Вы замечали, как часто чудесные вещи случаются с нами как будто случайно? Например, в этот чудесный хайк по виноградникам Вале в день открытых погребов я пошла только потому, что не поленилась доползти до озера после долгого дня пеших прогулок по жаркой Женеве. До озера я доползла на спонтанную встречу с друзьями, вином, сыром и редиской. А в результате — прекрасные пейзажи, свежая черешня и ещё больше (бесплатного) вина на следующий день.

 

Читать

Сижу на краю обрыва под сенью швейцарских сосен. Далеко внизу шумит поток, извиваясь по дну. Где-то рядом в кроне притаилась птица и время от времени пищит. Сосны шелестят, то и дело бросаясь семечками.
Делаю глубокий вдох и улыбаюсь. Хорошо. Окидываю взглядом взбирающиеся к небу горы. Светлые, только-только раскрывшиеся листья берёз сменяют тёмные ели, выше перемежающиеся коричневыми ветвями ещё нераспустившихся деревьев. Красиво. Я снова улыбаюсь и поднимая глаза к синему небу с лёгкими облачками. Ни о чём не думаю и просто наслаждаюсь моментом и тем, что я есть — здесь и сейчас.

Читать

Иногда в моей жизни случаются такие вещи, которые я называю авантюрой. Это что-то такое замечательное, чего я хочу, но в то же время немного боюсь. Авантюрой когда-то давным-давно были мои языковые экзамены. Авантюрой был мой переезд сюда. Кто-то называет это выходом из зоны комфорта, но мне нравится моё слово, потому что оно со мной уже много лет.

Недавно мне предложили очередную авантюру. Посмотреть на падающие звёзды в Альпах.Мне было интересно, но боязно. Забираться на большую гору (подъём больше 1000 метров). Провести там ночь — в горах, при температуре 9 градусов. Без палаток. Но с едой и спальниками, которые надо было тащить на своей спине. И это при том, что у меня нет абсолютно никакого опыта походов.Одним словом, сомнений было множество. Но я, проведя день в мучительных раздумьях, мужественно сказала себе, что кто его знает, что там будет через год. И вдруг больше не представится такого случая, чтобы кто-то звал меня в горы смотреть на падающие звёзды — надо пользоваться. Тем более, маршрут был знакомым — на гору Граммон (2172 метра), где я уже была два года назад.

И я не прогадала. Та ночь и то утро навсегда останутся одними из самых запомнившихся событий этого года.

Photo by Andrey Shadurskiy

Итак, я решилась, и в пятницу 12 августа в 16:50, в компании кучи русских и одного француза, села на поезд из Лозанны. Две пересадки, серпантин медленно взбирающейся вверх дороги, и веселье началось.
Сквозь лес, кое-где ещё прячущий земляничные ягоды, мы добрались до горного озера Тане (lac de Taney). Перевели дух, набрали воды, и снова потопали вверх. К своему удивлению, я шла вполне на уровне, хоть и держалась в хвосте. Даже смогла немного фотографировать освещаемые закатным солнцем горы.





До места, с которого открывался вид на Женевское озеро, мы добрались, когда уже начало темнеть. Кто-то пошёл дальше, вверх — на сам Граммон. А мы, задержавшись, отвлеклись на горных козлов, скачущих по уступам. В итоге совсем стемнело и мы, решив не подниматься, вернулись назад, в ложбинку, где собирались оставаться на ночь. Похолодало.


Дождались ребят с вершины, разложили спальники при свете фонариков, перекусили. Сходили познакомиться к соседям, расположившимся рядом в трёх палатках. Соседи разговаривали на французском и слушали гимн Советского Союза. Мы сначала решили, что это они так хотят показать, что они нас не боятся. Оказалось, нет — это просто он молодёжи нравится. Забавно.
Стало совсем холодно, так что мы сменили вертикальное положение на горизонтальное. Над головой уже видны были звёзды и яркая-яркая луна.

Я лежала, глядя широко распахнутыми глазами в небо. Изредка падала какая-нибудь звезда. Впервые за 4 года европейской жизни я увидела Большую Медведицу — единственное созвездие, которое я умею находить. Я до этого даже думала, что её в Швейцарии просто не видно.
Чем дольше смотришь на звёзды, тем больше видишь. Второй раз в жизни, пожалуй, хорошо видела млечный путь. Предыдущий раз был несколько лет назад, когда я последний раз ездила в деревню, где родился мой дедушка. Там было темно, но не так темно, как в горах.
Несмотря на то, что я думала смотреть на звёзды полночи, я всё же уснула. Кто-то из ребят поставил будильник на час сорок пять — время, когда должна была зайти луна.
Я проснулась сама, а будильник даже не слышала, хотя наверное он звенел. Звёзд стало падать больше, раз в одну-две минуты. Быстрый росчерк по небу, и даже желание не успеть загадать. Впрочем, я и не думала ничего загадывать. Я просто лежала и чувствовала себя счастливой.
Я просыпалась ещё несколько раз. Забавно, что несмотря на то, что мы были в горах, ночь не была тихой. Почему-то не спали коровы, и были слышны их бубенцы.

Когда я проснулась в следующий раз, на небе не осталось ни одной звезды. Солнце ещё не взошло, но было уже совсем светло.
Выползла из тёплого спальника, размяла ноги. Подождала ребят, и мы полезли на Граммон — встречать рассвет.
Я боялась не успеть, но, забравшись на вершину, мы ещё некоторое время ждали, пока наконец не показалось солнце. За разговорами мы чуть не пропустили этот момент. Я удивилась, увидев не один, а два пылающих краешка солнца, которые, впрочем, почти сразу слились. Света становилось всё больше и больше, он ложился пластами, пробираясь сквозь горные пики.

Если честно, я даже не знаю, когда я последний раз встречала рассвет. Сейчас, задумавшись, я вообще даже не могу вспомнить, когда и где я встречала рассвет. А рассвет в горах оказался не менее прекрасным, чем небо, полное звёзд.








Монблан — самая высокая вершина Франции


Очень не хотелось уходить, однако мы не могли провести на вершине полдня. Мы вернулись к нашему «лагерю», собрали вещи, и пошли вниз.

Граммон (2172 метра)

Решили, что день слишком хорош, чтобы сразу возвращаться домой — и свернули на тропинку, чтобы забраться на другую вершину, пониже — Alamont (1900 метров). Чудесная гряда, цветы, бабочки — кажется, я даже увидела махаона.






Потом — путь к озеру Taney, вкуснейший домашний йогурт, пикник на берегу.



А потом — мучительный путь вниз, потому что у меня заболели коленки, автобус мы пропустили, а следующий был только после пяти вечера, так что пришлось спускаться на своих двоих аж до Vouvry. В общей сложности за день у меня получился спуск порядка двух километров.




Что я могу сказать. Это было прекрасно. Удивительно. Потрясающе. Красиво. Сейчас, описывая тот день, я вспоминаю эти чудесные картины, и хочется снова пережить то же самое. Однако я знаю, что такого никогда больше не случится. Даже если я буду здесь в следующем августе, даже если меня снова позовут в горы смотреть звёзды — это будет уже другой опыт, другие люди, другие впечатления.
В такие моменты я вновь и вновь задумываюсь о быстротечности жизни. О том, как надо радоваться тому, что есть здесь и сейчас, потому что пройдёт час, день, месяц, год — и это будет в прошлом и его уже будет не вернуть. Казалось бы, оно было буквально только что, но уже всё — колёса стучат, поезд уносит  всё дальше и дальше, и нам остаются только воспоминания.

А ещё мне захотелось почаще встречать рассвет. Хотя вряд ли в ближайшем будущем мне удастся встретить его в таких же запоминающихся условиях 🙂

Поделитесь в комментариях, какой рассвет — или закат — или же звёздная ночь — были самыми запоминающимися для вас? Я считаю, что «встретить рассвет в горах» — достойный пункт списка дел, который нужно сделать в течение жизни. Может быть, вам есть, что туда добавить?

Когда очень много дел, а мне предлагают что-то интересное, меня это порой ввергает в жуткие метания — что же выбрать? Быть хорошей девочкой и заниматься делами? Или быть хорошей девочкой и пойти тренировать ножки и смотреть красоты?
Хоть и с большими сомнениями, но хайк всё-таки перевесил. С утра я выползла из дома без энтузиазма — в Лозанне шёл дождь, идти никуда не хотелось. Однако в итоге я безумно рада, что всё-таки пошла. Крокусы! Целые поля крокусов! Как же это прекрасно… 

это я! photo by Iakov Davydov

Хайк, который предлагал мой знакомый, начинался с остановки, о которой не знала даже система продажи билетов — её там попросту не было, пришлось купить билет до соседней остановки, и тот — после долгих выяснений, действительно ли его покупать — было очень странно узнать, что в базе данных CFF есть не все станции.Хайк в этот раз был круговой, начинался с Chesières, Hôtel du Soleil и там же заканчивался. Ехать туда — на поезде до Эгля (Aigle) и потом полчаса автобусом куда-то вверх. Чуть больше 11км, 800 метров подъёма (и спуска).

Шезьер — типичная швейцарская деревушка.



Однако неожиданности встречаются даже в такой далёкой глуши. Обычно скульптурные изображения являются гномами или зайчиками, на крайний случай коровами. 

Горы то скрывались в облаках, то снова выглядывали.


В некоторые моменты облака наползали и прямо на наш маршрут. Даже шёл дождь, но, к счастью, недолго.


Сначала я радовалась просто одуванчикам, справа — белым, слева — жёлтым. А потом увидела прекрасное фиолеотовое, подошла поближе, и осознала, что это дикие орхидеи!


Цветы становились всё разнообразнее. Что вот это синее, я не знаю, но в горах часто встречается.

А потом… снежные прогалины и крокусы! Целое поле маленьких диких крокусов! (вот оно, счастье)


Честно говоря, крокусы меня радовали даже больше, чем окрестные виды. Виды они тут всегда есть, а крокусы отцветут и ещё год их не будет. Да и не факт, что через год я их увижу — в этом году я впервые видела такие поля, а ведь это мой четвёртый май — кто знает, что там будет через год?


Крокусы

В одном месте наш маршрут пролегал мимо железнодорожной станции, на которую не ходят поезда. Видимо, она зимняя — специально для лыжников.Прямо на станции был такой милый зверь. Кто-то вспомнил Гигера, придумавшего Чужого, я подумала на трилобита, и оказалась права. Стою, здороваюсь.

photo by Iakov Davydov


Под конец даже распогодилась и домой я вернулась чуть подгоревшая. Мораль: если с утра плохая погода, это совершенно не значит, что нужно сидеть дома.

Всю зиму я ждала — когда же, когда же наступит хорошая погода и можно будет снова выбираться на природу!
Весна пришла, а хорошая погода то не наступала, то наступала, но в будни, а если вдруг приходилась на выходные, так непременно находились какие-нибудь обязательные дела. Так что получилось, что сезон хайков я в этом году открыла только 5 мая.
Мы долго выбирали, куда же нам пойти. Хотелось и недалеко, и чтобы не слишком простенько, но и не слишком сложно. В итоге решили пройти из Шармэ в Грюер. Один такой хайк мы уже как-то делали, поэтому в этот раз пошли по другой дороге — посложнее, через гору.

Вот эта радостная и довольная палками кверху — это я!
photo by Yuliya Gazizova


Charmey — деревенька, с которой начинался наш маршурт. Там даже были какие-то люди, а ещё — подъёмник куда-то наверх, туристический офис и (!) музей. Что там есть в музее, не имею ни малейшего понятия, но сам факт его существования меня позабавил.

А вот сам маршрут. Высшая точка — 1548 метров, примерно в середине пути, низшая — 702. Длина — 18 километров, 846 метров подъёма и 1012 метров спуска. Оценочное время — 6 часов 20 минут. За сколько мы прошли, не помню уже.

Почти сразу начался подъём в гору (что, к сожалению, не означало, что потом подниматься надо будет меньше — но к такой особенности Швейцарии я уже привыкла).


Обязательная составляющая почти каждого хайка — мелодичный звон коровьих колокольчиков.

Эти коровы, кстати, были какие-то очень активные. Сначала просто на нас смотрели, пока мы их фотографировали, потом решили подойти поближе. Мы, убоявшись, пошли вперёд по дороге. Коровы не отстают. В какой-то момент они стали скакать по своему холму (который был выше, чем дорога). Потом был забор, и за нами они идти уже не могли. Вместо этого погнались за вороной. Не догнали, ворона слиняла. А коровы вон, стоят, сбившись в кучу у границы пастбища.

Забравшись в горку, мы, конечно же, пошли вниз.

А спустившись, снова стали подниматься…

Пока не дошли до снега, по которому шли, проваливаясь до середины голени. Пожалуй, впервые в жизни увидела цветы в снегу.

Тут мы прошли…

Полоса снега резко обрывалась, а за ней… целое поле белых и сиреневых крокусов!

Взгляд на пройденный путь

Забравшись, наконец, на гребень, устроили пикничок с прекрасным видом.

И потихоньку начали спускаться вниз, в одуванчиковые поля.

А вот эти штуки, встреченные в лесу, называются — вы не поверите — тоблерон, из-за своей похожей на шоколад формы! «Тоблерон» одназначно лучше звучит, чем «противотанковые надолбы». У нас в кантоне Vaud у подножия Юрских гор есть даже целая «линия Тоблеронов», построенная перед Второй Мировой — из более чем 2700 кубов бетона весом 9 тонн каждый.
А Тоблерон-шоколад появился в 1908 году в Берне.


Переходим речку и снова в горку, к Грюерскому замку — теперь уже почти бегом, чтобы успеть на поезд, который ходит раз в час.

Под (почти) замковыми стенами пасутся козочки.

В Грюере — жуткие толпы (это мне ещё повезло кадр сделать, где их хоть немного поменьше).


А на поезд мы всё-таки успели.

Мой последний — всего четвёртый — хайк в этом сезоне оказался таким же прекрасным, как и предыдущие.
В этот раз мы поехали в Вале — на ледник Алетч, самый длинный ледник в Европе, являющийся, вместе с Юнгфрау, всемирным наследием Юнеско.


С погодой повезло — хоть солнышка было немного, однако не было слишком облачно и виды были.
Поехали мы громадной группой в 12 человек по маршурту, представленному тут, однако в моих 32 most enjoyable hikes есть очень похожий.
Пунктом отправления был Fiesch, откуда мы поднялись на фуникулёре в Fiescheralp. Уже оттуда были видны снежные горы и рыже-зелёные лесные пейзажи.


Первый ледник на нашем пути — Fieschergletscher, ледник Фишер.



Fieschergletscher быстро промелькнул, начался снег, стало холоднее. Прошли мимо серого озера и одинокого домика.


И вот, наконец, впереди показался Алетч! Однако на пути к нему надо преодолеть уже не просто снежные участки, а даже заледеневшие.







Никогда раньше, пожалуй, не видела такой тихой спокойной воды.



В прошлые выходные наконец-то случилась прекрасная погода, и я — ура-ура — отправилась в хайк, всего во второй раз за лето. В этот раз я отправилась туда, где уже когда-то была — в Diablerets. Les Diablerets — это небольшая деревушка, где у университетского спортивного центра имеется собственное шале, и где, соответственно, каждые зимние выходные происходят лыжные покатушки. Обычно мы катаемся в местечке Isneau, но в самый первый раз, когда я поехала в горы, снега было мало, и мы отправились тогда повыше — на Glacier 3000 — на ледник. Именно там и начался мой летний хайк.


Чтобы попасть на ледник, надо сначала доехать на автобусе до фуникулёра, а потом подняться на самом фуникулёре — точнее, на двух.
Очень непривычно — видеть вокруг всё зелёное и горно-коричневое.

Вид с пересадочной станции

И вот я наверху. Тут ещё непривычнее — работает подъёмник, на котором я когда-то спускалась (не умея ещё спускаться на борде), а снега — чуток.


Ну, не то чтобы совсем чуток, но не покатаешься! А ведь именно здесь я первый раз пыталась проехать свои первые метры.


Поднимаюсь на смотровую площадку — высота 2971 метр, с одной стороны — ледник, с другой — зелёные долины.




Однако время не ждёт, впереди ещё много километров спуска, так что — вперёд по снегу! 

Снег — подтаявший, хрустящий под ногами, кое-где журчащий ручейками. Местами встречаются глубокие расселины, обозначенные рыжими палками, чтобы туда никто не свалился.

Август (и нет, это не горизонт завален, это горка такая)


Но вот снег кончается, последний взгляд назад — и вверх, к краю горы, взглянуть, что там — по другую сторону.



Даже не верится, что я живу в таких местах…
Небольшой перекус — и вперёд, по каменистым склонам и ступенькам вниз. Изредка встречаются какие-то альпийские цветочки…



Ах да, собственно, кегля дьявола — это вон та горка. Отсюда она, правда, кеглей не выглядит, но зато видно путь, по котором пришлось спуститься — да и то фотографии не передают реальности, на самом деле, оно круче, чем кажется.


Внезапно, посреди всего этого каменного царства — кусочек снега, более того, снега на горке, так что можно представить, что на ногах лыжи, и поехать вниз… Юху!

Вид снизу вверх, на фоне неба — дьявольская кегля

Зимой здесь всё белым-бело и катаются лыжники — об этом напоминают неработающие подъёмники, так странно выглядящие на фоне сплошного камня.




То тут, то там встречаются небольшие озерца.


Говорят, что где-то там в облаках — Маттерхорн, куда я ходила в свой предыдущий хайк. Наверное, правду говорят, хоть я его так и не распознала.


Зелёного становится немного побольше, появились даже вполне упитанные кустики чертополоха.


Камень, камень, камень… Лишь впереди чуть зеленеет долина, куда я направляюсь.


Ещё один непростой спуск,

Камень в прожилках — как будто закапанный белой краской.

… и вот я у речки. Цветов становится больше,



… а потом, наконец, появляется и трава…



… и коровы — которых, кстати, я сначала учуяла, потом услышала, и только потом увидела.



Ещё немного спуска — уже пологого, и вот впереди озеро, на другом краю которого меня ждёт фуникулёр вниз.



Дойдя до фуникулёра, выяснила, что озеро-то, оказывается, с дамбой.


Торопилась, надеясь успеть на автобус, который ходит раз в час. А оказалось — в фуникулёр помещается только 8 человек и ходит он раз в 10 минут, даже чуть реже, вот так-то. Я попала только в четвёртую или пятую порцию.


Теоретически был ещё вариант спуститься на своих двоих, но, сев в кабинку, я порадовалась, что не стала его рассматривать — спускаться пришлось бы по очень и очень крутой тропинке.


Впереди — Gsteig (Гштайг), где мне надо было ловить автобус на Гштаадт (Gstaadt), откуда я возвращалась домой на панорамном поезде Golden Express.


Внизу где-то стреляли — сначала услышала, потом увидела мишень, долго пыталась понять, откуда стреляют.

Оказалось, стреляли из вон того дома вдалеке, с зелёными кабинками. Громко!


Хайк я в итоге прошла не за 4 часа 20 минут, как обещали на сайте, а часов за 5 (если не больше), но он однозначно того стоит. Производит впечатления даже на меня, привыкшей ко всяким красотам.

В конце июня мне наконец-то удалось выбраться в Церматт, куда я давно хотела сходить на вот этот хайк.
Почему именно в Церматт? Потому что именно там можно полюбоваться вот такими шикарными видами:


Ехать от Лозанны туда довольно далеко (и недёшево), но я считаю, что оно того стоит.
Обстановка мне немного напомнила мою весеннюю поездку к Французским Альпам. Там — Шамони, тут — Церматт, там — Монблан, тут — Маттерхорн. Из Церматта, кстати, Маттерхорн тоже виден, но не так шикарно, как сверху.
Чтобы добраться до начала хайка, надо было взять два подъёмника. Почти сразу при выходе со второго  — местная живность, блеющаяя и чего-то просящая.


Немного пройти вперёд, и почти сразу выходишь к озеру Stelli, в котором живёт просто бесчисленное количество мелкой рыбёшки. Обогнув его, оборачиваешься назад, и вот он — один из самых известных видов на Маттерхорн.



Я уверена, что Маттерхорн вам известен, даже если вы никогда не были в Швейцарии. Если вы, конечно, любите шоколад — ведь Маттерхорн является символом Тоблерона и изображён на каждой пачке. Знакомая форма горы, не правда ли?


Вокруг — цветы, цветы… Вот эти синенькие (которые выше) — мои любимые, я ведь раньше и подумать не могла, что существует такой насыщенный цвет.



Дикие анютины глазки — удивительно, никогда не видела!




А вот это не знаю, что такое, но очень удивилась, увидев, что оно цветёт.


Путь лежит мимо нескольких озёр, через речку с глинистым дном и даже сквозь ручьи, через которые надо перебираться, прыгая по камушкам.




Забавно посреди жаркого лета встречать напоминания о снеге и зимнем спорте — вокруг всё зелёное, травка растёт, цветочки цветут, а если задумаешься и оглянешься вокруг, понимаешь, что вот тут и вот там зимой проходит трасса…

Вид на Церматт сверху

Последняя фотография была сделана в Виспе, где у меня было много времени на пересадку, так что я слегка прогулялась по главной улочке и натнулась на альпийские рога.
Послушала и патриотично подумала, что наш роговой оркестр должен играть лучше, хоть я его никогда и не слышала.


Вердикт: хайк очарователен и ходить на него очень стоит! Тем более, что он не очень сложный — в основном путь идёт всё время вниз.

Две недели назад, наконец-то, открыла хайковый сезон!
Пошла, на самом деле, по не очень интересному маршруту — около Женевы, вдоль Роны. Но для апреля оказалось самое то — не очень сложный (плоский, без горок), длинный, правда — 20 км — и с цветочками! На деревьях, в лесу, везде! Мне была большая радость.
Начинала я из конечной точки — La Plaine, на границе с Францией, — и шла в сторону Женевы, мне это показалось как-то логичнее.

La Plaine, вид с моста
Цветёть!

На пути были три, что ли, деревеньки. Маленькие, чистенькие, аккуратные — и тоже с цветочками! Тут — гиацинты…


В окрестностях было много лошадей. Этих я заметила, слегка заблудившись, когда не свернула с дороги в нужном месте. Время от времени встречались знаки, предупреждающие о всадниках, а пару раз я видела и их самих.


Один из наездников встретился мне вот в этом чудном лесочке. На фотографии не видно, как он был прекрасен на самом деле — яркая трава с белыми крапинками пролески.



Пара прошлогодних фотографий, сделанных в марте — на месяц раньше. Мхастые деревья и укреплённый брёвнами водяной спуск — чтобы землю не размывало.



Место слияния двух рек — Роны (слева) и Арвы (справа). Видно, что вода разного цвета!

А так там было в прошлом году

В этот раз заприметила коршунов. Орнитолог из меня никакой — рядом на мосту стоял дядя с биноклем, у которого я спросила, что это за птицы. Говорит, у них гнездо где-то в тех деревьях. На фото — две птицы, мелко, конечно, но у меня не телевик всё-таки.


Ну и напоследок — знаменитый Женевский фонтан, тоже фото прошлого года. Тогда я попыталась пройти этот же хайк, со стороны Женевы, но поздно пошла — в итоге не успела, и свернула на полпути — стемнело.


Вывод: сходить на него можно, но только если не хочется далеко ездить и весной, когда всё цветёт. В другое время года, думаю, далеко не так интересно.

Во второй день мы поехали в сторону Локарно и дальше, на автобусе в долину Верцаска — по хайку, заканчивающемуся у двухарочного романского мостика. Проехала мимо дамбы, которую когда-то видела с папой. Вода была удивительно тихой — иногда даже было непонятно, что это отражение в озере, казалось, словно это продолжение склона, уходящее далеко вниз.

Вон та чёрточка между горой и озером — дамба.

Наконец, доехали до конечного пункта маршрута автобуса, который являлся начальным пунктом хайка. Поели в местном ресторанчике — ничего особенного, но тортики вкусные.

Городок Sonogno
Бородатый пень

К своему удивлению, обнаружила там, при температуре +20, каток. Так что теперь я знаю, куда мне ехать, если летом вдруг захочется покататься на коньках.


Наш путь почти сразу вышел к речке, и дальше до самого конца мы почти всё время шли вдоль неё.


Поразила яблоня, оставшаяся совершенно без листьев.


В этой части Швейцарии очень много вот таких вот домиков, построенных из плоских кусочков камня. Это — какая-то крошечная заброшенная деревенька, сквозь которую шла тропинка.


Живность там тоже присутствовала — где овечки, а где и олени.



Восхитительного цвета вода, пригревающее солнышко и прячущиеся в тенях камней рыбки. Очень хотелось остаться позагорать, но надо было идти вперёд — после хайка меня ждал пятичасовой путь домой.




В какой-то момент проходили мимо пары домиков, у которых было много вырезанных из дерева фигурок. Эти вот даже здороваются!

Домики-домики.

Почти в самом конце нас ждало маленькое приключение.


Надо было перебраться через поток воды, перелезая с камушка на камушек. Причём немалое количество этих камушков были под водой.


Виновник всего — вот этот водопад.


Ещё немного — и вот, наконец, долгожданный мостик! Не верьте фотографиям, в действительности всё гораздо более красиво.