерн в Париже — надо будет поизучать перед следующей поездкой.
А ещё я расстаралась, и желающие могут посмотреть приблизительную карту наших перемещений — по домам Гимара и по центру (три последних дома).

Ну и напоследок — ещё из забавного. На станции метро Madeleine с большим удивлением обнаружила курицу, на которой было написано «Metro de Moscou». Глаз заметался в поисках других надписей, обнаружил «Московское метро», а потом — серп и молот (в нескольких экземплярах), спутник, орла, красную звезду, часы на Спассокой башне, купола, и только в самом конце наткнулся на золотое яйцо. Рядом с яйцом обнаружилась сказка про курочку Рябу. На французском. Справедливости ради надо заметить, что с другой стороны от курицы была она же на русском.
Оказывается, это Московское метро сделало такой подарок городу Парижу в 2009 году. И (читаю я в википедии, удивляясь) — оказывается, это не просто так, а ответ на оформление французами одного из входов «Киевской» в 2006 году. И как бы вы думали они его оформили? А по знаменитому дизайну Эктора Гимара, как на самой первой фотографии этого поста.

Пока писала пост, снова захотелось в Париж — досматривать не увиденный мной модерн.
А у вас есть какие-нибудь любимые дома в Париже? Или просто какие-нибудь интересные места, находящиеся вне проторенных туристических маршрутов?

Анси (Annecy)

В прошлые выходные я наконец-то выбралась в Анси, куда я никак не могла попасть уже три года. Чудесный городок во Франции, который из-за его каналов иногда называют Альпийской Венецией.
В Анси из Женевы можно попасть на автобусе. Информации в интернете почти никакой нет. Автобусная компания называется Frossard, отправляются автобусы с автобусного вокзала Женевы (который примерно между жд вокзалом и озером), стоит 12.50 франков (13.50 евро) в Швейцарии и 10.50 евро во Франции. Идёт от часа до полутора. В воскресенье в Женеве касса при автовокзале работает, а вот во Франции нет — там покупали билет прямо у водителя.
Отзыв про Анси можно почитать тут.


Анси — город жёлтых фонарей. Они там почти повсюду, лишь иногда находишь парочку белых и удивляешься.


Приехав в Анси, мы первым делом отправились к озеру. Озеро мне показалась прозрачнее, чем у нас в Лозанне — виден чистый светлый песочек, так и захотелось в воду (а было нежарко!).



Фотографий у меня в этот раз на удивление немного. Так, погуляли, отдохнули, я даже информации почти никакой не читала. Зато купила себе юбку, которую долго искала. И мешок дешёвой колбасы.


Этот дворец на острове — пожалуй, самое известное здание Анси. Был построен аж в XII веке.


Несмотря на то, что Анси городок небольшой, есть у него и свой замок, который, как ему и положено, стоит на горе. Мы до него добрались и заглянули во двор, но заходить не стали (вход платный).

Аркада где-то в центре

Колодец с чудесной крошечной лягушкой!


А ещё наблюдала какую-то сошедшую с ума птицу. Птица подплывала к порожку, разгонялась, и со всей дури втыкалась в него головой. И так раз пять. Что она хотела этим сказать, я так и не поняла.

Мец

Покинув Нанси, мы в тот же день отправились в Мец (Metz), столицу Лотарингии, вместе с ней переходивший то к немцам, то к французам.
Говорят, что в Меце смотреть нечего, кроме собора, но мне почему-то сам город понравился гораздо больше, чем Нанси (если, конечно же, не брать в расчёт модерн).
Осмотр, как водится, снова начался с вокзала.
Большое здание 1870 года, выполненное в рейнском романском стиле, было построено немцами.

Какие капители прелестные!

Напротив вокзала — здание почты в схожем стиле. 
 
Приехали мы поздно, пока заселились, пока до центра дошли — ужа спустилась темнота, так что собор мы увидели в ночи, освещённый и с горящими виражными окнами.


Как выяснилось на следующий день — вон то жёлтенькое (и синенькое), что светится в капелле, всё-таки не Шагал, а Жак Вийон.


На следующий день у нас было полдня на то, чтобы осмотреть город. Жили мы рядом с вокзалом, так что сначала вновь прошли по немецкому кварталу…




Porte Serpenoise — Змеиные ворота — являются триумфальной аркой 1852 года, построенные на месте старых укреплений 1466 года.

площадь Республики

В парке, рядом с площадью Республики — памятник Нею,
маршалу времён наполеоновских войн
Esplanade citadelle

Здание, частично сохранившееся аж с римских времён — палестра (спортивный зал) 380 года, располагавшаяся на территории банного комплекса, в 7 веке стала капеллой бенедиктинского аббатства. Saint-Pierre-aux-Nonnains. Считается, что это чуть ли не самая старая церковь во Франции.


Часовня тамплиеров была построена в 1180-1220 годах. В 1312, когда орден тамплиеров прикрыли, она перешла во владение тевтонцев. Эта октогональная капелла — единственное, что осталось из зданий комплекса. Позднего романского стиля. В 16 веке капелла используется для военных целей, так продолжается до 20 века — там хранили порох, а потом располагался центральный телефонный узел. В 1905 году военные продали её городу.


В конце Esplanade Citadelle — вот такой вот грот-прудик, совершенно очаровательно оформленный.



Бульвар, на который выходишь с эспланады, идёт вдоль речки, которая, впрочем, почти скрыта за кронами деревьев.


Temple Neuf, 1901
Вид на кафедральный собор


Temple Neuf


Наконец, выходим к кафедральному собору Сент-Етьен. Собор знаменит тем, что имеет самую большую во Франции площадь витражей — около 6500 квадратных метров. Строительство происходило на протяжении трёх веков, начиная с 1240 года.



Очень хотелось посмотреть собор изнутри, но удалось это сделать только мельком. Подошли мы к нему аккурат перед началом службы, так что я немного смогла прогуляться по боковым нефам и всё.



А после окончания службы было всего 15 минут до следующей! Я быстренько рванула за служителями, успела взойти по ступенькам и полюбоваться две минуты на витраж Шагала, когда меня обнаружили и вежливо выгнали. В итоге я смогла увидеть только два.

Витраж Шагала
Витраж Шагала

Самый старый витраж в соборе относится к 13 веку и описывает жизнь Св. Петра.




Ещё одна из самых старых церквей города — церковь Сен-Мартен. То, что можно увидеть сейчас — сборная солянка из разных веков, начиная с 12 и заканчивая 19 веком.

Площадь Сен-Луи

Ворота немцев — единственные сохранившиеся ворота в городе, оставшиеся от крепостных укреплений. Название они получили от немецких рыцарей — тевтонцев и госпитальеров — основавших неподалёку госпиталь. Первые ворота были построены в 1230 году, а затем расширены в 1445, какие-то изменения проводились в XVI веке. Выглядит внушительно.

Музей школы Нанси

Музей школы Нанси расположен в здании бывшей виллы мецената Корбэна, по адресу 36-38 rue de Sergent-Blandan. И это — превосходная коллекция предметов в стиле Ар Нуво. Ходишь и уже просто нет сил восхищаться, так его много.

Музей школы Нанси, вид из парка

Музей школы Нанси


Красота начинается сразу же как заходишь внутрь. Это — касса.

Стол, сделанный Эмилем Галле — прямо при входе.

Эта скамейка, оказывается, не скамейка вовсе, а ящик для хранения бильярдных киев.




Комната с вазами Эмиля Галле.








По вилле, конечно, надо брать экскурсию, потому что иначе красиво, но ничего непонятно. Мы озабочиваться не стали, а зря, наверное.

Столовая

Потолок столовой

В вилле два этажа. На лестнице, как водится, витраж.




На втором этаже — ещё одна витрина с творчеством Галле.




Совершенно чудная кровать — называется «Рассвет и сумерки», тоже Эмиль Галле. Для меня он, кстати, был прежде всего мастером по стеклу, а оказывается — не только. 




В общем, сплошные ахи и разбегающиеся глаза.

Нанси: модерн

Как я уже говорила, смотреть в Нанси нужно не пышное барокко. Смотреть в Нанси нужно модерн…


Модерн начинается почти прямо от вокзала.
Ресторан Excelsior, 1910 1-3, 1-3 rue Mazagran. Внутрь мы не заходили, а стоило бы — интерьеры гораздо более интересные, чем само здание.


Chambre de Commerce et d’Industrie, 1908, 40 rue Poincaré. Чудесные витражи (Жак Грюбер) и чудесная ковка (Луи Мажорель).



Graineterie Génin, 1901, 2 rue Bénit — 52 rue Saint-Jean.


Maison Houot, 1907, 7 rue Chanzy


Immeuble Biet 1901-1902, 22 rue de la Commanderie. Розы на первой фотографии — отсюда.


Pharmacie Jaques 1903, 33 rue de la Commanderie — 55 rue Jeanne-d’Arc




Maison du Dr Jaques 1905, 41 avenue Foch -37, rue Jeanne d’Arc.

Immeuble Loppinet 1902, 45 avenue Foch.Когда фотографировала — притормозила машина, чтобы не попасть в кадр. Впервые такое вижу, обалдеть.


А это не знаю, что такое, но тоже на avenue Foch, напротив следующего здания.


Immeuble France-Lanord 1902-1904, 71 avenue Foch



Просто так. Надпись — объявления запрещены, закон от 29 июля 1881.


Тоже не знаю, что, но вроде бы на rue de Laxou.


Immeuble Mangon 1902, 3 rue de l’Abbé-Gridel



Просто так. Окошко напротив виллы Мажорель. По-моему, прекрасные занавески.


Собственно, вилла Мажорель, 1901-1902, 1 rue Louis-Majorelle. Несмотря на сплошной забор, вроде бы её можно посетить, если заранее об этом как-то договориться. Как именно — не знаю, мы за неимением времени даже не стали пытаться. Вилла — одно из самых известных зданий Нанси в стиле модерн.




Не знаю, что за дом, но недалеко от виллы — если не ошибаюсь, rue Palissot 24.


А этот витражик — напротив, значит, rue Palissot 19 или около того.



Дальше точные адреса я сказать уже не могу, не помню. Но эти здания находятся все в одном квартале — le parc de Saurupt — rue des Brices,  rue du Maréchal Gérard и около.






В туристическом офисе города дают бесплатную брошюрку, где перечислены все известные здания в стиле Ар Нуво — с картой и адресами. Разбросаны здания по всему городу, за день посмотреть все очень сложно, но мы всё-таки успели посмотреть большую часть. Более того, мы даже сходили в музей, о котором я расскажу в следующий раз…

Нанси

В мае ко мне приезжал в гости папа и мы с ним поехали на три дня гулять.
Очень хотелось съездить в Люксембург, ну и заодно посмотреть города по дороге. В Стасбурге я была совсем недавно, поэтому выбирала между Нанси и Метцем. Выбрать не смогла, поехали в оба.
Отзывы говорят разное. Помню, кто-то сказал, что Нанси слишком пышный, но главное в нём совсем не это, хотя барокко, конечно, присутствует…

Вот эта триумфальная арка (на фото выше) — по дороге от площади Станислас — воспроизводит формы арки Септимия Севера на Римском Форуме (а я всё думала, почему она мне кажется знакомой).

Площадь Станислас — площадь Станислава — была создана при герцоге Станиславе Лещинском в 1752-1755 годах. В центре изначально был поставлен памятник Людовику XV, однако во время революции его, естественно, снесли. А после 1830 года в центре появился сам Станислав Лещинский.


По углам плозади — позолоченные решётки и фонтаны. Сплошное барокко.



Беседка в парке Пепиньер недалеко от площади.


Place de la Carrière и вид на триумфальную арку с другой стороны.


Бывшая резиденция лотарингских герцогов, построенная в XVI веке.

Герцогский дворец

Церковь Сан-Эпвр стоит на бывшей рыночной площади. Новодел — XIX век.

Церковь Сан-Эпвр
Церковь Сан-Эпвр, роза
Porte de la Citadelle, XVII век
Grande rue


Кафедральный собор, начало XVIII века.



Продолжение следует…