Япония: моё первое путешествие в Азию

Сегодня я вернулась из большой двухнедельной поездки в Японию — моей первой поездки в Азию. На самом деле, ехать я туда совершенно не предполагала, всё началось совершенно случайно. Огромное спасибо за это «случайно» моей однокурснице, Тане К.
Одно время она прожила в Японии около года, изучая японский язык. Мне подумалось — отличная же возможность съездить в страну с этими непонятными иероглифами, имея человека, который их понимает и сможет направить/подсказать/рассказать, что как. Мы даже начали обсуждать мою возможность приехать, но в итоге не сложилось — я была слишком занята. Таня вернулась домой, и в Японии знакомых у меня больше не осталось. Однако идея поехать туда уже засела у меня в голове.
Однажды я сказала себе — ну а почему нет? — и пошла учить японский в Лозанне. Курсы были очень так себе — раз в неделю по полтора часа, безумно медленным темпом. Однако я выучила хирагану и катакану (и даже — самостоятельно — сто первых кандзи), правда, как теперь выяснилось, не сильно это помогает. Но в любом случае, я могла хоть что-то сказать и чувствовать себя чуть более уверенно.
В один прекрасный весенний день я села и купила себе билеты. Дальше был долгий и мучительный процесс планировки маршрута, поиска гостиниц и т.п. С визой, кстати, оказалось всё довольно просто — видимо, из-за того, что местным швейцарцам она не нужна. Я просто заполнила анкету, не предоставляя данных контакта в Японии, а дальше билеты-гостиницы-план-банковские документы, две недели времени, и вот у меня в паспорте красивая японская виза на 30 дней. Что удивительно, бесплатная — за исключением тех денег, что я потратила на поезд в Женеву — консульство находится там.
Купить проездной на японские железные дороги — JR Pass — оказалось и того проще, я это сделала по интернету и он пришёл мне по почте. JR Pass оказался очень полезной штукой. С ним можно ездить, не платя дополнительных денег, почти по всем линиям государственной железной дороги (в Японии есть и частные). Единственная его особенность — его нельзя купить в Японии, т.е. покупкой надо озаботиться заранее.
И вот, две недели назад, я наконец полетела в Париж, где у меня была пересадка — на мой первый в жизни долгий рейс.
Оглавление:
День первый: прилёт, океан, вечер в Токио
День второй: храм Касамори Каннон, префектура Чиба
День третий: Шибуя и Синдзюку
День четвёртый: Уэно и Янака
День пятый: Асакуса и музеи
День шестой: Хаконэ, Фудзи!
День седьмой: Никко
День восьмой: Камакура, Великий Будда
День 9-10: Токио, переезд в Киото
День 11: Киото, Арасияма и много торий
День 12: Нара
День 13: Киото в дождь — Гинкаку-дзи и другие храмы
День 14: Кинкаку-дзи, Ниномару, Санджюсангендо
День 15: Токио, Одайба

Миланская опера

Эти выходные я провела в Милане. В Милане был жуткий дождина. Вообще-то я хотела куда-нибудь поехать, в какой-нибудь городок в окрестностях. Но в такой дождь, да ещё с вещами, никуда не хотелось. В кто-то веки я даже была довольна, что поезд опоздал — аж на целых полчаса — ведь это значило меньше времени под дождём. Приехали, пошлялись немного по вокзалу. Зашли — прямо на вокзале — в обалденный магазин камней — очень много красивых изделий и украшений. В основном для продажи, но некоторые выставлены с пометкой частная коллекция, не продаётся.
Пошли попытались сдать вещи в камеру хранения, а фиг. Камера хранения на вокзале есть, но дерёт страшные деньги — первые пять часов шесть евро, потом по 90 центов час (ещё за 7 часов), потом 40 центов час. Я спросила, нет ли чего понормальнее, сказали, что нету. И на других вокзалах тоже нету.
Ну что ж. Пошли бродить по городу с рюкзаками. Думали, на метро или пешком, в итоге поехали пешком. В смысле, пошли. К счастью, у нас хотя бы было два зонтика, а не как в Марселе — ни одного. Правда, в Марселе зато багажа не было.
В общем, мокро, но терпимо. Мы всё-таки питерские, не из Африки, к дождям привыкли. По дороге в центр нашли какую-то кафешку, зашли поели. Я взяла тирамису — вкуснотища. Внезапно его подали с маленьким стаканчиком горячего горького шоколада и маленьким стаканчиком сливок. Поели, поюзали вайфай, и пошли дальше под дождь. Дошли до Дуомо, перебежали площадь, и увидели два хвоста в Палаццо Реале, один на выставку Шагала, второй — Ван Гога. Я вообще-то хотела на обе, тем более в такую погоду — что ещё делать.
Что делать, встали на Шагала — на него я хотела больше. Мы стоим, дождь идёт. Очередь наконец наша подошла, прошли, зашли внутрь… А там надо пройти во второй двор и стоять вторую очередь опять под дождём! В общей сложности мокли мы где-то час. Запускали как-то редко, и, редиски, держали нас под дождём, когда внутри была громадная пустая сухая лестница.
Купили билеты на Шагала, я спросила, а если мы хотим и на Ван Гога тоже? И что вы думаете нам ответили? Что надо стоять всю эту очередь снова, потому что это две отдельные и никак не связанные выставки!
Сама выставка мне не очень понравилась — точнее, не очень понравился Шагал, выставка-то хорошая. Зато теперь я хотя бы понимаю, что это такое. Вообще полезно вот так ходить на выставки одного героя. Осмотрев выставку, мы сели там за столик, который оказался очень кстати — он был для того, чтобы можно было посмотреть каталоги, — и часа два, наверное, просидели в тепле и сухости.
Вечером поехали куда-то за Милан, к пригласившему нас хосту. Оказался классный дядька. Был с нами другой каучсерфер — француз. Поели вместе пиццу с японским вином из Лугано.
На следующий день мы провели у него полдня, что было интересно и захватывающе, но немного печально, ибо погода была хорошая, а мы в итоге ничего не посмотрели — на вечер были другие планы.
Вечером мы пошли в оперу, ради которой, собственно, в Милан и приехали.
В оперу я пошла специально на Пласидо Доминго — одного из трёх великих теноров. Узнала об этом ещё в апреле, поставила себе напоминалку в календарь, чтобы купить билетов — 29 августа в 9 утра. Помню, с 9 утра упорно обновляла сайт — продажа началась где-то минут на 10 позже. Купили. Кончились они, кстати, довольно быстро, но не за шесть минут — где-то за час, наверное. Удивилась — в этот раз все служители были в чёрных мантиях с медалью на цепи на груди. Спросила одного молодого дядю, что это вдруг — а он сказал, что это их отличительная черта, и они всегда так ходят. Правда, мне вот кажется, что два года назад такого не было, но может это что-то новое.
Увидев свои места, была разочарована. Помню, что в этот раз хотели взять места, с которых видно получше, а в итоге взяли такие же. Может, потому что очень дорого было? Но этого уже не помню. В итоге было видно только полсцены, да и то, если встать. За билеты уплочено 110 евро, плюс ещё около 20 за продажу через интернет — и это за каждый. Людей было очень много, полный театр. Давали оперу Симон Бокканегра — что-то про генуэзского дожа. Главную роль исполнял, понятное дело, Доминго. Спектакль был всего с один антрактом, но зато с тремя перерывами на 5 минут, когда никого из лож не выпускали, но включали в них свет, и театр оглашался негромким гомоном голосов. У меня были какие-то ассоциации, но я так и не поняла, с чем. Вспомнился фильм Жака Тати про какой-то город, где происходило что-то непонятное. И улей — каждый в своей ячейке. Хлопали много. Забавно, ничего не понимая в опере, определять по громкости аплодисментов, насколько хорош певец. В конце выходил ещё дирижёр — тоже хлопали много, видимо, какая-то большая шишка. Пришла домой, посмотрела — опа, главный музыкальный руководитель Ла Скалы. Ещё один забавный момент — в конце кто-то кинул Доминго розу, но она, не долетев до сцены полтора метра, упала в яму. Однако какой-то добрый музыкант поднял её и таки закинул — кто-то из певцов её поднял и передал Доминго. Ему, между прочим, уже 73 года. Немало. Зато я теперь смогу когда-нибудь рассказывать внукам, как слушала одного из трёх великих теноров.
Вот так я съездила в Милан. А теперь — сюрприз!

Это я! Для тех, кто меня не знает — меня зовут Алина и я из Петербурга. В 2012 году я закончила математико-механический факультет СПбГУ, кафедру системного программирования. В том же году совершенно неожиданно для себя уехала в аспирантуру по информатике в EPFL, в Лозанну. Как уже, наверное, понятно, я очень люблю путешествовать и изучать иностранные языки — пожалуй, таки реальзовала наконец свою детскую мечту стать полиглотом.
За фотографию спасибо Андреа, моему хосту в Милане.
Если у кого есть вопросы, милости прошу! 🙂

Греция, остров Санторини

На Санторини мы отправились на пароходике с Крита. Ехали аж в бизнес-классе, так как в эконом мест уже не было. Разницы, правда, с моей точки зрения было немного — разве что места у окошка, места побольше и в передней части парохода — т.е. можно было встать и подойти к переднему окошку. В какой-то момент там, кстати, образовалась толпа — вроде бы кто-то видел дельфинов, но я ничего не разглядела. Плыть надо было часа два, и вокруг кроме моря почти ничего не было — иногда только проплывали мимо какие-нибудь острова.
Санторини расположен полукольцом, и корабль приплывает во внутреннюю часть этого полукольца. Вокруг острова есть несколько других островков, поменьше. Как правило, все они были довольно высокие, с крутыми берегами. Моё первое впечатление было — на островах лежит снег — многие вершины были покрыты чем-то белым. Я знала, что это не может быть правдой (в такую жару-то!), поэтому решила, что это какие-то меловые отложения или что-то в этом роде. И только потом, подплыв поближе, я осознала, что это — города! Белые города Санторини.


Параход приплывает в новый порт Фиры, из которого до самого города, где мы и остановились, надо было ехать на автобусе — сначала по серпантину вверх, а потом ещё немного. Вокруг — множество водителей, предлагающих трансфер до отеля, но мы, будучи простыми людьми, нашли (буквально за минуту до отправления) обычный рейсовый автобус и поехали на нём в Фиру. Фира — в некотором смысле центральный город, т.к. из него можно добраться на автобусе в любую точку острова, поэтому мы его и выбрали. В Фире нас встретили на автобусной остановке и отвезли в отель. Отель оказался семейным — прямо там же жила пожилая пара, и, видимо, их дети и внуки. Отелем заведовали в основном старики. Правда, по-английски они говорили плохо (и я даже иногда пользовалась теми крохами греческого, которые узнала от своей коллеги — не зря, оказывается, узнала). Было забавно, как нам переводил с греческого на английский и обратно маленький мальчик — лет девяти, — когда у нас были какие-то вопросы. Правда, это было возможно только вечером — днём молодой поколение, видимо, училось и работало.
Заселившись, мы отправились в город — гостиница была на окраине. Сама Фира мне не показалась чем-то особенным. Да, белые домики, но как-то в первый день она не произвела на меня впечатления. В центре — сплошные сувенирные лавки, и вид на море с островами. Греческие церкви совсем не такие, как наши — более приземистые, и с низкими куполами.

Фира

Вид в сторону города Иа

Зашли поесть в какое-то место — оказалось безумно вкусно!



Вечером поехали в городок чуть дальше по побережью — встречать закат. Санторини знаменит своими закатами, но нам не повезло — оба вечера, что мы там были, солнце садилось в облака. Тем не менее, всё равно было красиво. Правда, после заката быстро похолодало и пришлось срочно топать домой — обратно мы шли пешком. Тут я, кажется, наконец оценила эти белые домики — очень летние. Цвела бугенвилия, и это добавляло ещё больше очарования этим маленьким городкам.





Следующий день у нас был самый насыщенный. Мы записались на экскурсию на кораблике. Экскурсия начиналась не в новом порту, куда мы приехали, а в старом, куда большие корабли больше не ходят. Старый порт Фиры находился прямо под городом, внизу у моря. Спускаться туда можно было тремя способами — либо пешком по дороге, либо на фуникулёре, либо на осликах. Зачем платить деньги, когда можно на своих двоих, — и мы пошли пешком — мимо осликов, идущих в основном вверх. Некоторые были связаны и их вёл в поводу погонщик, а некоторые шли сами по себе. Приходилось то и дело прижиматься к стеночкам, чтобы уйти с дороги. Подождав немного в порту, мы наконец-таки сели на кораблик и поплыли к нашему первому объекту — острову-вулкану.


Оттуда мы в предыдущий день смотрели закат.
Вид на Фиру. Вон те поперечные полосочки — лестница, по которой мы спускались.

 Экскурсия шла сразу на нескольких языках — один экскурсовод говорил по-гречески и по-испански, другой по-английски, по-французски и по-итальянски.
Вулкан — это было действительно интересно. Оказывается, не все вулканы такие, к каким мы привыкли — курящиеся горки. Этот вулкан был, наоборот, не выпуклым, а впуклым — чем-то вроде кратера. Глядя на остров с Санторини, ни за что не догадаешься, что это остров-вулкан. Мы причалили в маленькой гавани, где уже стояло кораблика четыре, заплатили полтора, кажется, евро за вход и потопали вверх — до самого вулкана надо было идти километра два. Весь остров был чёрный, местами — с большими кратерами. Почти без растительности — только иногда встречалось что-то хиленькое, выросшее тут случайно. Вулкан этот сейчас активен, но спит. Последний раз он извергался, кажется, в 1959 году, и тогда он разрушил почти всё вокруг. Именно благодаря ему Санторини стал тем, чем он есть сейчас — популярным туристическим местом. При восстановлении острова провели электричество (которого раньше не было), создали хорошую транспортную систему — появились дороги и автобусная связь между городами. Всё местное население теперь работает на туризм. Гид рассказал нам, что они работают без выходных по 12 часов в сутки — большую часть года, 9 месяцев, зато зимой у них три месяца отпуска, когда можно куда-то уехать.
Добравшись до вулкана, он показал нам, что это действительно вулкан — во-первых, он таки иногда курился, а во-вторых, там была горячая земля! Так-то это было не очень заметно, но если раскопать ямку и засунуть туда руку, то сначала сразу же отдёрнешь — горячо! Вот так я впервые в жизни побывала на вулкане.

Гавань при вулкане
А вот и сам вулкан. Вон то жёлтенькое на его склонах — сера, или что там у них должно быть.
Мне понравились цвета — внезапное разнообразие 

 Вторым пунктом поездки было купание в горячих источниках. Нас подвезли куда-то к другому острову, где мы должны были прыгать с корабля в воду и плыть к берегу, так как кораблю туда было не подойти — мелко. Я была разочарована — горячие источники — одно название. Они в море, поэтому вода горячей не была. Она теплела по мере приближения к берегу, а там, если повезёт, можно было найти какие-то тёплые места, но они всё время немножко двигались, и были не такими уж тёплыми.
Поплавав, мы отправились на остров Тирассия — самый малоразвитый остров архипелага. Электричество там появилось совсем недавно — чуть ли не в девяностых. Порт внизу, традиционная дорога вверх (по которой снова можно подняться на осликах), и почти безлюдный городок наверху.

Вид с острова

Последней остановкой нашей экскурсии был город Иа (который пишется как Oia). В Ие мы таки воспользовались местным туристическим транспортом — осликами. Сначала пришлось немного подождать, пока ослики вернутся сверху. Но потом нас посадили, постучали животное по крупу, и они пошли. Сначала была мысль — лишь бы отсюда не упасть. Ослик казался очень неустойчивым, да ещё и взбирался постоянно по ступенькам. Но затем я потихоньку приноровилась, и даже пыталась щёлкать какие-то кадры — пейзажные и портретные. В общем, мне понравилось в итоге. Очень довольна, что мы это всё-таки попробовали, т.к. сначала я думала, что зачем нам этот туристический аттракцион. Стоит это удовольствие 5 евро с носа.

Вот они, ослики!
Фото, сделанное с ослиной спины

Итак, мы добрались до города, и пошли сквозь него на другую оконечность, туда, где солнце видно лучше. Как говорят, в Ие самые прекрасные закаты Санторини. Места надо занимать заранее, потому что к 6:30-7:00, когда садится солнца, появляются толпы. Мы пришли ещё чуть до шести, сели где-то на бордюр, и сидели, наблюдая как вокруг образовывается народ. Когда солнце наконец приблизилось к воде, за нами стояло три ряда людей — и это на маленькой улочке, так что пройти мимо было практически невозможно. А потом, когда солнце село, вся эта толпа попёрла на выход — и снова было не протолкнуться. Но мы всё-таки дотолкались до автобуса, и даже сели — на два последних свободных сиденья в разных концах. Так закончился наш второй день на Санторини.


На третий день мы особо не знали, что делать — было несколько вариантов. В итоге мы поехали на пляж с чёрным песком — ничего необычного, ну, песок другого цвета, — по дороге заехав в городок Эмпорио. Он находился не на море, а посреди острова, и путеводитель советовал туда заехать, чтобы посмотреть на настоящие традиционные улочки. И действительно — белые, пустынные, узенькие — нечто для меня в этой поездке совершенно новое. На него нужно всего полчаса, максимум, час, но посетить его, с моей точки зрения, стоит.







Пляж с чёрным песком, где мы провели наше последнее свободное время на острове.

Отпуск на море: Крит

Как я уже упоминала, в этом году мне удалось себе устроить отпуск в отпуске — на 9 дней мы с мамой поехали на Крит.
Я впервые оказалась в Греции. Было немножко непривычно — всё время казалось, что я читаю русские слова, и только потом я понимала, что они всё-таки греческие. Обычно так случалось из-за буквы Ф.
Я посмотрела, как греки ездят — я слышала мнение, что там ездить не так, как в Европе. В общем, я с этим согласна — спокойный обгон через двойную сплошную и скорость в 130 при ограничении в 70. Но как-то особого напряжения не было, я бы согласилась там водить машину.
Очень много квадроциклов. Везде, кстати, стоят рент-э-кары (не только с машинками, но и с мотоциклами и с квадроциклами). Очень многие говорят по-русски, некоторые — из бывшего союза.
Жили мы на границе Мальи и Сталиды, довольно далеко от моря, в отеле с полупансионом — завтраком и ужином. Мне кажется, я там очень много ела. Ах, какие там были арбузы…
А ещё там было море. Пляж и море. Тёплое море… Я впервые в жизни увидела небоящихся рыб — они плавали на самом мелководье. Я попыталась по ним походить — безуспешно, конечно, они уплывали, но не очень быстро. Возможно, их можно было бы поймать.
Оливки и гранаты, растущие на улицах. Виноград, свисающих кистями.. Всё жёлтое, выжженное солнцем — без особой красоты, но она нас ждала в другом месте.

Вид из отеля

На Крите мы в общем ничего не делали. Отдыхали. Ходили туда-сюда вдоль магазинов с косметикой и сувенирами. Я радовалась возможности покупать себе то, что хочу.
Съездили два раза в Ираклион. Один раз погулять по городу, другой — в Кносский дворец. Ни город, ни дворец особого впечатления на меня не произвели — как-то я всё-таки уже немного пресытилась.

Собор Св. Тита — кафедральный собор города.
Фонтан Львов — памятник венецианского периода

В Ираклионе сходили в археологический музей. Коллекция неплохая, интересная. Шикарные октопусы на амфорах!


Топор — это был важный символ не помню чего, их там было много.


Один из наиболее известных экспонатов музея — сосуд для жертвоприношений в виде головы быка. Один его глаз  — подлинный, и в зрачке при увеличении можно разглядеть автопортрет художника. Обычным посетителям, конечно, ничего не видно.


Две фигурки богинь со змеями — тоже очень известный экспонат.


Кносский дворец, как известно, был когда-то частично восстановлен так, как решил Артур Эванс, руководящий раскопками и имеющий своё представление о том, что где было на самом деле. В соответствии с этим мнение были дорисованы фрески и надстроены какие-то кусочки. Я думала, кстати, что будет больше «восстановленного» — но выглядит, как обычные греческие раскопки, только ещё местами что-то крашеное встречается.
На самом деле это должно быть очень интересно. Кносс — главный город минойской цивилизации. Я про минойскую культуру ничего не знаю, вот и не впечатлилась особо. Надо бы что-нибудь почитать по этому поводу.



Существует несколько периодов существования дворца в Кноссе. Первый — раннедворцовый — относится к 2000-1700 году до н.э., и от него почти ничего не осталось. То, что можно наблюдать сейчас — архитектура позднедворцового периода, 1700-1450 года до н.э.


Фрески в основном копии, более того, дорисованные Эвансом. Оригиналы находятся в археологическом музее.



Сохранилась лестница — удивительно изящная — с тех самых пор.

Тронный зал

Поездка в Лугано и ночь в Гандрии

На прошлой неделе ко мне приехала мама. Наслушавшись моих историй о том, как в Тичино прекрасно и хорошо, она захотела туда поехать. И мы поехали. Не так рано, как я обычно туда уезжаю, а попозже, в 8 утра. Поехали через Домодоссолу — по маршруту, по которому я ещё ни разу не ездила. На самом деле, он лучше, потому что короче — вместо пяти часов надо ехать четыре с половиной. Но как-то всё не складывалось — то итальянские дороги бастовали (Домодоссола ведь находится в Италии), то паспорта не было — сдавала на визу — а без него ехать через границу было стрёмно. В общем, путь этот для меня был открытием. Я говорю про путь от Домодоссолы, потому что сама она — по дороге из Лозанны в Милан, пограничная станция. Из Домодоссолы есть прямой поезд в Локарно. Если повезёт, то этот поезд окажется панорамным, с большими окнами. Вроде бы таких две штуки — один в десять с чем-то, а другой в одиннадцать. Правда, за него надо доплачивать — прямо там, в вагоне — но немного, всего полтора евро или два франка. Зато виды, виды! Красиво прямо с Домодоссолы — холмы, иногда — речушки, сбегающие водопадиками по склонам. Должно быть очень здорово весной, когда тают снега и много воды. Проехали одно интересное место — Ponte Brolla, кажется — прямо перед Локарно. Надо бы как-нибудь туда заехать. Приехав в Локарно, выбежали из поезда, добежали до озера, прошлись вдоль берега немножко и побежали обратно, в поезд на Беллинцону. Про Беллинцону я уже рассказывала. Это город с тремя крепостями, одна выше другой, включёнными в мировое наследие ЮНЕСКО. Погуляли, посмотрели. Я радостно говорила по-итальянски. Во втором замке, узнав, что я из России (спрашивали для статистики), рассказали про какого-то швейцарца, Маркуса Цонера (кажется), который прошёл пешком от Венеции до Санкт-Петербурга — больше четырёх тысяч километров за 10 месяцев. Удивительно. Подробностей не знаю, но надо бы почитать, интересно. Часов в пять вечера мы отправились в Лугано. Зашли в магазин, оставили мамин чемодан у моей знакомой, а дальше начались приключения. Нам надо было добраться до гостиницы. Гостиницу я пыталась заказать хорошую, но дешёвую. В итоге выбрала что-то в местечке Гандрия, которое по карте находилось в пяти километрах от Лугано. На сайте отеля было написано, что есть автобус, который останавливается прямо перед ним. Но вот незадача — автобус этот по выходным не ходит. Я, будучи хорошо подготовленной, не разочаровалась — был ещё один автобус, на котором можно было проехать часть пути. От остановки того автобуса идти надо было всего три километра. Нашли автобус, сели, поехали. Доехали до остановки, вышли, вокруг — темнота. Нашли план, обсуждаем. Вроде бы в Гандрию можно пройти двумя путями, один — вдоль озера, второй — по автодороге. Решили, что ночью лучше по дороге, а то вдруг ещё там заблудимся у озера. Попутно, кстати, выяснилось, что я не так хорошо подоготовилась, как думала — из адреса гостиницы у меня было только название улицы, а номера дома не было — почему-то они его не давали. Но было решено разбираться с проблемами по мере их поступления, и мы отправились. Идти было немного в горку, но только в начале, чтобы выйти на автостраду. А дальше — вдоль дорог, под шум проносящийся мимо автомобилей, с яркой полу-луной в небе — романтика! Идти оказалось прилично. В какой-то момент мы заметили, что впереди туннель. Долго сомневались, пройдём ли мы там. Но оказалось, что по краю туннеля по-прежнему есть дорожка для пешеходов. Туннелей оказалось аж целых три, причём второй был довольно длинный — с полкилометра, хоть может, это я преувеличиваю. Зато он был с арками — можно было подойти к краю и полюбоваться на тёмную громаду горы и попытаться отличить её от озера. Подойдя к концу третьего туннеля, я совершила открытие. Не всегда в конце туннеля будет свет, иногда там поджидает тьма. До этого дорога была освещена фонарями, в туннелях вообще освещение было сплошное, а вот потом, при выходе — ничего. Темнота, ни единого огонька. Так что топали мы при свете звёзд и луны — романтика оказалась очень кстати, видно было хорошо. В какой-то момент даже смогли наконец-то увидеть отражение луны в водах озеро. Оно было таким забавным, каким-то квадратненьким блином, плавающим и извивающимся. Ещё немного, и мы наконец-то дошли до таблички Гандрия. Я начала потихоньку волноваться о том, как же мы найдём отель, когда впереди показался одинокий домик, который при ближайшем рассмотрении нашем отелем и оказался. Ура-ура, мы дошли! На самом деле, это был не совсем отель, точнее, даже совсем не отель. Это был ресторан, при котором было четыре комнаты. Мы там были единственными гостями — видимо, в ноябре у них уже не сезон. Мы думали, нельзя ли у них поесть, я даже позвонила им из Беллинцоны. Но сказали, что у них всё занято. При заселении я повторила свой вопрос, сказав, что мы нетребовательные, и мы можем поесть в комнате и чего-нибудь простенького. Нам ответили, что проблема не в месте, а в кухне. Я сначала не поняла, а потом догадалась — их там было всего трое (или четверо, не помню), и надо было успевать всех обслуживать. Тем не менее, они поговорили, и сказали — окей, приходите через час, мы вас накормим. Мы жутко обрадовались и пошли гулять по Гандрии. Гандрия простиралась от дороги вниз, к озеру. Была она вся в узеньких дорожках и ступеньках. Потопали вниз, стараясь не думать о том, что потом весь этот путь надо будет проделывать вверх. Забавно, но озеро я заметила не сразу. Просто в очередной момент, посмотрев вперёд, увидела лодки и поняла — дошли. Стояла удивительная тишина. Я давно не слушала такой тишины. Последний раз, наверное, в деревне. Ночь, шум с дороги не доносится, людей почему-то нет — а ведь да, это была даже ещё не ночь, только восемь вечера. Послушав тишины, отправились обратно — взбираться по лестнице вверх. Как раз прошёл час, и мы пошли за столик. Посмотрев на меню, я поняла, почему нам не могли сделать чего-нибудь простенького, вроде салатика или чего-то такого. Его там просто не было. В качестве закуски мы взяли что-то из кабана и куриные потроха в виде словно крем-брюле. В качестве блюда — равиоли с мидиями и лисичками и какие-то макаронные изделия (названия не помню, их же там в Италии мильон разных) тоже с чем-то кабаньим. Ну, десерт был обычным, но тем не менее вкусным. Одним словом, питались мы изысканно. После ужина доползли до кровати, на мягкие матрасы, и спать — открыв предварительно шторы, чтобы утром проснуться не от будильника, а от ласковых лучей солнышка.

Утренний вид из окна

Утром я неожиданно проснулась рано, и таки до солнышка. С кровати были видны горы — уже светало. Через некоторое время солнце начало потихоньку выползать из-за горы, пока наконец не вылезло и не залило всю комнату тёплым мягким светом.
Вставать не хотелось, было очень хорошо. Но — впереди ждал Лугано, так что мы быстренько позавтракали на балконе, любуясь видами, и пошли осматривать Гандрию при свете. 


Сначала она была почти так же пустынна как ночью, но прошло немного времени, и народ откуда-то повылезал. Причём повылезали туристы — местные, швейцарские (или итальянские — до границы, по-моему, было всего несколько километров). Городок действительно оказался очень приятным (особенно пока людей нет), так что я всё утро была безумно рада моему выбору гостиницы — не выбрала бы её тут, никогда бы тут не оказалась.


Построена прямо на скалах!

<Снова поднявшись наверх и сдав ключи, мы наконец отправились обратно в Лугано - на этот раз понизу, вдоль берега, попутно порадовавшись, что решили вчера не идти тем путём - гостиницу мы бы тогда не нашли.
Путь шёл вдоль озера по вымощенной камнем дорожке, под отвесными стенами и кактусами, охраняющими знаки. Светило солнышко и было почти лето — если не заходить в тень — это в ноябре-то!


Туннель, по которому мы проходили предыдущей ночью.

В какой-то момент мы нашли скамеечку на берегу, сели и просидели целый час, разговаривая о том о сём — было слишком хорошо, чтобы двигаться дальше.
Вообще с тех пор, как я живу тут, я стала легче относиться к путешествиям. Я теперь не стараюсь, высунув язык, обежать всё что можно за то время, что у меня есть. Я подсознательно знаю, что если я хочу, то я сюда обязательно вернусь и посмотрю то, что не увидела. Поэтому можно расслабиться и просто наслаждаться жизнью, делая то, что хочется — например, провести час на солнышке, ничего не делая.
Зашли в ботанический сад, нашли растущее на улице цитрусовое дерево. Обнаружив под ним упавший плод, донесли его до ближайшего фонтана, помыли и съели. Предположения оказались верны — это был кумкват! Мне даже не представить было такое — дерево кумкватов, с которого можно их собрать и поесть!
Проходя через парк, увидели дядю-шарманщика. Я подошла, спросила — шарманка аж 1890 года, аутентичная.

В Лугано я была уже в третий раз. Но почти впервые — при свете дня. Так получилось, что этот город я почти всегда видела ночью. В первый раз я и в самом деле провела там ночь — с полуночи до пяти утра, бродя по пустынным улицам и тёмному берегу — судьба занесла меня туда на последнем поезде из Милана, после которого не было возможности уехать в Лозанну.
Второй раз я видела при свете дня Луганский университет, а потом пробежала мимо него в сторону фуникулёра на Сан Сальваторе, и в итоге прогулялась по центру опять только поздно вечером, когда вернулась из Моркоты после хайка.
Но традиция оказалась прерванной, и я побродила по дневному Лугано. Одно, правда, осталось неизменным — магазины были по-прежнему закрыты, так как это было воскресенье. Приятный городок, с церковью, в которой есть росписи Луини — ученика Леонардо — кажется, он тут где-то жил.

Путь наш шёл туда же, где я была в прошлый раз — на фуникулёр на Сан-Сальваторе. Забрались наверх, огляделись вокруг, восхитились, и полезли на крышу стоящей на холме церкви. Виды оттуда открывались почти такие же, разве что телебашня была лучше видна.




Взглянув на телебашню, я с удивлением увидела радугу — причём не ту, которая появляется от дождя, а какую-то другую — она была выгнута под невообразимым для радуги углом. А затем поняла, что радуг там много, и они образуют круги вокруг солнца — аж целых два. Не полных, конечно — полным был только один, да и то очень бледненько, а от второго был только кусочек. А третий почему-то был не круг, а вот такая вот выгнутая дуга. Но всё равно было обалденно здорово — никогда ни о чём о таком не слышала. Таня сказала, что это похоже на iridescent clouds — возможно, это оно и было.



Времени оставалось уже немного,так что мы спустились обратно вниз — идти за чемоданом. Короткая прогулка сквозь город, и вот пришло время расставаться и каждому ехать домой — маме через Милан в Петербург, а мне через Цюрих в Лозанну.
Было немножко грустно, но поездка получилась удивительно светлой и чудесной. Солнечной.

Компьютер из домино в университете Лугано

Когда были в Лугано, зашли на день факультета Информатики местного университета. Ребята рассказывали доступным для непосвящённых языком, чем они занимаются.
Самым впечатляющим, с моей точки зрения, был компьютер из домино. На вход даются два числа, смоделированы логические действия (and, or, xor, not), в результате получается сумма.


Я спросила — сказали, чтобы построить с нуля, надо 6 часов. При работе 6 человек. Восстановление после симуляции занимает 2-3 часа.

Хайк в Тичино к каменным мостам Лавертеццо

Во второй день мы поехали в сторону Локарно и дальше, на автобусе в долину Верцаска — по хайку, заканчивающемуся у двухарочного романского мостика. Проехала мимо дамбы, которую когда-то видела с папой. Вода была удивительно тихой — иногда даже было непонятно, что это отражение в озере, казалось, словно это продолжение склона, уходящее далеко вниз.

Вон та чёрточка между горой и озером — дамба.

Наконец, доехали до конечного пункта маршрута автобуса, который являлся начальным пунктом хайка. Поели в местном ресторанчике — ничего особенного, но тортики вкусные.

Городок Sonogno
Бородатый пень

К своему удивлению, обнаружила там, при температуре +20, каток. Так что теперь я знаю, куда мне ехать, если летом вдруг захочется покататься на коньках.


Наш путь почти сразу вышел к речке, и дальше до самого конца мы почти всё время шли вдоль неё.


Поразила яблоня, оставшаяся совершенно без листьев.


В этой части Швейцарии очень много вот таких вот домиков, построенных из плоских кусочков камня. Это — какая-то крошечная заброшенная деревенька, сквозь которую шла тропинка.


Живность там тоже присутствовала — где овечки, а где и олени.



Восхитительного цвета вода, пригревающее солнышко и прячущиеся в тенях камней рыбки. Очень хотелось остаться позагорать, но надо было идти вперёд — после хайка меня ждал пятичасовой путь домой.




В какой-то момент проходили мимо пары домиков, у которых было много вырезанных из дерева фигурок. Эти вот даже здороваются!

Домики-домики.

Почти в самом конце нас ждало маленькое приключение.


Надо было перебраться через поток воды, перелезая с камушка на камушек. Причём немалое количество этих камушков были под водой.


Виновник всего — вот этот водопад.


Ещё немного — и вот, наконец, долгожданный мостик! Не верьте фотографиям, в действительности всё гораздо более красиво.



Хайк в Тичино с горы Сан Сальваторе

Как-то я взяла и решила, что надо поехать в Тичино. Точнее, в Лугано. И поехала — аж на целых два дня! Встретилась со знакомыми в субботу утром, а днём отправилась на хайк. Хайк начинался с горы Сан Сальваторе, на которую можно было забраться на фуникулёрчике. Фуникулёр  был забавный — с пересадкой, впервые такое встречаю. Оба фуникулёра идут в одном и том же направлении снизу вверх, просто в середине пересаживаешься с одного на другой и едешь дальше. В итоге — две толпы, идущие друг на встречу другу.

Вид с фуникулёра

Наверху, на холме — выставка афиш. Очень хотелось открыточек, но их не было, увы. Все афиши объединены тем, что на каждой из них есть эдельвейс (такой белый горный цветочек).




От фуникулёра надо ещё немного пройти вверх, и вот, наконец, изумительные виды!


К сожалению, Сан Сальваторе  оказалось почти единственным местом этого хайка, откуда были замечательные виды.


Весь остальной путь шёл по лесу. Лес, правда, не был таким уж скучным: лес шуршал. Великое множество ящериц постоянно разбегалось куда-то от дорожки.

Вот она, поймалась!

Вид с середины хайка назад, на Сан Сальваторе. Наверху холма — телевизионная вышка.



Этот плакат заставил улыбнуться. Вспомнилось наше «Берегите лес от огня».


Закончился хайк в местечке Моркота, где я, заблудившись, вместо конца хайка где-нибудь на набережной вышла к церкви.


Днём можно было бы уехать оттуда на кораблике, но вечером пришлось на автобусе. Да и в любом случае, темно уже было, а в темноте ничего не видно.

Шильонский замок

Где-то в начале месяца я наконец-таки собралась и поехала в Шильонский замок, находящийся недалеко от Монтрё.
Ехать туда можно простым способом — поездом, а можно интересным — плыть на кораблике. Танцевать, так с музыкой — и я поплыла на кораблике.
Кораблик отправляется из Лозанны и по пути в Шильонский замок заходит в много маленьких городков по дороге (среди которых — Веве и Мотрё). Плыть прилично, часа два — но пейзажи замечательные, виноградники (мировое наследие ЮНЕСКО, между прочим!).



Веве знаменит своим музеем питания Алиментариумом, основанным Нестле, и гигантской вилкой, торчащей из озера перед ним.

Вилка!

Ещё немного, и мы проплываем Монтрё, и вот, наконец, слегка подмёрзнув, я вижу замок!


Таким, каким он выглядит сейчас, он получился в результате нескольких веков строительства.
Самое ранее письменное упоминание о замке датируется 1150 годом.


Замок, на удивление, довольно обширный и интересный. Дают информацию в том числе и на русском языке. Мост, ведущий к нему с суши — 18 века.

Первый двор — вокруг него располагались замковые службы.
Меня поразили подвальные помещения замка — видна скала, на которых он строился!
Склад 18 века
Вероятно, эта дверь использовалась для выгружения товаров
и для возможности сбежать, если замок взят в осаду с суши. 

Этот замок когда-то посещал Байрон. В 1816 году он написал поэму «Шильонский узник», где поведал о содержании в одном из подвалов узника Франсуа Бонивара (1493-1570).

Автограф Байрона на одной из колонн.

Вернувшись обратно наверх, и пройдя дальше, во второй двор, можно посетить жилые помещения. В этом зале роспись темперой на стенах — восстановленная, зато дубовые колонны подлинные и аж 13 века! Кессонированный потолок и камин датируются 15 веком.

Столовая

Столовая — это было первое из жилых помещений, о всех рассказывать не буду, но их было немало.
Осмотр заканчивается со стороны, расположенной к берегу, использовавшейся для обороны.

Путь вдоль стены.

Напоследок можно забраться на самую высокую башню замка, одновременно и самую старую — она была возведена в 11 веке.


Обратно из замка можно пойти пешком — минут 40 неторопливым шагом до Монтрё, вдоль набережной, с прекрасными видами на озеро и Альпы.

Венеция: утренний город и Биеннале в Арсенале

В последние три дня лета я вновь оказалась в Венеции — магическом городе, перед поездкой в который я никогда не могу устоять.Я уже научилась делать над собой усилие и хотя бы один раз за поездку вставать рано утром, чтобы насладиться пустынным городом.

Пустынная площадь Сан-Марко
Восход на Фондаменто Нуово

Жили мы в отеле почти в центре, во дворике с этой замечательной лестницей (Scala Contarini del Bovolo). На лестницу, к сожалению, не пускают.


Почти целый день мы провели на Биеннале. К своему удивлению я узнала, что биеннале в Венеции бывает каждый год: раз в два года архитектурное, а раз в два года по искусству. Года три назад я была на художественном, в этот раз попала на архитектурное.
Целью посещения была не сколько сама выставка, сколько территория Арсенала, на которую иначе кроме как во время биеннале не попасть.

Таких кранов осталось чуть ли не два во всём мире.

 
Биеннале разделена на две части — одна на территории Арсенала, другая на территории садов. Арсенал — место, где когда-то строили корабли, расположен вокруг большого водного бассейна, кусочек которого можно переплыть на бесплатном катерке, чтобы выйти в другую сторону (в сторону кладбища Сан-Микеле).



Чтобы не потерялась — прикладываю сюда схему арсенала.


Вторая часть биеннале была, как я уже сказала, расположена в садах. Там были в основном павильоны конкретных стран, в том числе и России, построенные в начале прошлого века.
Ничего примечательного в нашем павильоне не оказалось, но зато я наконец-то узнала, что такое дача.



Напоследок поделюсь автором, которого мама от меня, как внезапно выяснилось, скрывала на 5 курсе, чтобы я не отвлекалась и писала диплом. Я говорю о Донне Леон, американке, прожившей много лет в Венеции. Она пишет детективы, место действия которых — этот волшебный город, и, с моей точки зрения, ей действительно удаётся передать удивительную атмосферу этого города, недоступную для обычных полчищ туристов.