В Венеции есть несколько замечательных построек Андреа Палладио, среди самых известных – Сан Джорджио Маджоре, Иль Реденторе. Благодаря ему во многом сформировался европейский стиль классицизма.
У меня уже давно было желание съездить в Венето (регион вокруг Венеции) и посмотреть палладианские виллы, коих там имеется множество.  Чуть ли не в последний момент перед поездкой искала, куда же поехать, чтобы больше всего увидеть. Самым простым вариантом оказалось поехать в Виченцу.
Родился Палладио в Падуе, однако учился и затем работал в Виченце, сильно изменив облик города.
На главной площади – piazza dei Signori – возвышается изящная базилика Палладиана, зал заседаний городского совета, который Палладио реконструировал после того, как тот начал разрушаться всего через несколько лет после первоначальной постройки.
Башня  Торре ди Пьяцца – более раннего времени, 12ого века. Наверх, к сожалению, не пускают, а вот на крышу базилики попасть можно – там располагается то ли бар, то ли ресторан. Мы туда, правда, залезть не успели. Зато успели много чего другого!

Галерея палладианской базилики
Базилика Палладиана, одна из сквозных галерей

Сбоку от базилики – памятник её автору, Андреа Палладио (годы жизни – 1508 – 1580).

Palazzo del Capitano

В другом углу площади – две колонны, очень напомнившие мне Венецию. Одна, как водится, со львом Святого Марка, а вторая, как утверждается, с представителем Древнего Рима (прочитала где-то в отзывах, кто там стоит на самом деле – не знаю).


Чуть в стороне от площади, на corso Palladio, находится комплекс Santa Corona. Церковь была основана в начале 13 века, для хранения шипа из тернового венца Христа. Здесь же был похоронен Палладио после смерти, однако в 1844 году его останки перенесли в специально построенную гробницу на кладбище Виченцы.


Внутри – лёгкие светлые арочки…


… известное полотно Джованни Беллини “Крещение Христа”…


… и совершенно удивительный алтарь, инкрустированный драгоценными камнями, с сюжетами на библейские темы.


Театро Олимпико – самая дорогая местная достопримечательность (стоит аж 11 евро), но я решила всё-таки сходить.

Театро Олимпико – двор

Театр – последняя работа Палладио, законченная уже после его смерти, – был построен на развалинах средневекового замка. Это самый старый крытый театр в Европе, проект которого был вдохновлён  древними греческими и римскими театрами.
Первое представление на сцене было дано в 1585 году – показывали “Царя Эдипа” Софокла, и театр действует до сих пор.


Сцена совершенно удивительная, прямо с настоящими улицами, с перспективой.


Кроме этого зала смотреть больше нечего, так что если нет желания смотреть Палладио во что бы то ни стало, то 11 евро за это платить, конечно, многовато.
Ещё одна известная достопримечательность города – дом мореплавателя Антонио Пигафетта, спутника Магеллана, на протяжении всего путешествия ведшего дневники. Здание аж 1481 года!

Дом Пигафетта – в центре улицы справа


На фасаде написан девиз Пигафетты – “Il n’est rose sans epine” – “нет розы без шипов”.

Чудесные грифончики под балконами  

Чтобы пойти к виллам, расположенным чуть дальше от центра, пришлось лезть в горку (в жуткую жару) – довольно высоко, впрочем, после Швейцарии это было не так сложно.


Зато с горки – отличные виды!

Вот эта зелёная крыша – это базилика Палладиана

Villa Valmarana ai Nani – последняя итальянская работа Джанбаттисты Тьеполо. Росписи в двух зданиях – на античные и другие темы, частично сделаны совместно с сыном.


Своё название – вилла гномов – вилла получила благодаря скульптурам карликов, установленных на окружающем её заборе.


Вилла Ротонда – одно из самых известных произведений Палладио. На неё можно посмотреть из-за забора (бесплатно), походить вокруг (за 5 евро) или зайти внутрь (за 10 евро), но внутрь пускают только по средам и субботам, а мы там были в воскресенье. С моей точки зрения, 5 евро можно вполне не платить – достаточно посмотреть из-за забора – со всех сторон она выглядит почти одинаково, а виды на окрестности не таки уж впечатляющие. Вилла была спроектирована в 1566 году, в 1569 году там уже можно было жить, однако полностью закончена она была уже после смерти Палладио в 1580 году.


Вдали на горе – храм Монте Берико, построенный в 1428 году, после того, как Дева Мария дважды явилась во время чумы. Подниматься к нему можно либо под сенью деревьев слева, либо по совершенно чудесной аркаде справа.

Вид от Монте Берико
Ностальгия – аркада прямо как в Гостином Дворе!

Поездкой я в итоге была очень довольна, только бы не было так жарко…

Венеция – один из тех городов, куда я готова ездить снова и снова, не зависимо от того, сколько раз я там уже была (таки сбилась со счёта), и когда я там была последний раз (целый год назад!).
В этот раз в Венеции я провела два дня, один – бродя по городу и пытаясь за несколько часов охватить как можно больше, второй – на островах. Ну и обязательное вставание в 6 утра, как же без этого.
Даже если вы в Венеции впервые, и если вы приехали не на один день,  – то, что вам надо сделать обязательно, это встать рано-рано утром и отправиться гулять по пустынным улочкам города, разглядывая отражения палаццо в нетревожимой воде каналов. Утро – время уникальных видов, когда на громадной площади Сан-Марко не встретишь никого, кроме уборщика с метлой и парочки таких же, как и вы, сумасшедших (или же точнее – единственных мудрых) туристов. Время, когда Риальто просто нельзя узнать – до того он необычен своей пустотой. Фотографии удивительно-пустынной Венеции можно посмотреть в одном из моих старых постов, там же, кстати, есть несколько интересных адресов магазинов/ресторанов. Ну и раз уж такое дело – вот ссылка на мой пост о зимней туманной Венеции.
Кстати, вапоретто – местный общественный транспорт – по утрам тоже пустынные, и можно спокойно бегать с одной стороны лодочки на другую, пытаясь увидеть всё и сразу.

View Post

Королевский дворец в Турине просто огромен – точнее, не сам дворец, а его музейный комплекс. Мы, взявши билет, думали, что проведём там несколько часов, а в итоге проходили чуть ли не целый день. Но оно того стоило!


Первая часть музея – собственно королевские покои. Ничего особо выдающегося, но интересно.

Визит, как водится, начинается с лестницы

Мне очень понравился вот этот зелёный зал со свечами-лампочками.


Когда смотришь на потолок, никогда не задумываешься, что эти медальоны настолько большие!



В правой галерее дворца – музей оружия с доспехами-пиками-мушкетами и им подобным предметам.

Столовая

Забавный элемент в спальне – беременные кариатиды.


Вторая часть музея – картинная галерея Сабауда с неплохой коллекцией (Ганс Мемлинг, Рогир ван дер Вейден, Ян ван Эйк, и множество итальянцев). Больше всего мне почему-то запомнился Ботичелли – наверное, потому что я его совершенно случайно обнаружила в самом конце, там, где ничего интересного найти не думала.
На третью часть комплекса – археологический музей – сил у нас уже не хватило, так что мы его просто пробежали насквозь. До конца дошли не зря – там, закрытый от света, выставлялся папирус Артемидора, про который так до сих пор и непонятно, то ли он настоящий, то ли поздняя подделка. Точнее, папирус-то датируется первым веком, а неизвестно, какого времени надписи – то ли древние, принадлежащие предположительно Артемидору Эфесскому – греческому географу, – то ли подделка известного фальсификатора 19 века Константина Симонидиса.

Вид из картинной галереи на остатки древнего театра

На другой день мы пошли в палаццо Мадама. Оно гораздо меньше, и, я бы сказала, поинтереснее. Картины есть, но немного, немного готики и средневековья (в том числе одна картина Антонелло да Мессина), а ещё – украшения, фарфор, деревянные столики, зал, посвящённый моде, и, наконец, прекрасные виды с одной из башен.
От дворца в здании один лишь барочный фасад (с другой стороны), остальная часть здания – средневековая.

Один из залов палаццо Мадама

Королевский дворец, за ним – купол Дуомо,
слева – церковь КАКАЯ

Вид на знаменитую туринскую башню

Новогодняя ночь в этом году у меня была очень короткой. Лёгши в час ночи, в начале шестого я уже вставала с кровати – меня ждал поезд в Милан, откуда я поехала (наконец-то) в другой итальянский город, в котором ещё не была – в Турин.
Турин – город аркад – их здесь километры и километры на разных улицах, иногда аркады не останавливаются даже на перекрёстках, и можно встретить посреди неё светофор для пешеходов – очень непривычно, так что его даже и не всегда замечаешь.



Одна из первых красот, которые мы увидели. Потом, в центре, обнаружили ещё одну. Что это – не очень понятно, но по-моему, оно прекрасно.

Сзади – палаццо Мадама

Жили мы в отеле, который был основан ещё в 19 веке, а чей-то там дворец стоял на его месте ещё раньше. Довольно далеко от центра (но всё равно в пешей доступности), зато близко к одному из вокзалов и недорого, несмотря на всю свою историю.



Дойдя до пьяццы Сан-Карло, ещё перегороженной после Нового Года и забросанной пробками из-под шампанского, зашли выпить кофе. Первая попавшаяся кондитерская оказалась, с моей точки зрения, лучшей (хотя и не самой старой на площади – есть там кафе аж с тыща восемьсот какого-то года) – с вкусными малюсенькими пирожными за один евро штучка, прекрасными интерьерами и старой (правда, неработающей) кассой.



Турин знаменит своим Египетским музеем – якобы вторым по значимости после Каирского. Музей до сих пор находится на реконструкции, хоть и работает. В него были почти всё время безумные очереди, иногда на два часа – мы стояли минут сорок. Музей действительно неплох – хорошая экспозиция с хорошими пояснениями, экспозиция чьей-то хорошо сохранившейся могилы, зал, изображающий древнеегипетский храм. Если есть время и всё остальное осмотрено – я считаю, идти стоит.

Велосипедный боулинг на улице,
половину которой занимает очередь в музей

Музей Рисорджименто – объединения Италии – когда-то королевский дворец. Удивилась, увидев сверху надпись – здесь родился Витторио Эммануэле II. Оказалось – действительно, король, которому посвящена улица в каждом городе Италии и который сыграл решающую роль в объединении страны, – из Турина.


Есть в Турине и остатки римского наследия – например, Палатинские ворота, возведённые аж в первом веке до нашей эры – северный вход в поселение, бывшее когда-то на месте Турина. Башни к воротам были пристроены уже в средние века, так что от самих ворот осталось не так уж много.


Буквально вплотную к королевскому дворцу стоит Собор Св. Иоанна Крестителя, возведённый в 15 веке. В 17 веке к нему пристроили Часовню Святой Плащаницы, названную так в честь полотна, в которое завернули тело Христа после снятия с креста.
Туринская плащаница выставляется на обозрение очень редко (раз в много лет), однако можно увидеть её копию в церкви Сан Лоренцо.


Сама плащаница вызвала у меня сначала непонимание. Однако на негативном снимке с плащаницы хорошо заметны очертания фигуры человека, более того, даже следы от крови.
О её подлинности учёные спорят до сих пор. В 1988 году было проведено исследование, показавшее, что ткань была изготовлена в Средние века, однако многие оспаривают его правильность, утверждая, в том числе, что на анализ могло повлиять то, что когда-то ткань претерпела сильный нагрев в результате пожара.

Копия плащаницы в Сан Лоренцо
Негатив с плащаницы (левой части на фото выше).
Одно доказано точно: человека в неё действительно заворачивали.
Купол церкви Сан Лоренцо

В конце одной из улиц аркад, ведущей от королевского дворца и палаццо Мадама к реке, находится церковь Гран Мадре ди Дио, построенная по образцу римского Пантеона.

Вид с моста на Моле Антонеллиана – знаменитую Туринскую башню

Я почему-то всегда считала, что Туринская башня – это чей-то шпиль, а оказалось – нет, она такая и есть. Строительство Моле Антонеллиана, высотой более 160 метров, было начато в 1863 году на деньги евроейской общины – здание задумывалось как синагога. Однако архитектор отошёл от первоначального проекта, увеличив высоту здания, после чего евреи отказались финансировать строительство. В итоге башня была достроена только в 1888 году, уже за деньги городского бюджета. Сейчас в ней располагается Национальный музей кинематографии.



В последний день, ожидая, что очередь в Египетский музей рассосётся, мы пошли прогуляться вдоль реки По и неожиданно догуляли до Средневековой деревни – не настоящей, а созданной пару веков назад, но тем не менее весьма аутентичной.Она совсем небольшая, без интерьеров (интерьеры только в замке, где надо платить за вход и куда мы не пошли), зато с маленькими лавочками с соответствующими товарами – мечи-кольчуги, настоящие свечи, волшебные палочки из Гарри Поттера, кольцо Всевластья, ножи и кинжалы, светильники и т.п.


И напоследок – немного видов Турина. Иногда сделать нормальную фотографию было очень проблематично – по центру города бродили жуткие толпы людей. Более того, я впервые в жизни увидела стоящие на улице очереди в магазин с одеждой. А ещё неожиданно обнаружила пару зданий в своём любимом стиле модерна.




В Помпеи ездят почти все, а вот до других раскопок доезжают немногие. А там есть что посмотреть!Геркуланум (Ercolano) во время извержения залило лавой, в результате чего сохранился он гораздо лучше Помпей – есть даже двухэтажные здания с лестницами!
Из 20 гектаров, которые когда-то занимал город, сейчас доступны только четыре с половиной – остальное находится за пределами археологической зоны, частично – под современными зданиями.

Вид на Геркуланум

На улицах кое-где даже сохранились колонны.

А кое-где в зданиях, помимо росписей – деревянные балки, превратившиеся в уголь.






Как я уже говорила, двухэтажные здания можно наблюдать не только снаружи, но и изнутри!




А где-то сохранились не только деревянные балки, но и целые перегородки!


Бани здесь не такие впечатляющие, как в Помпеях, зато – с мраморными скамейками и мозаиками!




А вот в этом доме сохранилась изумительная колоннада второго этажа. И прекрасные капители на первом.





В Помпеях тоже были водопроводные трубы, но не в таких количествах.


Решётки на окнах мне почему-то всегда очень нравились. Они такие забавные, облепленные.




Это – очередные бани, куда можно было заглянуть сквозь стекло, но куда, увы, не пускали.

В первый же день из Неаполя мы поехали в Помпеи.
Первые упоминания о городе относятся к концу 7 века до нашей эры. В 4-3 веке до нашей эры город захватили римляне, потом жители взбунтовались, и в 80 году до нашей эры Корнелиус Сулла взял город, который теперь стал римской колонией.
В 62 году нашей эры в регионе случилось сильное землетрясение. В городе начались восстановительные работы, но повреждения были настолько обширны, что работы по восстановлению велись до самого 24 августа 79 года, когда случилось то самое извержение Везувия, погребившее Помпеи.
О городе забыли. Обнаружили его в 16 веке, но распопки начались только в 1748 году, и проводятся до сих пор, по сей день являя миру новые открытия и находки.
Поездка в Помпеи – развлечение на целый день, хотя при нехватке времени можно уложиться в полдня – тогда, правда, и обежать успеешь только половину Помпей.


Мне почему-то очень нравятся вот эти камушки, по которым переходят дорогу. А ещё – удивительно – видны колеи, оставленные две тыщи лет назад колёсами повозок.


Недалеко от входа, в бывшем здании рынка, сейчас находится склад обнаруженных на территории Помпей амфор и мраморных изделий.


Там же есть и пара гипсовых слепков людей. Если мне правильно помнится, они получились от заполнения пустот, оставшихся от сгоревших тел.


В доме Трагического Поэта (названном так по найденном в нём мозаике). Эта мозаика, с надписью CAVE CANEM – “осторожно, собака” – расположена при входе в дом и являлась достаточно распространённой в Помпеях.


Стандартная планировка помпейского дома – с небольшим бассейном для воды посередине. В этот бассейн собиралась дождевая вода, падающая сквозь отверстие в крыше, использующееся для освещения – окон не было.


Если пройти в дальний край помпейского ансамбля, то можно полюбоваться на виллу Мистерий, знаменитую своей хорошо сохранившейся росписью. Раньше можно было погулять по самой вилле, тоже неплохо сохранившейся, а сейчас на неё можно посмотреть только снаружи. Вот, например, сохранившееся окно (кое-где они всё-таки были).

Фреска с виллы Мистерий

На обратном пути мы прошли по насыпи за стенами города, полюбовавшись живописным видом на развалины.


Спустившись с насыпи, заинтересовалась гробницами. Не поленившись, залезла на стоящие вокруг камушки (хотя наверняка ведь запрещено), чтобы заглянуть внутрь – а вдруг что интересное, и ахнула.


Стол с серебряной утварью.
Указывает на социальный статус умершего.

Там было больше изображений, но небольшие возможности натыканных вокруг камней, к сожалению, не давали всё разглядеть.
Как утверждает буклет, эта гробница принадлежит Весториусу Прискусу, скончавшемуся в возрасте 22 лет и бывшему строителем – администратором.

Это – лишь маленький кусочек, на который можно таки взглянуть одним глазком, а сколько всего удивительного прячется там, куда туристов не пускают! Эх…

Идём дальше, заходим в дома, обозначенные на плане. Далеко не всюду можно зайти, кое-где ничего нет, кое-что закрыто для посещения. Но и то, что есть, весьма и весьма интересно.







В стене – зеркало!
Сама своим догадкам не поверила,
спросила служителя – действительно, зеркало.

В дома Фавна, названном так по найденном в нём фигурке, обнаружили наиболее хорошо сохранившуюся крупную мозаику в Помпеях – сюжет с Александром Македонским, оригинал которой сейчас хранится в музее в Неаполе.

Окна при входе в дом Фавна

Ещё один интересный комплекс – бани Форума – мы чуть не пропустили, не найдя сначала вход. А посмотреть было на что.



По всему городу, на многих перекрёстках, стоят фонтаны, в которые сейчас подведена вода. Что интересно, изображения везде разные.


Ещё один банный комплекс – стабийские бани.


Ещё один слепок человека.
Удивительно, что даже выражение лица сохранилось.

Ещё одно примечательное место в Помпеях, через которое постоянно идут толпы туристов – это лупанарий, или же публичный дом, с каменными кроватями и соответствующими картинками на стенах.


Вообще эротическая тема в древние времена была очень популярной и совсем не считалась чем-то неприличным. Например, вот этот летающий фаллос запросто красуется на уличной стенке какого-то помпейского дома.

До далеко расположенного амфитеатра, я считаю, идти не стоит – сохранился он плохо – лишь несколько рядов скамеек, а остальное поросло травой. Вместо этого можно посмотреть театр, где ещё кое-где остался мрамор.


Хоть до самого амфитеатра (он отличается от театра тем, что круглый) идти не стоит, прогуляться в его сторону надо – на улочке, ведущей к нему, много интересных домов, в некоторых можно даже увидеть сохранившиеся лестницы.



Местная едальня – большие амфоры, встроенные в прилавки.



На Рождество у нас было четыре дня выходных подряд, и я решила, наконец, поехать в Неаполь, куда я давно хотела, но не могла попасть из-за неудобного расписания изиджета.
В Неаполь мы прилетели 25 вечером. Нашли автобус из аэропорта, добрались до города, соориентировались и потопали в сторону гостиницы.
Забавно, что меня даже знакомые итальянцы предупреждали, что, мол, в Неаполе надо быть осторожным и на неприятности не нарываться.
С моей же точки зрения, где бы ты ни был, освещать дорогу айфоном – плохая примета. В Неаполе, правда, всё может оказаться куда прозаичнее – у моего спутника телефон попытались просто-напросто выхватить из рук (на большом освещённом проспекте). Не удалось, но зато репутация города была поддержана в самый же первый вечер.
Отель на удивление оказался bed&breakfast – обычно я беру что подешевле и, соответственно, без завтрака. Завтрак ничего особенного, конечно, не представлял, но вот кофе… кофе был божественный – причём просто-напросто сваренный в турке на плите. Если что, я про капучино – пить эспрессо я так и не научилась.
В первый день мы отправились в Помпеи, во второй – в Геркуланум, так что на сам город нам остался только последний день.
Мы провели его с пользой: спустились в подземный Неаполь и полазили по катакомбам.
Но обо всём по порядку.

Дуомо – кафедральный собор – посвящён святому Януарию, главному неаполитанскому святому. Считается, что он защищает город от угрозы извержения Везувия. Он был обезглавлен в 305 году во время гонений Диоклетиана.

Дважды в год можно лицезреть чудо святого Януария: разжижение его крови, хранимой в реликварии.

В длину собор достигает почти 100 метров.

Рядом вот с этой церковью, на площади Гаэтано, расположен вход в подземелья Неаполя.


Внутрь можно попасть только с экскурсией. На итальянском они, как мне кажется, проводятся почти постоянно, на английском – раз в два часа. Очередь приличная – мы пришли за 20 минут до открытия, там уже стояло человек 30.

Подземелья начали создаваться при добыче камня – туфа, который греки использовали для строительства стен и храмов.

Инсталляция, наглядно показывающая добычу камня.

В XX веке подземелья были заброшены, и жители стали использовать их как свалку для мусора. Во время Второй Мировой войны правительство решило использовать их в качестве бомбоубежища. Поскольку вывезти весь скопившийся мусор не представлялось возможным, его разровняли и утрабовали, так что мы ходили примерно по двухметровому слою выкинутых вещей.

Когда-то выкинутые детские машинки – немногие остатки.

Во времена древних римлян  под Неаполем был построен акведук и большое количество огромных цистерн с водой. Ходы, по которым мы ходили, остались как раз от акведука.


Определить это можно было по встречающимся иногда колодцам. Раньше колодцы были единственным доступом под землю, и единственными людьми, туда спускавшимися, были чистильщики цистерн.


Между цистернами были проложены узкие ходы. По одному из них мы прошли, освещая себе путь свечами – чтобы ощутить атмосферу. Ходы действительно узкие, уже ширины плеч.


Сейчас вода циркулирует в замкнутом пространстве, наполняя несколько цистерн – это сделано, чтобы показать, как оно было раньше. Забавная деталь – в одной из цистерн на дне обнаружила два мобильных телефона. Кто-то, видимо, слишком увлёкся фотографированием.


В подземельях температура всё время на одном уровне, и очень высокая влажность. Желая их как-то использовать на благо городу, учёные сейчас проводят эксперимент, проверяя, можно ли там что-нибудь выращивать. Поскольку влажность очень высокая – около 90% – растения не надо поливать, всю нужную им влагу они могут взять из воздуха.

И помимо растений – роскошные грибы!

Вторая часть экскурсии по подземному Неаполю посвещена остаткам римского театра. Археологи знали его примерное расположение – оно угадывается даже просто по силуэту улицы, изгибающейся полукругом. Однако хотелось иметь какие-то более существенные доказательства. Опрашивая местных жителей, они среди прочего оказались в квартире одной старушки. Заинтересовавшись многочисленными арками, они расспросили её поподробнее, и она показала им погреб, в котором она хранила вино. В итоге старушке предложили другое жильё, а тут начались археологические работы.
Штукатурку сняли, и под ней обнаружили древние стены.

Старушкин погреб – правда, слегка
расширенный дальнейшими раскопками.

Вниз нас, увы, не пустили

Вот эта белая стенка посередине – кухня обычной квартиры, где живёт обычная неаполитанская семья.


А это – одна из арок театра, встроенная в ансамбль улиц.

В последнем помещении, куда нас завели, тоже оставшемся от театра, выставлялис presepi – рождественнские вертепы, особенно популярные в Неаполе.


Выбравшись из подземелий, мы потопали вверх, на холм – исследовать катакомбы. Можно туда и поехать на автобусе – от пьяццы Данте – но мы не ищем лёгких путей.

Пьяцца Данте

Катакомбы Святого Януария находятся у подножия холма Каподимонте, к северу от Неаполя, и являются наилучше сохранившимся подземным кладбищем на юге Италии.

Вход в катакомбы – слева от церкви

Появление первых катакомб относится к концу II – началу III века нашей эры. В катакомбах есть захоронения трёх типов – выдолбленные в стенах или в полу локули, когда-то покрытые мраморными плитами, или же более просторные комнаты, перегороженные когда-то решётками, в которых хоронили более богатых, как правило, членов одной семьи.


Кое-где до сих пор сохранились фрески и мозаики. Эта фреска VI века, например, говорит о Теотэкнусе, похороненном вместе со своей дочерью Нонносой и женой Иларитас. На стене даже указано, в каком возрасте они умерли.


Главный проход верхнего уровня катаком является трёхнефной базиликой, построенной в VI веке.


Здесь же когда-то был захоронен и сам Святой Януарий, однако его мощи долгое время перемещали из одного места в другое (в том числе и за пределами Неаполя), пока они наконец не оказались в Кафедральном соборе Неаполя.
Под верхним уровнем катакомб расположен ещё один, нижний, где, среди прочего, есть баптистерий, что уникально – ведь это, по сути, крестильня на кладбище.
Некоторые считают, что ниже есть третий уровень, но этого никто точно не знает, а Ватикан, которому принадлежат катакомбы, не разрешает дальнейших раскопок.

Нижний уровень катакомб.

Кроме катакомб Святого Януария в том же районе есть ещё одни, но они работали только с утра, так что в них мы заглянуть не успели.
Вместо этого мы пошли в Фонтанелле – хранилище-костницу. После чешских и римских она выглядит не так интересно, но всё равно впечатляюще, прежде всего масштабами пещеры. Непонятно, почему – некоторые черепа были в деревянных демонстрационных ящичках, все покрытые толстенным слоем пыли.
Когда-то здесь было кладбище, сюда же свозили чумных, а потом, мне кажется, вообще любые найденные останки. Информации почти никакой не было, вход был бесплатный, и лишь маленькая поеденная дождём и временем информационная табличка при входе – естественно, только на итальянском.




Вот таким подземельным оказался мой визит в Неаполь.
А птицы на привокзальной площади в Неаполе такие же, как и в моём любимом Риме – очень многочисленные, шумные и летающие роем (да-да, не стаей, а именно роем!).

Эти выходные я провела в Милане. В Милане был жуткий дождина. Вообще-то я хотела куда-нибудь поехать, в какой-нибудь городок в окрестностях. Но в такой дождь, да ещё с вещами, никуда не хотелось. В кто-то веки я даже была довольна, что поезд опоздал – аж на целых полчаса – ведь это значило меньше времени под дождём. Приехали, пошлялись немного по вокзалу. Зашли – прямо на вокзале – в обалденный магазин камней – очень много красивых изделий и украшений. В основном для продажи, но некоторые выставлены с пометкой частная коллекция, не продаётся.
Пошли попытались сдать вещи в камеру хранения, а фиг. Камера хранения на вокзале есть, но дерёт страшные деньги – первые пять часов шесть евро, потом по 90 центов час (ещё за 7 часов), потом 40 центов час. Я спросила, нет ли чего понормальнее, сказали, что нету. И на других вокзалах тоже нету.
Ну что ж. Пошли бродить по городу с рюкзаками. Думали, на метро или пешком, в итоге поехали пешком. В смысле, пошли. К счастью, у нас хотя бы было два зонтика, а не как в Марселе – ни одного. Правда, в Марселе зато багажа не было.
В общем, мокро, но терпимо. Мы всё-таки питерские, не из Африки, к дождям привыкли. По дороге в центр нашли какую-то кафешку, зашли поели. Я взяла тирамису – вкуснотища. Внезапно его подали с маленьким стаканчиком горячего горького шоколада и маленьким стаканчиком сливок. Поели, поюзали вайфай, и пошли дальше под дождь. Дошли до Дуомо, перебежали площадь, и увидели два хвоста в Палаццо Реале, один на выставку Шагала, второй – Ван Гога. Я вообще-то хотела на обе, тем более в такую погоду – что ещё делать.
Что делать, встали на Шагала – на него я хотела больше. Мы стоим, дождь идёт. Очередь наконец наша подошла, прошли, зашли внутрь… А там надо пройти во второй двор и стоять вторую очередь опять под дождём! В общей сложности мокли мы где-то час. Запускали как-то редко, и, редиски, держали нас под дождём, когда внутри была громадная пустая сухая лестница.
Купили билеты на Шагала, я спросила, а если мы хотим и на Ван Гога тоже? И что вы думаете нам ответили? Что надо стоять всю эту очередь снова, потому что это две отдельные и никак не связанные выставки!
Сама выставка мне не очень понравилась – точнее, не очень понравился Шагал, выставка-то хорошая. Зато теперь я хотя бы понимаю, что это такое. Вообще полезно вот так ходить на выставки одного героя. Осмотрев выставку, мы сели там за столик, который оказался очень кстати – он был для того, чтобы можно было посмотреть каталоги, – и часа два, наверное, просидели в тепле и сухости.
Вечером поехали куда-то за Милан, к пригласившему нас хосту. Оказался классный дядька. Был с нами другой каучсерфер – француз. Поели вместе пиццу с японским вином из Лугано.
На следующий день мы провели у него полдня, что было интересно и захватывающе, но немного печально, ибо погода была хорошая, а мы в итоге ничего не посмотрели – на вечер были другие планы.
Вечером мы пошли в оперу, ради которой, собственно, в Милан и приехали.
В оперу я пошла специально на Пласидо Доминго – одного из трёх великих теноров. Узнала об этом ещё в апреле, поставила себе напоминалку в календарь, чтобы купить билетов – 29 августа в 9 утра. Помню, с 9 утра упорно обновляла сайт – продажа началась где-то минут на 10 позже. Купили. Кончились они, кстати, довольно быстро, но не за шесть минут – где-то за час, наверное. Удивилась – в этот раз все служители были в чёрных мантиях с медалью на цепи на груди. Спросила одного молодого дядю, что это вдруг – а он сказал, что это их отличительная черта, и они всегда так ходят. Правда, мне вот кажется, что два года назад такого не было, но может это что-то новое.
Увидев свои места, была разочарована. Помню, что в этот раз хотели взять места, с которых видно получше, а в итоге взяли такие же. Может, потому что очень дорого было? Но этого уже не помню. В итоге было видно только полсцены, да и то, если встать. За билеты уплочено 110 евро, плюс ещё около 20 за продажу через интернет – и это за каждый. Людей было очень много, полный театр. Давали оперу Симон Бокканегра – что-то про генуэзского дожа. Главную роль исполнял, понятное дело, Доминго. Спектакль был всего с один антрактом, но зато с тремя перерывами на 5 минут, когда никого из лож не выпускали, но включали в них свет, и театр оглашался негромким гомоном голосов. У меня были какие-то ассоциации, но я так и не поняла, с чем. Вспомнился фильм Жака Тати про какой-то город, где происходило что-то непонятное. И улей – каждый в своей ячейке. Хлопали много. Забавно, ничего не понимая в опере, определять по громкости аплодисментов, насколько хорош певец. В конце выходил ещё дирижёр – тоже хлопали много, видимо, какая-то большая шишка. Пришла домой, посмотрела – опа, главный музыкальный руководитель Ла Скалы. Ещё один забавный момент – в конце кто-то кинул Доминго розу, но она, не долетев до сцены полтора метра, упала в яму. Однако какой-то добрый музыкант поднял её и таки закинул – кто-то из певцов её поднял и передал Доминго. Ему, между прочим, уже 73 года. Немало. Зато я теперь смогу когда-нибудь рассказывать внукам, как слушала одного из трёх великих теноров.
Вот так я съездила в Милан. А теперь – сюрприз!

Это я! Для тех, кто меня не знает – меня зовут Алина и я из Петербурга. В 2012 году я закончила математико-механический факультет СПбГУ, кафедру системного программирования. В том же году совершенно неожиданно для себя уехала в аспирантуру по информатике в EPFL, в Лозанну. Как уже, наверное, понятно, я очень люблю путешествовать и изучать иностранные языки – пожалуй, таки реальзовала наконец свою детскую мечту стать полиглотом.
За фотографию спасибо Андреа, моему хосту в Милане.
Если у кого есть вопросы, милости прошу! 🙂

В последние три дня лета я вновь оказалась в Венеции – магическом городе, перед поездкой в который я никогда не могу устоять.Я уже научилась делать над собой усилие и хотя бы один раз за поездку вставать рано утром, чтобы насладиться пустынным городом.

Пустынная площадь Сан-Марко
Восход на Фондаменто Нуово

Жили мы в отеле почти в центре, во дворике с этой замечательной лестницей (Scala Contarini del Bovolo). На лестницу, к сожалению, не пускают.


Почти целый день мы провели на Биеннале. К своему удивлению я узнала, что биеннале в Венеции бывает каждый год: раз в два года архитектурное, а раз в два года по искусству. Года три назад я была на художественном, в этот раз попала на архитектурное.
Целью посещения была не сколько сама выставка, сколько территория Арсенала, на которую иначе кроме как во время биеннале не попасть.

Таких кранов осталось чуть ли не два во всём мире.

 
Биеннале разделена на две части – одна на территории Арсенала, другая на территории садов. Арсенал – место, где когда-то строили корабли, расположен вокруг большого водного бассейна, кусочек которого можно переплыть на бесплатном катерке, чтобы выйти в другую сторону (в сторону кладбища Сан-Микеле).



Чтобы не потерялась – прикладываю сюда схему арсенала.


Вторая часть биеннале была, как я уже сказала, расположена в садах. Там были в основном павильоны конкретных стран, в том числе и России, построенные в начале прошлого века.
Ничего примечательного в нашем павильоне не оказалось, но зато я наконец-то узнала, что такое дача.



Напоследок поделюсь автором, которого мама от меня, как внезапно выяснилось, скрывала на 5 курсе, чтобы я не отвлекалась и писала диплом. Я говорю о Донне Леон, американке, прожившей много лет в Венеции. Она пишет детективы, место действия которых – этот волшебный город, и, с моей точки зрения, ей действительно удаётся передать удивительную атмосферу этого города, недоступную для обычных полчищ туристов.

Венеция – это город, в который, как получается, я езжу время от времени – уже не посмотреть, а просто насладиться атмосферой. Правда, для этого надо гулять на окраине или вставать в 6 утра, но оно того стоит. В прошлую свою поездку я, например, вообще не ложилась и всю ночь гуляла по городу.
В этот раз кусочек Венеции мне удалось углядеть ещё с самолёта.


Моя любимая Санта Мария делла Салюте

Я в Венеции уже отсняла столько, что теперь можно спокойно гулять и глазеть по сторонам, не вынимая фотоаппарата из сумки. Эти три кадра – единственные, что я сделала в первый день.
На второй день я с трудом, но всё-таки встала в шесть утра (и даже чуть раньше), чтобы пойти к палаццо Дожей встречать рассвет. 

Тихие каналы, пустынные улицы… Уникальные виды – когда ещё вы увидите мост Риальто, у которого единственный человек – с метлой?


Если кто не понял, то мост – это ступеньки и
белые здания лавок справа и слева от них.
А красное на заднем плане – это уже по другую сторону от канала.

Выхожу к лагуне – рассвет не шикарен, но всё равно хорошо. Опять же, тихо и спокойно. Разве что какой-то огромный лайнер прошёл мимо – так странно его видеть, считай, в центре города.

Остров Сан-Джорджио
И снова Салюте
Знаменитый мост вздохов – сквозь его окошки заключённые
в последний раз могли бросить взгляд на город перед тем,
чтобы быть препровождёнными в камеру.

В магазинах вовсю Пасха, а это значит яйца и зайцы. И много весёлых радостных красок!


Однако, не только я по улицам разгуливала, но и культурно просвещалась. Зашла наконец-то в Ca’ d’Oro – один из красивейших палаццо на Гран Канале. Внутри, правда, не особо интересно – итальянская и фламандская живопись, почти все имена мне неизвестны, хотя и есть один Мемлинг и один Ян Ван Эйк. Зато можно выйти на балкон и понаблюдать за каналом…





… или выйти во внутренний дворик, дойти до того же самого канала и посмотреть на чаек, теребящих рыбные кости. Вода заливается даже сейчас, когда тихая погода. А в наводнение покрывает всё – на колонне недалеко от входа есть даже отметки, когда до какого уровня доходила вода.





 

Культурной программы в этот мой приезд было не очень много. Зато я узнала несколько интересных адресов на поесть и покупить!В Дорсодуро (Ramo Toletta 1183/B 30123) делают совершенно удивительные изделия из кожи, с нежными рисунками венецианских пейзажей.А в Кастелло (Castello 5362 – Ponte della Guerra) – удивительные тарелки, с травками или апельсинами внутри. Я не удержалась и купила себе подсвечник.

Ужинала я в местечке L’incontro с сардинской кухней (Rio Tera Canal, Campo S. Margherita, 3062/A). Попробовала очень вкусный десерт pardule. А ещё они перед едой принесли тарелку с морковкой, сельдереем и редиской и какой-то особый сардинский хлеб тонкими пластиночками – красота!
А на Campiello dei Meloni 1415 (S.Polo) в местечке Rizzardini аж c 1742 года подают настоящий итальянский кофе и восхитительный тирамису. Тирамису, правда, очень быстро съедают.
Рядом с ним – прекрасный venetian street food, Acqua&Mais (Campiello dei Meloni 1411-1412)  – свежие обжаренные креветки и кальмары – пальчики оближешь!
Слопав последнюю порцию, отправилась обратно на piazzale Roma – и покинула Венецию. И снова ненадолго – я возвращаюсь в августе!