Италия в миниатюре

Меня как-то никогда не привлекал концепт парков-миниатюр. Однако наш отель на окраине Римини был всего в получасе ходьбы от Италии в миниатюре, и поэтому мы решили в один из дней туда сходить.
Дорога шла по какой-то совершенно деревенской местности. Тут перепахано, тут картошка, там конопляное поле.
Первый вид на Италию в миниатюре, представший нашим глазам, был вот такой.


Это венецианская кампанилла Сан-Марко, если вдруг кто не узнал.

А дальше было развлечение под названием Угадайка. Началась Италия с юга, который мы совсем не знаем. Не сразу сообразивши, что достопримечательности расположены географически, мы сначала удручались, что ничего не можем узнать.

Кораблики на воде «стояли на якоре»,
так что даже время от времени куда-то двигались.

В парке была всякая живность. Например, воробьи.


А также удивительно яркого зелёного цвета ящерицы.


В качестве экспонатов были как города, так и отдельные монументы.

Что-то южное, что — не знаю.
Если кто знает, напишите в комментариях.

По всей миниатюрной Италии разъезжали паровозики. Тут вот у них был даже огромный вокзал.


Везде — маленькие машинки и человечки. Человечки иногда немного гм… пострадавшие.


Пройдя немного на север, мы наконец-то стали узнавать места и стало гораздо интереснее. Вот это — Римини.


А это — базилика Св. Аполлинария в Классе (мы туда заехали из Равенны). На заднем плане слева — базилика Сан-Витале и мавзолей Галлы Плацидии, уже в самой Равенне.


Тут оказалось даже Сан Марино!


Болонья и болонский вокзал.

Вон там вдалеке — Венеция. А это — промышленный квартал, Магера, если не ошибаюсь. Тут ездила машинка, которая тушила пожар — вон в то здание в центре, слева от трубы в красную полоску, такое почерневшее — поливалось водой. Очень забавно было.
Вообще здорово, были всякие там кнопочки, которые можно было нажать и что-то происходило. Машинки ездили, поезда ездили. Мосты разводились.


Падуя. В Падуе я была с друзьями на 4-ом, что ли, курсе. Надо бы ещё раз съездить. Собор прекрасный. И кондотьер Гатамелата, ага.


Флорентийский Дуомо — куда же без него.


Испанская лестница в Риме


Очень порадовал фонтан Треви — несмотря на то, что копия — всё равно в монетках.


А это — то место, с которого для меня началась Италия и моя любовь к ней. Вокзал Термини в Риме. Ах. Но ничего, в следующем году я там окажусь вновь!

Ватикан

Дуомо в Милане — очень отличается от всех остальных церквей.


Турин, где мы были прошлой зимой.


Монументальный Миланский вокзал — в миниатюре как-то выглядит более впечатляющим, чем в жизни. Может, потому, что последнее время там сплошной ремонт вокруг.


О, а это — арена в Вероне, где я ещё не была. Арена была даже со спектаклем и с музыкой. Давали Аиду 🙂

Было ещё много всего. Но что тут фотографии выкладывать. Это надо живьём смотреть. Да не в миниатюре, а в натуральном размере.


В парке, помимо самой Италии, есть много всяких аттракционов. Вот этот дворик — место, где можно понажимать всякие кнопочки и послушать истории жителей. Вот эта безумная старушка была самая интересная. Что рассказывала, впрочем, не знаю — к крикам не прислушивалась.

Ну и конечно же — маленький вариант венецианского Гранд Канала, по которому можно — бесплатно — проехаться на лодочке. Забавно было. Очень похоже, но много где наврали — я это даже заметила — что какой-то там палаццо находился не там, где должен был быть.




Конечная пристань — на пьяцце Сан-Марко, кампаниллу которой мы видели из-за забора.
А ещё была Европа в миниатюре. Какие-то стандартные вещи — Нойшванштайн, Эйфелева башня, Акрополь. Была там какая-то смешная ошибка, не помню уже, какая. Но это уже не было так интересно, как Италия.
Стоит это удовольствие, конечно, безумных денег — больше 20 евро, по-моему. Но если вы рядом — почему бы не заехать. Мне очень понравилось. Только вот я внезапно поняла, что ничего я в этой Италии не видела и надо срочно отправляться путешествовать. А ещё очень захотелось теперь съездить в маленькую Швейцарию. Она находится где-то в Лугано.

Равенна

О Равенне и её мозаиках я слышала много, и вот наконец удалось увидеть их собственными глазами!

Начали мы однако не с мозаик, а с гробницы, точнее, с мавзолея Теодориха.
Теодорих был королём ост-готов, в 493 году покорил Италию и объявил Равенну столицей.
Оттуда Теодорих управлял огромной территорией от Балкан до Пиренеев. Впрочем, после его смерти империя довольно быстро развалилась.
Мавзолей начал строиться ещё при жизни Теодориха, из белого, истрийского известняка. Сверху мавзолей перекрыт монолитным куполом диаметром 11 метров и весом 300 тонн.


12 каменных «скоб» на куполе, возможно, служили для транспортировки и установки. Интересно, что сейчас на каждой из них написано имя какого-то святого — что это значит, не знаю, путеводитель умалчивает.


Внутри — пустынно и одиноко стоит порфирная ванна. Никаких останков от Теодориха не осталось — возможно, их убрали, когда приспосабливали мавзолей под ортодоксальный культ.


Арианский баптистерий — с виду здание совершенно неприметное, однако внутри — огого какая мозаика.
Арианство — это, на самом деле, ересь, одна из самых древних. Главное отличие в том, что они считали, что было время, когда не было Иисуса и только Бог-Отец безначален.
Баптистерий был построен Теодорихом в 493-526 годах, однако в 561 году был переосвящён в соответствии с ортодоксальным культом.


Мозаика арианского баптистерия изображает сцену крещения Христа, справа — Иоанн Креститель, слева — персонификация Иордана с диадемой из крабовых клешней на голове и с камышовой тростью в руках. Вода крещения льётся из клюва голубя, что отражает арианскую ересь, согласно которой свою божественную сущность Христос получил именно в тот момент.
Вокруг центральной сцены — апостолы, идущие к Престолу.


По дороге к базилике Иоанна Евангелиста прошли мимо чудесного памятника павшим в войне за независимость Италии, со львами, которых путеводитель называет суровыми, а по-поему, так они как будто чем-то испуганы.


Базилика Иоанна Евангелиста была построена в 425 году, по обету Галлы Плацидии (о ней ещё пойдёт речь ниже).

Перед входом — беломраморный готический портал XIV века.


В 1944 году в базилику попала бомба, и то, что мы видим сейчас — отчасти восстановленный вариант. Три нефа, 24 элегантные колонны (между прочим, с самыми древними капителями в Равенне)

По стенам развешены мозаики несколько наивного вида — это остатки настила начала  XIII века, изображающие фантастических зверей  и эпизоды Четвёртого крестового похода.


Базилика Сант-Аполлинаре Нуово была построена всё тем же Теодорихом и первоначально была посвящена Спасителю. В IX веке сюда перенесли мощи Св. Аполлинария, первого равеннского епископа, из базилики в Классе (предыдущая остановка перед Равенной, если ехать из Римини). Колокольня — типичная равеннская, X или XI века.


Несмотря на скромный фасад, интерьер базилики необычайно богат. Мозаики на стенах (а когда-то они были и на потолке — теперешний плафон — XVII века) расположены в три яруса.


Помимо мозаик, в базилике есть совершенно чудесная резьба — вот, например, преграда (pluteo) VI века, с изображением виноградной лозы и павлином.


На третьем ярусе, самом узком — сцены Чудес на северной стороне и Страстей Христовых на южной.

Тайная Вечеря — очень нестандартная —
участники не сидят, а возлежат за столом, никогда такого, пожалуй, не видела.
Поцелуй Иуды

На втором ярусе, между проёмами окон — фигуры пророков и святых. 

Наконец, на нижнем, самом широком ярусе, изображено шествие мучеников на южной стене и шествие мучениц на северной.

Процессию мучениц возглавляют трое волхвов.

При входе, в западной части — две отдельные мозаики, одна изображающая равеннский порт Кассис, вторая — палаты короля Теодориха.

Ещё одно здание, связанное с именем Теодориха — это его дворец. Правда, теперь это «так называемый дворец Теодориха» — скорее всего, его настоящий дворец находился недалеко от арианского баптистерия. О реальном назначении этого здания мнения расходятся, но считается, что оно более позднее.

Церковь Св. Франциска  сама по себе ничем не примечательна. Но зайти туда стоит! (Если дверь закрыта и нет никаких опознавательных знаков, это может означать, что ещё не кончилось время сиесты — попробуйте зайти попозже. Я сначала переживала, а потом зашла в здание справа и спросила — сказали, что откроется, и действительно, открылась).


Внутри, спустившись по узенькой лесенке к апсиде и кинув монетку в аппарат, дарящий свет, можно увидеть вот это маленькое чудо — мозаичный пол крипты X века, покрытый водой, в которой медлительно плавают рыбки.
Говорят, это особенность территории — скапливающаяся в подвалах вода, и так происходит не только в этой церкви. Есть мнение, что если подвалы осушить, то это может плохо сказаться на фундаментах, поэтому её и оставляют, выкачивая только в базилике Сан-Витале.


Слева от церкви, за маленьким садиком — культовое место, гробница Данте. Родился Данте во Флоренции, однако был оттуда изгнан, и осел в Равенне, где и умер в 1321 году.
Через несколько веков Флоренция, опомнившись, попросила останки своего жителя обратно. Однако равеннцы их не отдали (и в итоге монументальная гробница Данте в флорентийском Санта Кроче осталась пустой), и поэт теперь покоится в мавзолее, построенном в 1780 году.

Барельеф — работы Пьетро Ломбардо, 1483 год.

За гробницей — увитый плющом холмик с надписью, гласящей, что здесь останки Данте покоились во 1944-1945 годах, когда Равенну бомбили англичане и американцы.


Рядом с Дуомо и Архиепископским музеем (мы туда сходили по единому билету, но я к тому времени уже немного пресытилась) находится ещё один баптистерий православных, или Неона.


В этом баптистерии, в отличие от арианского, сохранилась купель — восьмигранная, из греческого мрамора и порфира, значительно переделанная в XVI веке, однако с амвоном V века.


Мозаика на потолке похоже на виденную нами в другом баптистерии.


Иордан здесь, правда, не такая важная фигура, зато со смешным зелёным полотенцем.


Одна из площадей города — каюсь, не помню, какая, — с уже привычными двумя колоннами.


Наконец, последний пункт программы, самый впечатляющий — базилика Сан-Витале и мавзолей Галлы Плацидии.

Базилика Сан-Витале, вид со двора

Мне очень понравился план базилики — восьмиугольный, с центральным пространством купола, и округлыми нишами-капеллами, прячущимися за тонкими колоннами.


Только вот убранство — почти современное, 18 века.


Однако где-то в закутках можно найти и явно старые стеночки, как, например, вот эта. На полу кое-где отгорожены мозаики.


Однако самое главное — в апсиде.


Удивительные, яркие мозаики. Местами восстановленные — видно, что если слишком яркое, то оно новое, но это не всегда заметно.

Евангелист Лука
Моисей
Евангелист Марк



Рассматривать мозаики можно долго — я выложила лишь несколько фрагментов. Однако время на месте не стоит, и мы отправляемся к небольшому зданию с другой стороны от базилики — мавзолею Галлы Плацидии. Галла была дочерью императора Феодосия и сестрой римского императора Гонория, который перенёс столицу Западной Римской империи из Милана в Равенну. Жизнь её была полна приключений и закончилась в 450 году в Риме (где она, скорее всего, и похоронена).

Усыпальница служила молельней-капеллой, посвящённой Св. Лаврентию, которого легко узнать на одной из мозаик.


На потолке — звёздное небо и изображения четырёх евангелистов.

Христос в образе Доброго Пастыря

Очень необычные окна — не стеклянные, а каменные

На этом наша прогулка по Равенне закончилась. Однако на обратном пути в Римини мы вышли ненадолго в Классе — посмотреть на старую базилику Св. Аполлинария, VI века. Её, кстати, можно разглядеть с поезда — для этого надо сидеть слева по ходу движения из Римини в Равенну.





По церкви мы прошлись почти бегом — надо было успеть на следующий поезд, а я хотела ещё посмотреть одним глазком на остатки античного порта, раскопанные в Классе. Море, отступившее теперь на 7 километров, когда-то было прямо здесь. Класс, между прочим, означает «флот» — от римского Classis. Спросила в церкви — мне сказали — минут пять туда идти, показали направление. Мы шли 10 очень быстрым шагом. Увидели где-то вдалеке указатель, однако до самих развалин так и не дошли — пришло время поворачивать обратно.

Римини

Вот наконец-то дошли руки до рассказов о моём сентябрьском отпуске, который я провела с мамой в Италии. Местом нашего пребывания мы выбрали Римини.
Все мои местные знакомые говорили, что ехать в Римини плохо. Море грязное, русских много, и вообще надо на Лазурный берег ехать. Лазурный берег — это хорошо, не спорю. Только вот одно ‘но’ — Лазурный берег не в Италии 🙂

Римини — городок небольшой, но на полторы вылазки его хватает.
Площадь Tre Martiri — место, где раньше располагался римский форум. Именно здесь когда-то обращался к своим легионерам Цезарь после перехода Рубикона.


Центр средневекового Римини — площадь Кавур, со старыми дворцами и с фонтаном Pigna (Шишка), которым не раз восхищался Леонардо да Винчи.

Фонтан Pigna на площади Кавур

Здесь же, на площади, находится рыбный рынок XVIII века. Не знаю, работает ли он сейчас, вряд ли -мы его видели абсолютно пустынным, но сохранились каменные прилавки, под ними — желоба для воды, и фонтанчики по углам. Очень милое место.


В храме Малатеста хранится распятие Джотто, а также находятся фрески Пьеро делла Франческа. До конца  он так и не был достроен, а жаль, получилось бы красивое здание.


Замок Сизмондо — классический пример архитектуры эпохи Возрождения. Над входными воротами — герб с чудесным клыкастым слоном.



Ворота Монтанара — ещё одно наследие древних веков (II век до н.э.). Раньше они состояли из двух арок, но были разрушены в 1943 году, — впоследствии восстановили только одну арку.


Арка императора Августа — одна из самых старых сохранившихся арок древнего Рима, построена в 27 году до н.э.


Пожалуй, один из самых интересных объектов в Римини — это дом Хирурга, построенный во второй половине II века. Название дом получил из-за медицинских инструментов, найденных при раскопках.
Сохранились мозаики, хотя и не очень понятно, какая мозаика откуда (т.е. для чего была предназначена комната, в которой мозаика находится), даже если знаешь устройство римского дома.


Под полом обнаружили чьи-то могилы, с косточками.


Несмотря на то, что непонятно, где какая комната, сами очертания комнат прекрасно видно — сохранились немножко стеночки, а мозаики — вообще красота!




В археологическом музее (билет — единый вместе с домом хирурга) есть пара комнат, реконструирующих то, как мог выглядеть дом хирурга — довольно интересно. Да и вообще музей произвёл хорошее впечатление — довольно много мозаик, я не ожидала от него такого.

Ещё одно древнеримское сооружение — мост императора Тиберия, построенный примерно 2000 (!) лет назад и до сих пор функционирующий.


На том берегу, кстати, есть совершенно обалденная траттория — Trattoria La Marianna di mare (Viale Tiberio 19). Мы там ели фритюр из всякой морской живности и овощей — боже, как это было вкусно! А под конец ещё и принесли ликёра из фенхеля — fenocchio selvatico (!) за счёт заведения.

В Римини, кстати, родился Федерико Феллини. В городе есть посвящённый ему маршрут, на стенах кое-где висят кадры из его фильмов, но нам как-то не случилось пройтись по этому маршруту, да и фильмов его я почти не знаю. Надо бы посмотреть.

Виченца — город Андреа Палладио

В Венеции есть несколько замечательных построек Андреа Палладио, среди самых известных — Сан Джорджио Маджоре, Иль Реденторе. Благодаря ему во многом сформировался европейский стиль классицизма.
У меня уже давно было желание съездить в Венето (регион вокруг Венеции) и посмотреть палладианские виллы, коих там имеется множество.  Чуть ли не в последний момент перед поездкой искала, куда же поехать, чтобы больше всего увидеть. Самым простым вариантом оказалось поехать в Виченцу.
Родился Палладио в Падуе, однако учился и затем работал в Виченце, сильно изменив облик города.
На главной площади — piazza dei Signori — возвышается изящная базилика Палладиана, зал заседаний городского совета, который Палладио реконструировал после того, как тот начал разрушаться всего через несколько лет после первоначальной постройки.
Башня  Торре ди Пьяцца — более раннего времени, 12ого века. Наверх, к сожалению, не пускают, а вот на крышу базилики попасть можно — там располагается то ли бар, то ли ресторан. Мы туда, правда, залезть не успели. Зато успели много чего другого!

Галерея палладианской базилики
Базилика Палладиана, одна из сквозных галерей

Сбоку от базилики — памятник её автору, Андреа Палладио (годы жизни — 1508 — 1580).

Palazzo del Capitano

В другом углу площади — две колонны, очень напомнившие мне Венецию. Одна, как водится, со львом Святого Марка, а вторая, как утверждается, с представителем Древнего Рима (прочитала где-то в отзывах, кто там стоит на самом деле — не знаю).


Чуть в стороне от площади, на corso Palladio, находится комплекс Santa Corona. Церковь была основана в начале 13 века, для хранения шипа из тернового венца Христа. Здесь же был похоронен Палладио после смерти, однако в 1844 году его останки перенесли в специально построенную гробницу на кладбище Виченцы.


Внутри — лёгкие светлые арочки…


… известное полотно Джованни Беллини «Крещение Христа»…


… и совершенно удивительный алтарь, инкрустированный драгоценными камнями, с сюжетами на библейские темы.


Театро Олимпико — самая дорогая местная достопримечательность (стоит аж 11 евро), но я решила всё-таки сходить.

Театро Олимпико — двор

Театр — последняя работа Палладио, законченная уже после его смерти, — был построен на развалинах средневекового замка. Это самый старый крытый театр в Европе, проект которого был вдохновлён  древними греческими и римскими театрами.
Первое представление на сцене было дано в 1585 году — показывали «Царя Эдипа» Софокла, и театр действует до сих пор.


Сцена совершенно удивительная, прямо с настоящими улицами, с перспективой.


Кроме этого зала смотреть больше нечего, так что если нет желания смотреть Палладио во что бы то ни стало, то 11 евро за это платить, конечно, многовато.
Ещё одна известная достопримечательность города — дом мореплавателя Антонио Пигафетта, спутника Магеллана, на протяжении всего путешествия ведшего дневники. Здание аж 1481 года!

Дом Пигафетта — в центре улицы справа


На фасаде написан девиз Пигафетты — «Il n’est rose sans epine» — «нет розы без шипов».

Чудесные грифончики под балконами  

Чтобы пойти к виллам, расположенным чуть дальше от центра, пришлось лезть в горку (в жуткую жару) — довольно высоко, впрочем, после Швейцарии это было не так сложно.


Зато с горки — отличные виды!

Вот эта зелёная крыша — это базилика Палладиана

Villa Valmarana ai Nani — последняя итальянская работа Джанбаттисты Тьеполо. Росписи в двух зданиях — на античные и другие темы, частично сделаны совместно с сыном.


Своё название — вилла гномов — вилла получила благодаря скульптурам карликов, установленных на окружающем её заборе.


Вилла Ротонда — одно из самых известных произведений Палладио. На неё можно посмотреть из-за забора (бесплатно), походить вокруг (за 5 евро) или зайти внутрь (за 10 евро), но внутрь пускают только по средам и субботам, а мы там были в воскресенье. С моей точки зрения, 5 евро можно вполне не платить — достаточно посмотреть из-за забора — со всех сторон она выглядит почти одинаково, а виды на окрестности не таки уж впечатляющие. Вилла была спроектирована в 1566 году, в 1569 году там уже можно было жить, однако полностью закончена она была уже после смерти Палладио в 1580 году.


Вдали на горе — храм Монте Берико, построенный в 1428 году, после того, как Дева Мария дважды явилась во время чумы. Подниматься к нему можно либо под сенью деревьев слева, либо по совершенно чудесной аркаде справа.

Вид от Монте Берико
Ностальгия — аркада прямо как в Гостином Дворе!

Поездкой я в итоге была очень довольна, только бы не было так жарко…

Острова Венеции. Самый красивый книжный магазин в мире.

Венеция — один из тех городов, куда я готова ездить снова и снова, не зависимо от того, сколько раз я там уже была (таки сбилась со счёта), и когда я там была последний раз (целый год назад!).
В этот раз в Венеции я провела два дня, один — бродя по городу и пытаясь за несколько часов охватить как можно больше, второй — на островах. Ну и обязательное вставание в 6 утра, как же без этого.
Даже если вы в Венеции впервые, и если вы приехали не на один день,  — то, что вам надо сделать обязательно, это встать рано-рано утром и отправиться гулять по пустынным улочкам города, разглядывая отражения палаццо в нетревожимой воде каналов. Утро — время уникальных видов, когда на громадной площади Сан-Марко не встретишь никого, кроме уборщика с метлой и парочки таких же, как и вы, сумасшедших (или же точнее — единственных мудрых) туристов. Время, когда Риальто просто нельзя узнать — до того он необычен своей пустотой. Фотографии удивительно-пустынной Венеции можно посмотреть в одном из моих старых постов, там же, кстати, есть несколько интересных адресов магазинов/ресторанов. Ну и раз уж такое дело — вот ссылка на мой пост о зимней туманной Венеции.
Кстати, вапоретто — местный общественный транспорт — по утрам тоже пустынные, и можно спокойно бегать с одной стороны лодочки на другую, пытаясь увидеть всё и сразу.

View Post

Музеи Турина: Королевский дворец и палаццо Мадама

Королевский дворец в Турине просто огромен — точнее, не сам дворец, а его музейный комплекс. Мы, взявши билет, думали, что проведём там несколько часов, а в итоге проходили чуть ли не целый день. Но оно того стоило!


Первая часть музея — собственно королевские покои. Ничего особо выдающегося, но интересно.

Визит, как водится, начинается с лестницы

Мне очень понравился вот этот зелёный зал со свечами-лампочками.


Когда смотришь на потолок, никогда не задумываешься, что эти медальоны настолько большие!



В правой галерее дворца — музей оружия с доспехами-пиками-мушкетами и им подобным предметам.

Столовая

Забавный элемент в спальне — беременные кариатиды.


Вторая часть музея — картинная галерея Сабауда с неплохой коллекцией (Ганс Мемлинг, Рогир ван дер Вейден, Ян ван Эйк, и множество итальянцев). Больше всего мне почему-то запомнился Ботичелли — наверное, потому что я его совершенно случайно обнаружила в самом конце, там, где ничего интересного найти не думала.
На третью часть комплекса — археологический музей — сил у нас уже не хватило, так что мы его просто пробежали насквозь. До конца дошли не зря — там, закрытый от света, выставлялся папирус Артемидора, про который так до сих пор и непонятно, то ли он настоящий, то ли поздняя подделка. Точнее, папирус-то датируется первым веком, а неизвестно, какого времени надписи — то ли древние, принадлежащие предположительно Артемидору Эфесскому — греческому географу, — то ли подделка известного фальсификатора 19 века Константина Симонидиса.

Вид из картинной галереи на остатки древнего театра

На другой день мы пошли в палаццо Мадама. Оно гораздо меньше, и, я бы сказала, поинтереснее. Картины есть, но немного, немного готики и средневековья (в том числе одна картина Антонелло да Мессина), а ещё — украшения, фарфор, деревянные столики, зал, посвящённый моде, и, наконец, прекрасные виды с одной из башен.
От дворца в здании один лишь барочный фасад (с другой стороны), остальная часть здания — средневековая.

Один из залов палаццо Мадама

Королевский дворец, за ним — купол Дуомо,
слева — церковь КАКАЯ

Вид на знаменитую туринскую башню

Турин

Новогодняя ночь в этом году у меня была очень короткой. Лёгши в час ночи, в начале шестого я уже вставала с кровати — меня ждал поезд в Милан, откуда я поехала (наконец-то) в другой итальянский город, в котором ещё не была — в Турин.
Турин — город аркад — их здесь километры и километры на разных улицах, иногда аркады не останавливаются даже на перекрёстках, и можно встретить посреди неё светофор для пешеходов — очень непривычно, так что его даже и не всегда замечаешь.



Одна из первых красот, которые мы увидели. Потом, в центре, обнаружили ещё одну. Что это — не очень понятно, но по-моему, оно прекрасно.

Сзади — палаццо Мадама

Жили мы в отеле, который был основан ещё в 19 веке, а чей-то там дворец стоял на его месте ещё раньше. Довольно далеко от центра (но всё равно в пешей доступности), зато близко к одному из вокзалов и недорого, несмотря на всю свою историю.



Дойдя до пьяццы Сан-Карло, ещё перегороженной после Нового Года и забросанной пробками из-под шампанского, зашли выпить кофе. Первая попавшаяся кондитерская оказалась, с моей точки зрения, лучшей (хотя и не самой старой на площади — есть там кафе аж с тыща восемьсот какого-то года) — с вкусными малюсенькими пирожными за один евро штучка, прекрасными интерьерами и старой (правда, неработающей) кассой.



Турин знаменит своим Египетским музеем — якобы вторым по значимости после Каирского. Музей до сих пор находится на реконструкции, хоть и работает. В него были почти всё время безумные очереди, иногда на два часа — мы стояли минут сорок. Музей действительно неплох — хорошая экспозиция с хорошими пояснениями, экспозиция чьей-то хорошо сохранившейся могилы, зал, изображающий древнеегипетский храм. Если есть время и всё остальное осмотрено — я считаю, идти стоит.

Велосипедный боулинг на улице,
половину которой занимает очередь в музей

Музей Рисорджименто — объединения Италии — когда-то королевский дворец. Удивилась, увидев сверху надпись — здесь родился Витторио Эммануэле II. Оказалось — действительно, король, которому посвящена улица в каждом городе Италии и который сыграл решающую роль в объединении страны, — из Турина.


Есть в Турине и остатки римского наследия — например, Палатинские ворота, возведённые аж в первом веке до нашей эры — северный вход в поселение, бывшее когда-то на месте Турина. Башни к воротам были пристроены уже в средние века, так что от самих ворот осталось не так уж много.


Буквально вплотную к королевскому дворцу стоит Собор Св. Иоанна Крестителя, возведённый в 15 веке. В 17 веке к нему пристроили Часовню Святой Плащаницы, названную так в честь полотна, в которое завернули тело Христа после снятия с креста.
Туринская плащаница выставляется на обозрение очень редко (раз в много лет), однако можно увидеть её копию в церкви Сан Лоренцо.


Сама плащаница вызвала у меня сначала непонимание. Однако на негативном снимке с плащаницы хорошо заметны очертания фигуры человека, более того, даже следы от крови.
О её подлинности учёные спорят до сих пор. В 1988 году было проведено исследование, показавшее, что ткань была изготовлена в Средние века, однако многие оспаривают его правильность, утверждая, в том числе, что на анализ могло повлиять то, что когда-то ткань претерпела сильный нагрев в результате пожара.

Копия плащаницы в Сан Лоренцо
Негатив с плащаницы (левой части на фото выше).
Одно доказано точно: человека в неё действительно заворачивали.
Купол церкви Сан Лоренцо

В конце одной из улиц аркад, ведущей от королевского дворца и палаццо Мадама к реке, находится церковь Гран Мадре ди Дио, построенная по образцу римского Пантеона.

Вид с моста на Моле Антонеллиана — знаменитую Туринскую башню

Я почему-то всегда считала, что Туринская башня — это чей-то шпиль, а оказалось — нет, она такая и есть. Строительство Моле Антонеллиана, высотой более 160 метров, было начато в 1863 году на деньги евроейской общины — здание задумывалось как синагога. Однако архитектор отошёл от первоначального проекта, увеличив высоту здания, после чего евреи отказались финансировать строительство. В итоге башня была достроена только в 1888 году, уже за деньги городского бюджета. Сейчас в ней располагается Национальный музей кинематографии.



В последний день, ожидая, что очередь в Египетский музей рассосётся, мы пошли прогуляться вдоль реки По и неожиданно догуляли до Средневековой деревни — не настоящей, а созданной пару веков назад, но тем не менее весьма аутентичной.Она совсем небольшая, без интерьеров (интерьеры только в замке, где надо платить за вход и куда мы не пошли), зато с маленькими лавочками с соответствующими товарами — мечи-кольчуги, настоящие свечи, волшебные палочки из Гарри Поттера, кольцо Всевластья, ножи и кинжалы, светильники и т.п.


И напоследок — немного видов Турина. Иногда сделать нормальную фотографию было очень проблематично — по центру города бродили жуткие толпы людей. Более того, я впервые в жизни увидела стоящие на улице очереди в магазин с одеждой. А ещё неожиданно обнаружила пару зданий в своём любимом стиле модерна.




Неаполь: Геркуланум

В Помпеи ездят почти все, а вот до других раскопок доезжают немногие. А там есть что посмотреть!Геркуланум (Ercolano) во время извержения залило лавой, в результате чего сохранился он гораздо лучше Помпей — есть даже двухэтажные здания с лестницами!
Из 20 гектаров, которые когда-то занимал город, сейчас доступны только четыре с половиной — остальное находится за пределами археологической зоны, частично — под современными зданиями.

Вид на Геркуланум

На улицах кое-где даже сохранились колонны.

А кое-где в зданиях, помимо росписей — деревянные балки, превратившиеся в уголь.






Как я уже говорила, двухэтажные здания можно наблюдать не только снаружи, но и изнутри!




А где-то сохранились не только деревянные балки, но и целые перегородки!


Бани здесь не такие впечатляющие, как в Помпеях, зато — с мраморными скамейками и мозаиками!




А вот в этом доме сохранилась изумительная колоннада второго этажа. И прекрасные капители на первом.





В Помпеях тоже были водопроводные трубы, но не в таких количествах.


Решётки на окнах мне почему-то всегда очень нравились. Они такие забавные, облепленные.




Это — очередные бани, куда можно было заглянуть сквозь стекло, но куда, увы, не пускали.

Окрестности Неаполя. Помпеи

Первые упоминания о Помпеях относятся к концу 7 века до нашей эры. В 4-3 веке до нашей эры город захватили римляне, потом жители взбунтовались, и в 80 году до нашей эры Корнелиус Сулла взял город, который теперь стал римской колонией.
В 62 году нашей эры в регионе случилось сильное землетрясение. В городе начались восстановительные работы, но повреждения были настолько обширны, что работы по восстановлению велись до самого 24 августа 79 года, когда случилось то самое извержение Везувия, погребшее Помпеи.
О городе забыли. Обнаружили его в 16 веке, но распопки начались только в 1748 году, и проводятся до сих пор, по сей день являя миру новые открытия и находки.
Поездка в Помпеи — развлечение на целый день, хотя при нехватке времени можно уложиться в полдня — тогда, правда, и обежать успеешь только половину Помпей.

View Post

Подземелья Неаполя

На Рождество у нас было четыре дня выходных подряд, и я решила, наконец, поехать в Неаполь, куда я давно хотела, но не могла попасть из-за неудобного расписания изиджета.
В Неаполь мы прилетели 25 вечером. Нашли автобус из аэропорта, добрались до города, соориентировались и потопали в сторону гостиницы.
Забавно, что меня даже знакомые итальянцы предупреждали, что, мол, в Неаполе надо быть осторожным и на неприятности не нарываться.
С моей же точки зрения, где бы ты ни был, освещать дорогу айфоном — плохая примета. В Неаполе, правда, всё может оказаться куда прозаичнее — у моего спутника телефон попытались просто-напросто выхватить из рук (на большом освещённом проспекте). Не удалось, но зато репутация города была поддержана в самый же первый вечер.
Отель на удивление оказался bed&breakfast — обычно я беру что подешевле и, соответственно, без завтрака. Завтрак ничего особенного, конечно, не представлял, но вот кофе… кофе был божественный — причём просто-напросто сваренный в турке на плите. Если что, я про капучино — пить эспрессо я так и не научилась.
В первый день мы отправились в Помпеи, во второй — в Геркуланум, так что на сам город нам остался только последний день.
Мы провели его с пользой: спустились в подземный Неаполь и полазили по катакомбам.
Но обо всём по порядку.

Дуомо — кафедральный собор — посвящён святому Януарию, главному неаполитанскому святому. Считается, что он защищает город от угрозы извержения Везувия. Он был обезглавлен в 305 году во время гонений Диоклетиана.

Дважды в год можно лицезреть чудо святого Януария: разжижение его крови, хранимой в реликварии.

В длину собор достигает почти 100 метров.

Рядом вот с этой церковью, на площади Гаэтано, расположен вход в подземелья Неаполя.


Внутрь можно попасть только с экскурсией. На итальянском они, как мне кажется, проводятся почти постоянно, на английском — раз в два часа. Очередь приличная — мы пришли за 20 минут до открытия, там уже стояло человек 30.

Подземелья начали создаваться при добыче камня — туфа, который греки использовали для строительства стен и храмов.

Инсталляция, наглядно показывающая добычу камня.

В XX веке подземелья были заброшены, и жители стали использовать их как свалку для мусора. Во время Второй Мировой войны правительство решило использовать их в качестве бомбоубежища. Поскольку вывезти весь скопившийся мусор не представлялось возможным, его разровняли и утрабовали, так что мы ходили примерно по двухметровому слою выкинутых вещей.

Когда-то выкинутые детские машинки — немногие остатки.

Во времена древних римлян  под Неаполем был построен акведук и большое количество огромных цистерн с водой. Ходы, по которым мы ходили, остались как раз от акведука.


Определить это можно было по встречающимся иногда колодцам. Раньше колодцы были единственным доступом под землю, и единственными людьми, туда спускавшимися, были чистильщики цистерн.


Между цистернами были проложены узкие ходы. По одному из них мы прошли, освещая себе путь свечами — чтобы ощутить атмосферу. Ходы действительно узкие, уже ширины плеч.


Сейчас вода циркулирует в замкнутом пространстве, наполняя несколько цистерн — это сделано, чтобы показать, как оно было раньше. Забавная деталь — в одной из цистерн на дне обнаружила два мобильных телефона. Кто-то, видимо, слишком увлёкся фотографированием.


В подземельях температура всё время на одном уровне, и очень высокая влажность. Желая их как-то использовать на благо городу, учёные сейчас проводят эксперимент, проверяя, можно ли там что-нибудь выращивать. Поскольку влажность очень высокая — около 90% — растения не надо поливать, всю нужную им влагу они могут взять из воздуха.

И помимо растений — роскошные грибы!

Вторая часть экскурсии по подземному Неаполю посвещена остаткам римского театра. Археологи знали его примерное расположение — оно угадывается даже просто по силуэту улицы, изгибающейся полукругом. Однако хотелось иметь какие-то более существенные доказательства. Опрашивая местных жителей, они среди прочего оказались в квартире одной старушки. Заинтересовавшись многочисленными арками, они расспросили её поподробнее, и она показала им погреб, в котором она хранила вино. В итоге старушке предложили другое жильё, а тут начались археологические работы.
Штукатурку сняли, и под ней обнаружили древние стены.

Старушкин погреб — правда, слегка
расширенный дальнейшими раскопками.

Вниз нас, увы, не пустили

Вот эта белая стенка посередине — кухня обычной квартиры, где живёт обычная неаполитанская семья.


А это — одна из арок театра, встроенная в ансамбль улиц.

В последнем помещении, куда нас завели, тоже оставшемся от театра, выставлялис presepi — рождественнские вертепы, особенно популярные в Неаполе.


Выбравшись из подземелий, мы потопали вверх, на холм — исследовать катакомбы. Можно туда и поехать на автобусе — от пьяццы Данте — но мы не ищем лёгких путей.

Пьяцца Данте

Катакомбы Святого Януария находятся у подножия холма Каподимонте, к северу от Неаполя, и являются наилучше сохранившимся подземным кладбищем на юге Италии.

Вход в катакомбы — слева от церкви

Появление первых катакомб относится к концу II — началу III века нашей эры. В катакомбах есть захоронения трёх типов — выдолбленные в стенах или в полу локули, когда-то покрытые мраморными плитами, или же более просторные комнаты, перегороженные когда-то решётками, в которых хоронили более богатых, как правило, членов одной семьи.


Кое-где до сих пор сохранились фрески и мозаики. Эта фреска VI века, например, говорит о Теотэкнусе, похороненном вместе со своей дочерью Нонносой и женой Иларитас. На стене даже указано, в каком возрасте они умерли.


Главный проход верхнего уровня катаком является трёхнефной базиликой, построенной в VI веке.


Здесь же когда-то был захоронен и сам Святой Януарий, однако его мощи долгое время перемещали из одного места в другое (в том числе и за пределами Неаполя), пока они наконец не оказались в Кафедральном соборе Неаполя.
Под верхним уровнем катакомб расположен ещё один, нижний, где, среди прочего, есть баптистерий, что уникально — ведь это, по сути, крестильня на кладбище.
Некоторые считают, что ниже есть третий уровень, но этого никто точно не знает, а Ватикан, которому принадлежат катакомбы, не разрешает дальнейших раскопок.

Нижний уровень катакомб.

Кроме катакомб Святого Януария в том же районе есть ещё одни, но они работали только с утра, так что в них мы заглянуть не успели.
Вместо этого мы пошли в Фонтанелле — хранилище-костницу. После чешских и римских она выглядит не так интересно, но всё равно впечатляюще, прежде всего масштабами пещеры. Непонятно, почему — некоторые черепа были в деревянных демонстрационных ящичках, все покрытые толстенным слоем пыли.
Когда-то здесь было кладбище, сюда же свозили чумных, а потом, мне кажется, вообще любые найденные останки. Информации почти никакой не было, вход был бесплатный, и лишь маленькая поеденная дождём и временем информационная табличка при входе — естественно, только на итальянском.




Вот таким подземельным оказался мой визит в Неаполь.
А птицы на привокзальной площади в Неаполе такие же, как и в моём любимом Риме — очень многочисленные, шумные и летающие роем (да-да, не стаей, а именно роем!).