Интересных мест вокруг меня — сотни и тысячи. Вокруг — множество не только новых стран, но и городов, до которых я никак не могу добраться (а хочется). Однако есть у меня одна большая любовь — это Италия. Как так получилось — даже не знаю. Ведь дело даже не в том, что там сосредоточена большая часть мирового наследия. И не в том, что это — центр великой римской империи. Может быть, всё так сложилось из-за внутреннего настроя, с которым я раз за разом оказывалась в этой удивительной стране?
Побывав прошлой осенью в «Италии в миниатюре» в Римини, я осознала, сколько всего я не видела. И что мне всё смотреть не пересмотреть. Но несмотря на необъятные просторы страны, есть города, где я была уже не раз, и куда не раз буду возвращаться. Два города — Венеция и Рим.

В очередной раз в Риме я оказалась в начале марта. Всего на три дня, но с чётким планом того, что я хочу увидеть. Чёткий план у меня сложился после чудесного курсы Дианы Клейнер о римской архитектуре, послушав который, я с гораздо большим интересом стала разглядывать остатки римских форумов, понимая и узнавая их детали. Заодно из её лекций я узнала о новых, редко посещаемых объектах. Среди прочего Диана упоминала древнеримский некрополь, расположенный прямо под ватиканским собора святого Петра. Археологи раскопали целую подземную улицу, с гробницами по правую и левую сторону — я должна была это увидеть!

Собор Св. Петра и улица некрополя под ним.
Видно, что когда-то некрополь располагался на холме — его основание идёт вверх.
Картинка отсюда.

Попасть туда однако оказалось не так просто. Основная информация о том, как это сделать (по-английски), есть  на официальном сайте ufficio scavi — офиса раскопок. Там же можно найти ссылку на сайт с виртуальной экскурсией по подземельям, где можно ходить, нажимая на стрелочки (надо только терпеливо подождать, пока ватиканский дядя что-то такое расскажет на пару минут).
Чтобы посмотреть подземные гробницы, необходимо заранее написать в ufficio scavi письмо с возможными датами посещения. Письмо им я писала по-итальянски, но, думаю, можно спокойно написать и по-английски — ответ они присылают на обоих языках. Отвечают довольно быстро – буквально на следующий день я получила письмо с просьбой подтвердить и оплатить своё бронирование. В этом письме была уже указана конкретная дата и время (мне дали самое раннее, на 9 утра). Я писала чуть ли не за полгода, но вроде бы достаточно примерно за месяц — за две недели точно нужно. Стоит это удовольствие 13 евро на человека. Не знаю, нужно ли оплачивать прямо сразу или можно несколько дней подождать. Поскольку я была уверена, что хочу туда идти, откладывать оплату не стала и заплатила по карточке сразу, как получила письмо. После оплаты пришло письмо сначала о бронировании, а потом и о предварительном подтверждении визита. За две недели до дня посещения получила ещё одно подтверждающее письмо (которое текстом, впрочем, не отличалось от первого).

В письмах много говорилось о всяких правилах, Например, что нельзя проносить никаких громоздких вещей, и фотоаппаратов тоже нельзя, что нужно быть соответствующе одетым, и так далее. Однако информации о том, куда и как идти, было явно недостаточно.
Придя на площадь перед собором святого Петра, мы сомневались, куда же нам дальше. Понятно было, что вход должен быть либо справа, либо слева. Поскольку справа традиционно змеилась очередь в собор, мы двинулись налево. Куда именно идти, было всё равно непонятно, так что я бодрым шагом отправилась к швейцарским гвардейцам в цветастой форме, придуманной Рафаэлем. Гвардеец отдал честь и, взяв мою распечатанную бумажку с подтверждением визита, наконец удовлетворил моё любопытство и сообщил мне, куда идти. Оказалось, проход находился в правой части левой колоннады. Перед забором, отграничивающим колоннаду от внутренней ватиканской территории, стоял рентгеновский аппарат, охранник у которого пропускает ровно за 15 или 10 минут до визита. Мы подошли в нужное время, спокойно прошли  со своим фотоаппаратом и маленьким рюкзаком (сдавать никуда не пришлось, да там и некуда было), и очутились в толпе таких же, как мы, туристов. Оставив позади тех, кто был на 9-15, мы прошли вперёд к офису, который упоминался в подтверждении бронирования.

Территория Ватикана, куда простым смертным вход заказан.
wikimapia утверждает, что это здание — сакристия и сокровищница.

В офисе, предъявив бронирование и удостоверение личности, мы получили билет, а заодно купили несколько открыток. Там также продавалась пара книг, не помню только, были ли они на английском или только на итальянском. Имейте ввиду, что если вы хотите что-то купить, то необходимо это сделать сразу, так как сюда вы уже не вернётесь, а изображения с некрополем в другом месте вряд ли найдётся.

Вид на собор Св. Петра «с изнанки».

Погуляв ещё какое-то время и поснимав в собор святого Петра с необычного ракурса, мы наконец-то дождались экскурсовода и пошли внутрь. Внутри фотографировать, к сожалению, было нельзя, поэтому далее все фотографии из подземелий взяты из Интернета.

Пройдя сквозь зал с макетом собора и развешанными по стенам уж не помню какими рельефами, мы спустились по узкой лестнице и оказались на подземной улице древнеримского кладбища. Надо заметить, что тогда, в далёком втором веке нашей эры, улица была не подземной, а наоборот находилась под открытым небом.

Картинка отсюда.

Могилы на небольшом раскопанном участке — в основном языческие. Зайти никуда нельзя, но почти везде можно поглядеть сквозь стекло. Кое-где сохранились росписи и рельефы, в нишах на стенах когда-то стояли урны.
На фото — мавзолей Tulli и Caetenni, откопанный в 1941 году. В центре — погребальный алтарь.

Гробница F. Картинка отсюда.

Мозаика на полу изображает Меркурия и Плутона. На стенах — изображения павлинов и другие украшения.

Гробница I. Картинка отсюда.

Самый большой мавзолей — мавзолей Valeri — был построен во второй половине II века, во времена Марка Аврелия.

Гробница H. Картинка отсюда.

В более поздних гробницах можно обнаружить христианскую символику, замаскированную под языческие образы. Например, утверждается, что эта мозаика из гробницы М изображает Христа в роли бога солнца Гелиоса. В той же гробнице есть изображения рыбака с рыбами и Ионы с китом.

Гробница М. Картинка отсюда.

Как же так получилось, что целое кладбище оказалось под землёй? Во всём виноват император Константин, тот самый, который перенёс столицу Римской империи в Константинополь, и при котором христианство получило государственную поддержку. Константин пожелал построить базилику на холме, где располагалось кладбище.  Почему именно здесь? По очень простой причине — согласно легенде, недалеко от этого места в 66 году в цирке Нерона был распят святой Пётр, и именно на этом холме он был захоронен.
Так, в 326 году, был возведён первый храм Св. Петра. Для его постройки потребовалось разровнять холм и уничтожить языческий некрополь. Император пообещал, что несмотря на строительство, гробницы не будут уничтожены, поэтому их просто засыпали землёй, кое-где, правда, разрушив крышу. Засыпали и забыли.
В XVI веке папа Юлий II приказал построить новый собор на месте базилики Константина. Строили его, как водится, долго, и с участием многих архитекторов. Легенда о том, что алтарь собора находится над местом захоронения Петра, продолжала процветать, однако никакого подтверждения ей не было.
Всё изменилось в 1939 году, когда начались работы по сооружению гробницы Пия XI, попросившего похоронить его рядом с предполагаемой могилой святого Петра. Рабочие наткнулись на кирпичную кладку, сооружённую ещё в доконстантиновские времена. Оказалось, кладка принадлежала одной из гробниц. Новый папа Пий XII повелел продолжать раскопки, надеясь найти саму могилу Петра.
Задача была не из простых — ведь необходимо было проводить работы под полом гигантского действующего храма. В итоге то, что мы можем видеть сегодня — около 20 гробниц — лишь небольшая часть древнеримского наследия, а остальное остаётся спрятанным в толще пород.

Улица древних языческих гробниц заканчивается святая святых Ватикана. Предполагаемое место погребения святого Петра — всего две параллельные стеночки, между которыми, якобы, было опущено его тело. Однако никаких останков в могиле найдено не было. Не было изначально и памятника, обозначавшего место захоронения. Лишь позже появился погребальный памятник — эдикула, который нетронутым вошёл в алтарь первого храма Константина.
А что же с останками? Они были найдены в более поздней стене, просто сваленные грудой. Вопрос, принадлежат ли они апостолу Петру, многие годы оставался открытым. Однако после долгого изучения расположенной рядом с эдикулой стены с граффити Маргарита Гвардаччи, эксперт по ранним христианским надписям, заявила, что одна из надписей означает по-гречески «Пётр здесь», из чего сделали вывод, что это таки останки святого Петра. Далеко не все согласны с этой точкой зрения, однако в 1968 году Ватикан официально признал могилу Святого Петра и его останки.

Вот так вот неожиданно, желая лишь посмотреть на древнеримские усыпальницы, я заодно увидела и мощи первого папы римского, в честь которого назван мой родной город.

Заканчивается экскурсия под полом собора, в папской усыпальнице. Так что мы осмотрели и папские саркофаги (за посещение которых иначе надо было бы платить отдельные деньги), и вылезли в сам собор рядом со знаменитым балдахином Бернини, избегнув необходимость стоять в длиннющей очереди.

Если вы хотите узнать побольше о могиле святого Петра, можете заглянуть в эту статью о Риме апостолов.

С давних пор у меня есть мечта — не то чтобы мечта, а так, желание — посетить все маленькие государства Европы. В сентябре мне удалось побывать в ещё одном — в Сан Марино.
В Сан Марино ходят рейсовые автобусы от вокзала в Римини, билет — 5 евро в одну сторону. Виды из автобуса красивые — Сан Марино находится на холме, и автобус, поднимаясь, подставляет то правый, то левый бок умопомрачительным перспективам.

Граница между государствами незаметная. По дороге туда мне не удалось её поймать, и только на дороге обратно я заметила, как мы переезжали по мосту, на котором с одной стороны от середины было написано Италия, а с другой — Сан Марино.
Городок небольшой, но приятный. Поскольку расположен на холме, надо очень много ходить вверх.


Толпы туристов на главных улицах сменяются почти безлюдными пространствами, стоит отойти куда-то в сторону.



Символ Сан Марино — три башни (или три крепости).

Вот это вот здание наверху — местная администрация.

В тени деревьев — разнообразные непонятные скульптуры.


Место, где тренировались (или соревновались?) стрелки — уже точно не помню.


На главной площади раз в час (в Х:30) проводится смена караула. Очень быстрая и не особо впечатляющая, но туристы глазеют. И мы поглазели.


Местный главный храм — внутри светлый и тихий


Поднимаешься чуть повыше, и дома вырастают, и лавок становится побольше, сразу понимаешь — впереди что-то будет!


А будет впереди крепость. Их, как я уже говорила, в Сан-Марино три. В первую мы сходили, до второй только дошли, а на третью издалека посмотрели.



Крепость как крепость, ничего выдающегося, однако виды оттуда красивые.



В башне были когда-то тюремные камеры,
где заключённые боролись со скукой, рисуя на стенах.


А это — вид на первую крепость от второй.

Третья крепость.
Было бы время — дошли бы и до неё, но времени, увы, не было.


Кинув напоследок взгляд на побережье и на распластавшийся там Римини, повернули обратно, вниз.
В Сан-Марино, кстати, есть местное вино — даже вполне неплохое. А ещё продаётся много оружия и кожи. Купила себе новый кошелёк — не нарадуюсь, не кошелёк, а мечта. Всё влезает!!!

Моей второй новой страной в этом году оказался Люксембург. Люксембург — герцогство, и, соответственно, его глава — Великий Герцог.
Вокзал города находится довольно далеко от центра. Туда, кстати, ходят прямые поезда из Базеля — на таком мы ехали в обратную сторону.
Первый вокзал, ещё деревянный, был открыт в 1859 году. В начале XX века его сменила новая конструкция, а то, что мы видим сейчас — результат обширной реновации недавних лет.

Что за люди там стоят наверху — не знаю
Витраж на вокзале

Отель мы взяли прямо напротив вокзала, и, заселившись, отправились в центр — пешком минут 20-30.

Place de Metz,  здание банка

Прямо напротив площади Метц должен был быть мост Адольфа, одна из самых знаменитых достопримечательностей Люксембурга. Быть он там был, но только полностью закрытый на реставрацию, так что увы — его увидеть нам не удалось.

Gёlle Fra — «Золотая Дама» —
монумент, посвящённый погибшим в Первой Мировой

Кафедральный собор был построен как иезуитская церковь в 1613-1621 годах. Несмотря на обычный вид, внутри он весьма интересен. Построенный в стиле поздней готики, он содержит и элементы эпохи возрождения, и украшения в мавританском стиле.

Кафедральный собор
Кафедральный собор — портал
Кафедральный собор — интерьер

На площади перед собором — статуя Великой Герцогини Шарлотты, правившей государством с 1919 по 1964 год.

На мой взгляд, самое интересное здание в городе — Герцогский дворец, официальная резиденция Великого Герцога Люксембурга. Дворец был построен как ратуша в 1572 году, герцогской резиденцией он стал в конце XIX века.



Укрепления справа — казематы Бок. Именно на этом месте в 963 году зародился Люксембург. Раньше здесь располагалась крепость, которую срыли в 1867 году.



Пройтись по верху, разглядывая протекающую внизу речку, можно бесплатно, а заплатив какую-то смехотворную сумму, можно попасть и внутрь подземелий.

Когда-то общая длина катакомб была 23 километра. Сейчас осталось лишь 17 — остальное разрушили вместе с крепостью.



Ничего особенного в катакомбах нет — пустые ходы, из которых можно выглянуть наружу, старый колодец, пара пушек и много-много лестниц.


Точного плана ходов не дают, и хотя заблудиться там сложно, можно идти-идти и придти, например, к зарешётченной двери (предварительно спустившись и поднявшись по парочке узких лестниц и пройдя несколько коридоров — только для того, чтобы понять, что теперь возвращаться обратно той же дорогой).




Мой вердикт — в казематы сходить можно, по всем этим лестницам бродить даже весело, но ничего сверхвыдающегося там нет.

Ворота трёх башен имеют, на самом деле, всего две башни.



Люксембург меня не очень впечатлил. Однако, наверное, однажды я сюда всё-таки вернусь — съездить из города в какой-нибудь замок и посмотреть на отреставрированный мост Адольфа.

И вот, наконец-то, новая страна в моём списке посещённых стран — Монако!
Монако мне, на самом деле, не особо понравилось. Особой архитектурной ценности нет, дома современные. Хотя, конечно, отдельные места очень даже неплохие.

Как водится, визит начинается с подъёма в горку — к королевскому дворцу. Во дворец можно зайти, посмотреть парадные покои, послушать аудиогид. Пожалуй, это был первый раз, когда я прослушала весь аудиогид от начала до конца — во-первых, потому что комнат было не очень много, а во-вторых, потому что ничего про Монако не знала. Интересно, и интерьеры неплохие. Одна из первых комнат, в которую я попала, была оружейная, так там я обнаружила сначала пистолет, а потом и ларчик под него, оба с надписью (на русском) что-то вроде князю Монако от Владимира Путина. Забавно.







Вышла из дворца, оглядела окрестности, погуляла по улочкам старого города. Забавно — на местных почтовых ящиках написано, что, мол, бросайте письма только с монакскими марками.





Спустилась в порт и пошла в сторону Монте-Карло — в казино! Казино мне понравилось — красивое здание, и буковки арт-нуво, ах-ах-ах.

Вон оно, из-за угла выглядывает!














Днём (с 14) можно бесплатно зайти внутрь, правда, не во все залы — не пускают в частные. Чем они отличаются, не знаю. Роскошные декорации, рулетка, блек-джек, автоматы. О, что понравилось, так это выставленные в витринах старые игровые автоматы. Сама я не играла. Решила ещё по городу погулять.

Дягилев!

Вид на старый город