Лозанна – единственный город в Швейцарии, в котором есть метро. Метро у нас ездит аж по целым двум веткам. Первая – наземная, идёт от центра вдоль озера и потом заворачивает в город-пригород Renens. Вторая – в основном подземная, идёт снизу вверх и полностью автоматическая – поезда ходят без машинистов. То, что она идёт снизу вверх, очень заметно – туннель наклонный (и если погода мокрая, то по нему вода бежит!), и на остановке Вокзал наклон платформы составляет аж 12% (написано в вагонах, мол, осторожно, имейте в виду).
Ещё одна особенность метро – оно ходит по расписанию! Я использую в основном только первую ветку, так там в часы пик время между поездами – 5 мин, обычно – 10 мин, а вечером, когда мало людей, – даже 20 минут. На второй ветке промежуток меньше, от 3х минут. Непривычно.

Lausanne-Flon, пересадочная и конечная для М1. Справа – контролёры. Собираются ставить стенку на приходящий поезд: двери откроются только с одной стороны и они будут проверять билеты у всех выходящих. А потом сядут в него и будут проверять между какими-нибудь станциями. Штраф –  около 100 франков, причём если платишь сразу, то дешевле, чем если выписывают чек на оплату.
Вагон М1 внутри. М2 похож, но слегка отличается.

Всё тот же Flon

А М2 – с автоматическими дверьми.

Поскольку иногда есть только один путь, поезда чётко должны соблюдать расписание и ждать друг друга на станциях, некоторые из которых  двумя путями (а некоторые – с одним).

Колёса – резиновые! (Конечная станция Ouchy)

А это та самая Lausanne-Gare, на которой наклон 12%. На фотографии, увы, видно плохо, но чуток есть.

А ещё здесь в метро никто никогда не спрашивает, выходит ли человек на следующей остановке. Просто пробираются к выходу со словами “извините”.И повороты здесь крутые, и я в отличие от питерского метро не могу стоять, не держась за поручни – шатает порядочно.

Рим – вечный город. Сколько не побываешь в нём, всегда хочется туда поехать вновь и вновь.

Фонтан на площади перед Пантеоном.
Фонтан на площади перед Пантеоном.

Моя любимая церковь – с куполом в форме пчелиного жала. Пчела была символов одного из пап (кажется, Барберини).

Здесь делают самый вкусный в Риме кофе. Внутри среди прочего вывешена вырезка из американской газеты, в которой говорится, что чтобы выпить в Америке хороший кофе, надо купить билет в Рим и прийти в Sant Eustachio. Дороговато, но стоит того.
Не знаю, что это – увидела впервые – на берегу где-то правее Сант-Анджело.
Во второй день в Риме пошёл сильный ливень, к счастью недолгий. И вот – радуга! Приглядевшись, можно даже разгледеть двойную, хотя в реальности я её не заметила, да и на фотографии еле видна.
Санта Мария Маджоре. Когда в церкви нет скамей, она сразу кажется больше и просторнее.

Санта Мария Маджоре. На каждой исповедальне написано, на каких языках говорит священник (где-то я даже нашла русский). На тех исповедальнях, где священник в данный момент присутствует, горит лампочка.
Когда я была тут в последний раз, тут была просто очередь. Теперь же из этого сделали бизнес – хочешь фото, плати денюжку, мы тебя за это даже сфотографируем. Кто не узнал – это уста истины из “Римских каникул”.

Фонтан на площади Барберини – с пчёлами!

Птыц. Что за птыц – не знаю. Стоял и иногда крылья раскрывал.
Элемент моста, соединявшего когда-то левый и правый берег Тибра. Моста давно уже нет, остался лишь один пролёт.
Закат, снятый с Пишущей машинки. Совершенно случайно узнала – туда можно подняться. Если невысоко, то бесплатно, а если высоко – то платить и ехать на лифте. Виды открываются замечательные.

Одна из двух колесниц Пишушей машинки.

В комментариях не нуждается – Колизей.

Две очень похожие друг на друга церкви и колонна Траяна.

А это я увидела в последний день на холме Пинчо. Что такое и что символизирует – не имею ни малейшего понятия.
В начале февряля в Риме был карнавал. Почему-то (по традиции, наверное) лошади являются очень важной составляющей карнавала. (Так же как и горы конфетти, разбросанные по мостовой, и разодетые в платья и костюмы дети. Я, например, видела целых двух мальчиков-Марио.) На площади Пополо проходили выступления наездников на специально построенной арене. По качеству так себе – далеко не всегда им удавалось складно двигаться.

Дети – члены лошадиных клубов Рима. Этих клубов там оказалось неимоверно много, я аж удивилась. И все по-своему разодеты – кто как индейцы, кто как шахматы, кто ещё как.

Фонтан Четырёх Рек на площади Навона

Фонтан на площади Навона

Фонтан на площади Навона

Ещё из интересного: в этот приезд я побывала в катакомбах Домициллы. Катакомбы – это вовсе не подземелья, где скрывались христиане от преследования. Катакомбы – это христианские захоронения, зачастую легальные – места на кладбищах не хватало, поэтому приходилось вот так хоронить под землёй в несколько ярусов (в катакомбах Домициллы их три). Катакомбы Домициллы знамениты тем, что там находятся во-первых, самые старые христианские фрески в мире, а во-вторых, самое старое изображение Марии в мире. Интересно, что раньше Марию никогда не изображали с Иосифом, а если рядом с ней был мужчина, то это был какой-нибудь пророк (предрёкший рождения Христа).
С экскурсией повезло – нас было всего 5 человек, и поскольку изначально пришли немцы, экскурсия была на немецком, а нам выдали одну бумажку с текстом по-русски, сказав, что можно задавать вопросы по-английски. К моему удивлению, я вполне поняла экскурсию на немецком (наверное, уже пора перестать удивляться). Фотографий нет, потому что снимать нельзя. Но выглядит это как коридоры и справа и слева ниши, несколько штук в высоту. Почти все могилы открыты, закрытых осталось очень мало – в своё время всех захороненных посчитали святыми и кости продавались как реликвии.

Чего ещё тут нет, так это фотографии фонтана Треви – фонтана, который произвёл на меня огромное впечатление и который я очень люблю и которым восхищаюсь. Фотографии его нет, потому что ни на какой фотографии не передать, насколько он прекрасен и грандиозен. Поэтому, чтобы увидеть его, поезжайте в Рим!

Впервые услышав об этом месте, я поняла: туда необходимо попасть.
Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio) – небольшой город, основанный в незапамятные времена (более 2500 лет назад) этрусками на плато из туфа. Туф потихоньку разрушается, кусочки отпадают, в результате чего страдают и дома. Землетрясение в 1695 году сильно повредило город, и многие жители его покинули. Оползни и обвалы продолжаются до сих пор. Население этого города – 12 человек, и кошек там больше, чем людей (зимой – даже если к жителям приплюсовать туристов).

Вот эта дорожка – единственный способ попасть в город.

Вокруг – красоты.
Первая кошка встречается ещё даже до ворот при входе в город.
Город пустой, ни единой души. На весь город нам встретилось человек пять, которые там  работали, и парочка туристов.
Один из этих людей был тут. Кафе и ресторанов намного больше,  чем я ожидала. Но мне сказали, что летом здесь бывает много народу – место популярное.
Что касается самого меню, то зимой под конец дня уже ничего не остаётся – нам не смогли сделать салат, потому что закончился сыр. А вот вино у них местное.

Вот они, теперешние обитатели города.

Местные зарабатывают либо кафе, либо сувенирами, либо показом чего-нибудь за скромную плату. Тут пускали в дом и якобы ещё этрусками вырытые помещения

Мельничный жёрнов


По улицам разгуливают лишь пушистые жители.


Местная церковь. Каждый час даже звонит колокол.


Выход из города, освещённый закатом.
К уходящим из города людям (работающим там – эта женщина пустила нас в тот музей) ластятся кошки, просят еду. У туристов не просят.
Однако дальше черты города они не уходят.
Вот она, освещённая солнцем Чивита.

И грустный ослик, смотрящий на дорогу день напролёт – по пути в Чивиту мы тоже его видели.

Орвието – городок в часе езды от Рима по направлению к Флоренции. Он расположен на высоком холме – так что сразу, выйдя из поезда, надо сесть на фуникулёр, который отвезёт наверх. Далее можно либо воспользоваться автобусом-шаттлом до центра, либо прогуляться пешком по средневековым улочкам, посмотрев перед этим, какие открываются виды с городских стен.


Орвиетский собор довольно знаменит. Во-первых, своим готическим порталом (вблизи видно, что колонны украшены мозаикой), во-вторых, капеллой, расписанной Лукой Синьорелли, к некоторым фреском которой приложил руку фра Анджелико.






Помимо собора, в Орвието есть две основные достопримечательности. Одна из них – подземный Орвието. Под домами в том городе расположено около 40 тысяч подземелий, парочку из которых можно посетить, только с гидом, но даже на английском языке.

Подземелья сырые, но с постоянной температурой, из-за чего там зимой тепло, а летом прохладно. В них оборудовали мельницы, разводили животных, рыли колодцы для добычи воды (других источников не было, надо было прорыть на безумную глубину, чтобы достичь воды.

У каждого хозяина было своё подземелье, в которое он спускался по вырезанной в туфе лестнице. Те, у кого дома находились на краю холма, разводили голубей. Голубей больше нет, а вот голубятни остались.

Во время войны подземелья использовались как убежища. Сейчас многие засыпаны, раскопана и нанесена на карту лишь часть.
Вторая достопримечательность Орвието – это колодец Св. Патрика, в который я, к сожалению, не успела. Глубина 62 метра, ширина 13 метров. Два входа и две винтовые лестницы, одна для спуска, другая для подъёма. Лестницы такие, что по ним могли ходить животные, и воду возили на ослах.

Внутренность колодца – картинка из интернета

А ещё в Орвието есть хорошее белое вино! Так и называется – Орвието.И наконец, из Орвието ходят автобусы в Баньореджо, откуда уже пешком можно попасть в интереснейшее место, о котором я расскажу дальше.

Римские термы — это отдельная песня. Их можно назвать банями, но современность не идёт ни в какое сравнение с тем, что было в те древние времена.
В Риме есть остатки двух терм — терм Диоклетиана и терм Каракаллы. В этот раз я наконец-то добралась хоть до одних из них. Термы строили императоры для граждан, поэтому они и называются по имени императора, их построившего. В термах могло одновременно находиться несколько тысяч человек. Комплекс размером 150 на 200 метров содержал бассейн с холодной водой, с тёплой водой, для плавания, залы для гимнастических упражнений… Отдельно находились библиотеки. Термы – это было место не только для мытья, но и для общения.

View Post

Замок Сант-Анджело — здание с интересной историей. Строилось оно как мавзолей императора Адриана, однако потом переквалифицировалось в крепость, и довольно долго служило для понтификом местом укрытия от врагов.

 

View Post

Тут нужно не рассказывать, тут нужно показывать.


Мой первый день в Риме я посвятила осмотру развалин: Колизей-Форум-Палатин. Колизей – понятно, что такое. Форум – большое скопление остатков древних храмов и построенных на них церквей. Палатин – холм, на котором императоры строили себе виллы. Остались тоже только развалины, но иногда с древнеримскими фресками.
Дальше – фотографии.

Колизей изнутри. Полазать нигде не дают,  так что не особо увлекательно.
А это уже Палатин. Если не ошибаюсь – стадион Септимия Севера.
На Палатине- цветочки, тут белые, там жёлтые…
Остатки фонтана дома Флавиев
А рядом – мраморная облицовка пола

На Палатине есть два дома, заслуживающих особого внимания. Это Дом Августа и Дом Ливии (его супруги). В обоих сохранились фрески. Дом Ливии закрыт и туда не пускают, а вот в дом Августа зайти можно свободно.


Даже человеческие фигуры просматриваются

С Палатина открываются прекрасные виды на Рим и на Форум.

Вид на Капитолийские музеи и Пишущую машинку за ними – белое здание с двумя квадригами – муссолиневский памятник Витторио Эммануэле, боровшемуся за объединение Италии.

Базилика Константина и Максенция на Форуме

Вид на Колизей с Палатина

Арка Тита

Арка Тита

Вид на Форум от Арки Тита

Арка Константина
А вот этот римский храм (Антонина и Фаустины)  когда-то пытались свалить. На колоннах видны  даже следы от верёвок – весь ущерб, который удалось причинить. Затею оставили и построили на останках новый храм, уже христианский.

Деталь антаблемента – той штуки, которая лежит на колоннах под треугольным фронтоном.
А здесь жили весталки – служительницы храма Весты.

Когда-то, когда форум был бесплатным, выход был по этой дороге. 

В воскресенье, если нет поезда рано-рано, я тоже сплю. Хотя поменьше, чем в субботу. А потом – еду! Вчера я поехала во Фрибур.
Фрибур – город, расположенный на границе французской и немецкой части Швейцарии. В результате всё население города говорит на двух языках.
Город небольшой, по крайней мере центр, который находится у излучины реки. Пейзажи необыкновенно живописны. Как водится, перепады высот – и можно посмотреть на прекрасные виды города с противоположного берега. На самой излучине на внутренней стороне – город, а на внешней – скалы, весьма высокие. Что меня особо восхитило, так это сосульки на этих скалах. Сосульки в середине скалы, сосульки грядой повыше, сосульки, вырастающие из корней дервьев на вершине скал… Сосульки, время от времени отрывающиеся и с громким “плюх” шлёпающиеся в незамёрзшую воду. Отдельная радость – возможность подойти прямо к воде по полоске гальки, среди которой встречается довольно много плоских камней, идеально подходящих для пускания блинчиков.

 

Прекрасная идея – еда, собранная из жевательного мармелада. Тортики, пицца, стакан кока-колы и даже суши!
Надпись: La Cité des petits pois perdus – город потерянных горошин.

 

Hotel de ville – мерия.
А на башенке мерии – человечек.


Voici la rue des Epouses fidèles et aussi le coin des Maris modèles – Вот улица супруг верных и  уголок супругов примерных. Название улицы соответствующее – улица Супруг.

Крестильня





Вдали  на речке – заснеженный деревянный Бернский мост. Не только пешеходный, но и транспротный.

Вид на собор, роза и интерьер которого представлены выше.

Те самые восхитительные скалы в сосульках.




Вид на собор и мерию.
Фонтан какого-то местного творца, собирающего свои произведения из железяк.

Если у меня нет никаких поездов в жуткую рань, то суббота – это день отдыха. В субботу можно поспать, поваляться, съесть блины на завтрак, почитать книжку и поглазеть в окно. И только потом, если погода хороша, куда-нибудь поехать.
В эту субботу я поехала в Ромон. Городок совсем крошечный, и я про него узнала совершенно случайно. Я ехала в Берн, любовалась пейзажами. Вдруг увидела холм, на нём – город, со стеной, с башенками. И станция есть, значит, можно как-нибудь съездить. Вот и поехала.
В этот раз ехать было очень непривычно. Обычно зелёные (или коричневые) луга и виноградники были все белые – кругом снег, снег, снег. Этот снег лежал уже неделю и не таял, что необычно для этих мест. Надо заметить, что в воскресенье там снега уже было намного меньше – значит, теплеет!
Забравшись в горку, выяснила, что город действительно небольшой. Центр – буквально одна улица, с замком и церковью, да вокруг – несколько башен и великолепный вид на заснеженные поля. Единственное, что заслуживает внимания – это музей витража, расположенный в замке. На удивление довольно приличный, начиная со средневековья и заканчивая современностью, коллекция обширная, и даже временные выставки проводятся. Что понравилось – выставки с интерактивностью – для детей, полагаю. Правильно расположить перепутанные копии висящих картин, найти 5 отличий репродукции и оригинала. Забавно.
Далее – фотографии.

Вид из окна поезда. Там, вдали – Лозанна.
Вид из окна поезда – на озеро и Францию.
Вот так выглядит главная улица старого центра Ромона. 
Замок, в котором сейчас находится музей витража.
Во дворе замка – колодец с огромным колесом.

Витражи внутри церкви – современные. Старинные сохранившиеся хранятся в музее.

Вид из города на заснеженную Швейцарию. 

Сегодня начался весенний семестр, и в глаза это бросается сразу, ещё в городе – на конечной остановке метро людей больше, чем обычно. Из вагона на станции – толпа. Не как с электрички на матмехе, конечно, но всё равно много. Иду к своему корпусу и понимаю, что вот, опять продираться сквозь болтающих на улице студентов (собирающихся почему-то в особо узких местах), опять ходить обедать до 12 или после часа…
Пользуясь случаем, немного расскажу про то, как здесь учатся.
Все пары начинаются в 15 минут и заканчиваются в 0. Первая – в 8:15. Если пара сдвоенная, она считается как две пары (т.е. с положенным перерывом в 15 минут).
Про оценки и про кредиты я уже рассказывала в посте про экзамены. Как осуществляется выбор курсов, я точно не знаю, но предполагаю, что есть некоторые обязательные курсы, некоторые курсы надо выбрать из списка предложенных (и обязательно хоть один выбрать), а остальные кредиты добирать чем захочешь. Соответственно, каждый студент должен сам следить, чтобы в его расписании ничего друг на друга не накладывалось.
На все курсы необходимо зарегистрироваться в онлайн-академии в течение первых двух недель семестра. В любой момент до конца семестра от курса можно отказаться, написав письмо в администрацию. Нельзя отказаться от курса только в том случае, если способ его сдачи – continuous control, т.е. в течение семестра. Если от курса не отказаться, но на экзамен не прийти, то в Statement of result будет значиться, что курс не сдан.
Отдельного времени для обеда нет, так что, видимо, тут тоже студенты сами должны позаботиться о соответствующей дырке в расписании. Хотя, наверное, с 12 до 13 очень мало курсов (а хоть не знаю, может, и вообще нет), ибо наибольшие очереди в столовых образовываются как раз в 12. Сами же столовые обычно работают с 11:30 до 14, хотя есть и те, которые предлагают вечернее меню. Столовых тут много, с разнообразным меню (и ничего не повторяется! ни от столовой к столовой, ни ото дня ко дню. либо повторяется так, что незаметно). Есть кафе, где можно купить что-то мелкое, типа бутерброда. Есть вагончики с едой, с кебабом, с пиццей. Летом, говорят, шашлыки где-то жарят. Есть два ресторана, в которых столики надо заказывать. Есть бар! Настоящий. Дада, и всё это – на территории кампуса.
Ещё на территории кампуса есть магазин (мелкий), представительство железных дорог (где можно купить билеты на поезд), вроде бы какая-то турфирма, банк, почта. Да, и языковой центр, в котором студенты (и даже я!) могут бесплатно изучать английский, французский, немецкий и итальянский. Если бы не бесплатно, то 650 франков за семестр.
Кстати, EPFL – не единственный университет в Лозанне. EPFL – это политехнический, с соответствующими факультетами, а есть ещё просто университет – UNIL. Расположены они рядышком, на самой окраине города. Причём на UNIL приходится три остановки метро, а на EPFL – одна. А следующая за EPFL – уже не в Лозанне.