Неаполь: Геркуланум

В Помпеи ездят почти все, а вот до других раскопок доезжают немногие. А там есть что посмотреть!Геркуланум (Ercolano) во время извержения залило лавой, в результате чего сохранился он гораздо лучше Помпей — есть даже двухэтажные здания с лестницами!
Из 20 гектаров, которые когда-то занимал город, сейчас доступны только четыре с половиной — остальное находится за пределами археологической зоны, частично — под современными зданиями.

Вид на Геркуланум

На улицах кое-где даже сохранились колонны.

А кое-где в зданиях, помимо росписей — деревянные балки, превратившиеся в уголь.






Как я уже говорила, двухэтажные здания можно наблюдать не только снаружи, но и изнутри!




А где-то сохранились не только деревянные балки, но и целые перегородки!


Бани здесь не такие впечатляющие, как в Помпеях, зато — с мраморными скамейками и мозаиками!




А вот в этом доме сохранилась изумительная колоннада второго этажа. И прекрасные капители на первом.





В Помпеях тоже были водопроводные трубы, но не в таких количествах.


Решётки на окнах мне почему-то всегда очень нравились. Они такие забавные, облепленные.




Это — очередные бани, куда можно было заглянуть сквозь стекло, но куда, увы, не пускали.

Окрестности Неаполя. Помпеи

Первые упоминания о Помпеях относятся к концу 7 века до нашей эры. В 4-3 веке до нашей эры город захватили римляне, потом жители взбунтовались, и в 80 году до нашей эры Корнелиус Сулла взял город, который теперь стал римской колонией.
В 62 году нашей эры в регионе случилось сильное землетрясение. В городе начались восстановительные работы, но повреждения были настолько обширны, что работы по восстановлению велись до самого 24 августа 79 года, когда случилось то самое извержение Везувия, погребшее Помпеи.
О городе забыли. Обнаружили его в 16 веке, но распопки начались только в 1748 году, и проводятся до сих пор, по сей день являя миру новые открытия и находки.
Поездка в Помпеи — развлечение на целый день, хотя при нехватке времени можно уложиться в полдня — тогда, правда, и обежать успеешь только половину Помпей.

View Post

Подземелья Неаполя

На Рождество у нас было четыре дня выходных подряд, и я решила, наконец, поехать в Неаполь, куда я давно хотела, но не могла попасть из-за неудобного расписания изиджета.
В Неаполь мы прилетели 25 вечером. Нашли автобус из аэропорта, добрались до города, соориентировались и потопали в сторону гостиницы.
Забавно, что меня даже знакомые итальянцы предупреждали, что, мол, в Неаполе надо быть осторожным и на неприятности не нарываться.
С моей же точки зрения, где бы ты ни был, освещать дорогу айфоном — плохая примета. В Неаполе, правда, всё может оказаться куда прозаичнее — у моего спутника телефон попытались просто-напросто выхватить из рук (на большом освещённом проспекте). Не удалось, но зато репутация города была поддержана в самый же первый вечер.
Отель на удивление оказался bed&breakfast — обычно я беру что подешевле и, соответственно, без завтрака. Завтрак ничего особенного, конечно, не представлял, но вот кофе… кофе был божественный — причём просто-напросто сваренный в турке на плите. Если что, я про капучино — пить эспрессо я так и не научилась.
В первый день мы отправились в Помпеи, во второй — в Геркуланум, так что на сам город нам остался только последний день.
Мы провели его с пользой: спустились в подземный Неаполь и полазили по катакомбам.
Но обо всём по порядку.

Дуомо — кафедральный собор — посвящён святому Януарию, главному неаполитанскому святому. Считается, что он защищает город от угрозы извержения Везувия. Он был обезглавлен в 305 году во время гонений Диоклетиана.

Дважды в год можно лицезреть чудо святого Януария: разжижение его крови, хранимой в реликварии.

В длину собор достигает почти 100 метров.

Рядом вот с этой церковью, на площади Гаэтано, расположен вход в подземелья Неаполя.


Внутрь можно попасть только с экскурсией. На итальянском они, как мне кажется, проводятся почти постоянно, на английском — раз в два часа. Очередь приличная — мы пришли за 20 минут до открытия, там уже стояло человек 30.

Подземелья начали создаваться при добыче камня — туфа, который греки использовали для строительства стен и храмов.

Инсталляция, наглядно показывающая добычу камня.

В XX веке подземелья были заброшены, и жители стали использовать их как свалку для мусора. Во время Второй Мировой войны правительство решило использовать их в качестве бомбоубежища. Поскольку вывезти весь скопившийся мусор не представлялось возможным, его разровняли и утрабовали, так что мы ходили примерно по двухметровому слою выкинутых вещей.

Когда-то выкинутые детские машинки — немногие остатки.

Во времена древних римлян  под Неаполем был построен акведук и большое количество огромных цистерн с водой. Ходы, по которым мы ходили, остались как раз от акведука.


Определить это можно было по встречающимся иногда колодцам. Раньше колодцы были единственным доступом под землю, и единственными людьми, туда спускавшимися, были чистильщики цистерн.


Между цистернами были проложены узкие ходы. По одному из них мы прошли, освещая себе путь свечами — чтобы ощутить атмосферу. Ходы действительно узкие, уже ширины плеч.


Сейчас вода циркулирует в замкнутом пространстве, наполняя несколько цистерн — это сделано, чтобы показать, как оно было раньше. Забавная деталь — в одной из цистерн на дне обнаружила два мобильных телефона. Кто-то, видимо, слишком увлёкся фотографированием.


В подземельях температура всё время на одном уровне, и очень высокая влажность. Желая их как-то использовать на благо городу, учёные сейчас проводят эксперимент, проверяя, можно ли там что-нибудь выращивать. Поскольку влажность очень высокая — около 90% — растения не надо поливать, всю нужную им влагу они могут взять из воздуха.

И помимо растений — роскошные грибы!

Вторая часть экскурсии по подземному Неаполю посвещена остаткам римского театра. Археологи знали его примерное расположение — оно угадывается даже просто по силуэту улицы, изгибающейся полукругом. Однако хотелось иметь какие-то более существенные доказательства. Опрашивая местных жителей, они среди прочего оказались в квартире одной старушки. Заинтересовавшись многочисленными арками, они расспросили её поподробнее, и она показала им погреб, в котором она хранила вино. В итоге старушке предложили другое жильё, а тут начались археологические работы.
Штукатурку сняли, и под ней обнаружили древние стены.

Старушкин погреб — правда, слегка
расширенный дальнейшими раскопками.

Вниз нас, увы, не пустили

Вот эта белая стенка посередине — кухня обычной квартиры, где живёт обычная неаполитанская семья.


А это — одна из арок театра, встроенная в ансамбль улиц.

В последнем помещении, куда нас завели, тоже оставшемся от театра, выставлялис presepi — рождественнские вертепы, особенно популярные в Неаполе.


Выбравшись из подземелий, мы потопали вверх, на холм — исследовать катакомбы. Можно туда и поехать на автобусе — от пьяццы Данте — но мы не ищем лёгких путей.

Пьяцца Данте

Катакомбы Святого Януария находятся у подножия холма Каподимонте, к северу от Неаполя, и являются наилучше сохранившимся подземным кладбищем на юге Италии.

Вход в катакомбы — слева от церкви

Появление первых катакомб относится к концу II — началу III века нашей эры. В катакомбах есть захоронения трёх типов — выдолбленные в стенах или в полу локули, когда-то покрытые мраморными плитами, или же более просторные комнаты, перегороженные когда-то решётками, в которых хоронили более богатых, как правило, членов одной семьи.


Кое-где до сих пор сохранились фрески и мозаики. Эта фреска VI века, например, говорит о Теотэкнусе, похороненном вместе со своей дочерью Нонносой и женой Иларитас. На стене даже указано, в каком возрасте они умерли.


Главный проход верхнего уровня катаком является трёхнефной базиликой, построенной в VI веке.


Здесь же когда-то был захоронен и сам Святой Януарий, однако его мощи долгое время перемещали из одного места в другое (в том числе и за пределами Неаполя), пока они наконец не оказались в Кафедральном соборе Неаполя.
Под верхним уровнем катакомб расположен ещё один, нижний, где, среди прочего, есть баптистерий, что уникально — ведь это, по сути, крестильня на кладбище.
Некоторые считают, что ниже есть третий уровень, но этого никто точно не знает, а Ватикан, которому принадлежат катакомбы, не разрешает дальнейших раскопок.

Нижний уровень катакомб.

Кроме катакомб Святого Януария в том же районе есть ещё одни, но они работали только с утра, так что в них мы заглянуть не успели.
Вместо этого мы пошли в Фонтанелле — хранилище-костницу. После чешских и римских она выглядит не так интересно, но всё равно впечатляюще, прежде всего масштабами пещеры. Непонятно, почему — некоторые черепа были в деревянных демонстрационных ящичках, все покрытые толстенным слоем пыли.
Когда-то здесь было кладбище, сюда же свозили чумных, а потом, мне кажется, вообще любые найденные останки. Информации почти никакой не было, вход был бесплатный, и лишь маленькая поеденная дождём и временем информационная табличка при входе — естественно, только на итальянском.




Вот таким подземельным оказался мой визит в Неаполь.
А птицы на привокзальной площади в Неаполе такие же, как и в моём любимом Риме — очень многочисленные, шумные и летающие роем (да-да, не стаей, а именно роем!).

Миланская опера

Эти выходные я провела в Милане. В Милане был жуткий дождина. Вообще-то я хотела куда-нибудь поехать, в какой-нибудь городок в окрестностях. Но в такой дождь, да ещё с вещами, никуда не хотелось. В кто-то веки я даже была довольна, что поезд опоздал — аж на целых полчаса — ведь это значило меньше времени под дождём. Приехали, пошлялись немного по вокзалу. Зашли — прямо на вокзале — в обалденный магазин камней — очень много красивых изделий и украшений. В основном для продажи, но некоторые выставлены с пометкой частная коллекция, не продаётся.
Пошли попытались сдать вещи в камеру хранения, а фиг. Камера хранения на вокзале есть, но дерёт страшные деньги — первые пять часов шесть евро, потом по 90 центов час (ещё за 7 часов), потом 40 центов час. Я спросила, нет ли чего понормальнее, сказали, что нету. И на других вокзалах тоже нету.
Ну что ж. Пошли бродить по городу с рюкзаками. Думали, на метро или пешком, в итоге поехали пешком. В смысле, пошли. К счастью, у нас хотя бы было два зонтика, а не как в Марселе — ни одного. Правда, в Марселе зато багажа не было.
В общем, мокро, но терпимо. Мы всё-таки питерские, не из Африки, к дождям привыкли. По дороге в центр нашли какую-то кафешку, зашли поели. Я взяла тирамису — вкуснотища. Внезапно его подали с маленьким стаканчиком горячего горького шоколада и маленьким стаканчиком сливок. Поели, поюзали вайфай, и пошли дальше под дождь. Дошли до Дуомо, перебежали площадь, и увидели два хвоста в Палаццо Реале, один на выставку Шагала, второй — Ван Гога. Я вообще-то хотела на обе, тем более в такую погоду — что ещё делать.
Что делать, встали на Шагала — на него я хотела больше. Мы стоим, дождь идёт. Очередь наконец наша подошла, прошли, зашли внутрь… А там надо пройти во второй двор и стоять вторую очередь опять под дождём! В общей сложности мокли мы где-то час. Запускали как-то редко, и, редиски, держали нас под дождём, когда внутри была громадная пустая сухая лестница.
Купили билеты на Шагала, я спросила, а если мы хотим и на Ван Гога тоже? И что вы думаете нам ответили? Что надо стоять всю эту очередь снова, потому что это две отдельные и никак не связанные выставки!
Сама выставка мне не очень понравилась — точнее, не очень понравился Шагал, выставка-то хорошая. Зато теперь я хотя бы понимаю, что это такое. Вообще полезно вот так ходить на выставки одного героя. Осмотрев выставку, мы сели там за столик, который оказался очень кстати — он был для того, чтобы можно было посмотреть каталоги, — и часа два, наверное, просидели в тепле и сухости.
Вечером поехали куда-то за Милан, к пригласившему нас хосту. Оказался классный дядька. Был с нами другой каучсерфер — француз. Поели вместе пиццу с японским вином из Лугано.
На следующий день мы провели у него полдня, что было интересно и захватывающе, но немного печально, ибо погода была хорошая, а мы в итоге ничего не посмотрели — на вечер были другие планы.
Вечером мы пошли в оперу, ради которой, собственно, в Милан и приехали.
В оперу я пошла специально на Пласидо Доминго — одного из трёх великих теноров. Узнала об этом ещё в апреле, поставила себе напоминалку в календарь, чтобы купить билетов — 29 августа в 9 утра. Помню, с 9 утра упорно обновляла сайт — продажа началась где-то минут на 10 позже. Купили. Кончились они, кстати, довольно быстро, но не за шесть минут — где-то за час, наверное. Удивилась — в этот раз все служители были в чёрных мантиях с медалью на цепи на груди. Спросила одного молодого дядю, что это вдруг — а он сказал, что это их отличительная черта, и они всегда так ходят. Правда, мне вот кажется, что два года назад такого не было, но может это что-то новое.
Увидев свои места, была разочарована. Помню, что в этот раз хотели взять места, с которых видно получше, а в итоге взяли такие же. Может, потому что очень дорого было? Но этого уже не помню. В итоге было видно только полсцены, да и то, если встать. За билеты уплочено 110 евро, плюс ещё около 20 за продажу через интернет — и это за каждый. Людей было очень много, полный театр. Давали оперу Симон Бокканегра — что-то про генуэзского дожа. Главную роль исполнял, понятное дело, Доминго. Спектакль был всего с один антрактом, но зато с тремя перерывами на 5 минут, когда никого из лож не выпускали, но включали в них свет, и театр оглашался негромким гомоном голосов. У меня были какие-то ассоциации, но я так и не поняла, с чем. Вспомнился фильм Жака Тати про какой-то город, где происходило что-то непонятное. И улей — каждый в своей ячейке. Хлопали много. Забавно, ничего не понимая в опере, определять по громкости аплодисментов, насколько хорош певец. В конце выходил ещё дирижёр — тоже хлопали много, видимо, какая-то большая шишка. Пришла домой, посмотрела — опа, главный музыкальный руководитель Ла Скалы. Ещё один забавный момент — в конце кто-то кинул Доминго розу, но она, не долетев до сцены полтора метра, упала в яму. Однако какой-то добрый музыкант поднял её и таки закинул — кто-то из певцов её поднял и передал Доминго. Ему, между прочим, уже 73 года. Немало. Зато я теперь смогу когда-нибудь рассказывать внукам, как слушала одного из трёх великих теноров.
Вот так я съездила в Милан. А теперь — сюрприз!

Это я! Для тех, кто меня не знает — меня зовут Алина и я из Петербурга. В 2012 году я закончила математико-механический факультет СПбГУ, кафедру системного программирования. В том же году совершенно неожиданно для себя уехала в аспирантуру по информатике в EPFL, в Лозанну. Как уже, наверное, понятно, я очень люблю путешествовать и изучать иностранные языки — пожалуй, таки реальзовала наконец свою детскую мечту стать полиглотом.
За фотографию спасибо Андреа, моему хосту в Милане.
Если у кого есть вопросы, милости прошу! 🙂

Венеция: утренний город и Биеннале в Арсенале

В последние три дня лета я вновь оказалась в Венеции — магическом городе, перед поездкой в который я никогда не могу устоять.Я уже научилась делать над собой усилие и хотя бы один раз за поездку вставать рано утром, чтобы насладиться пустынным городом.

Пустынная площадь Сан-Марко
Восход на Фондаменто Нуово

Жили мы в отеле почти в центре, во дворике с этой замечательной лестницей (Scala Contarini del Bovolo). На лестницу, к сожалению, не пускают.


Почти целый день мы провели на Биеннале. К своему удивлению я узнала, что биеннале в Венеции бывает каждый год: раз в два года архитектурное, а раз в два года по искусству. Года три назад я была на художественном, в этот раз попала на архитектурное.
Целью посещения была не сколько сама выставка, сколько территория Арсенала, на которую иначе кроме как во время биеннале не попасть.

Таких кранов осталось чуть ли не два во всём мире.

 
Биеннале разделена на две части — одна на территории Арсенала, другая на территории садов. Арсенал — место, где когда-то строили корабли, расположен вокруг большого водного бассейна, кусочек которого можно переплыть на бесплатном катерке, чтобы выйти в другую сторону (в сторону кладбища Сан-Микеле).



Чтобы не потерялась — прикладываю сюда схему арсенала.


Вторая часть биеннале была, как я уже сказала, расположена в садах. Там были в основном павильоны конкретных стран, в том числе и России, построенные в начале прошлого века.
Ничего примечательного в нашем павильоне не оказалось, но зато я наконец-то узнала, что такое дача.



Напоследок поделюсь автором, которого мама от меня, как внезапно выяснилось, скрывала на 5 курсе, чтобы я не отвлекалась и писала диплом. Я говорю о Донне Леон, американке, прожившей много лет в Венеции. Она пишет детективы, место действия которых — этот волшебный город, и, с моей точки зрения, ей действительно удаётся передать удивительную атмосферу этого города, недоступную для обычных полчищ туристов.

Венеция: рассвет, Ca d’Oro, и несколько адресов

Венеция — это город, в который, как получается, я езжу время от времени — уже не посмотреть, а просто насладиться атмосферой. Правда, для этого надо гулять на окраине или вставать в 6 утра, но оно того стоит. В прошлую свою поездку я, например, вообще не ложилась и всю ночь гуляла по городу.
В этот раз кусочек Венеции мне удалось углядеть ещё с самолёта.


Моя любимая Санта Мария делла Салюте

Я в Венеции уже отсняла столько, что теперь можно спокойно гулять и глазеть по сторонам, не вынимая фотоаппарата из сумки. Эти три кадра — единственные, что я сделала в первый день.
На второй день я с трудом, но всё-таки встала в шесть утра (и даже чуть раньше), чтобы пойти к палаццо Дожей встречать рассвет. 

Тихие каналы, пустынные улицы… Уникальные виды — когда ещё вы увидите мост Риальто, у которого единственный человек — с метлой?


Если кто не понял, то мост — это ступеньки и
белые здания лавок справа и слева от них.
А красное на заднем плане — это уже по другую сторону от канала.

Выхожу к лагуне — рассвет не шикарен, но всё равно хорошо. Опять же, тихо и спокойно. Разве что какой-то огромный лайнер прошёл мимо — так странно его видеть, считай, в центре города.

Остров Сан-Джорджио
И снова Салюте
Знаменитый мост вздохов — сквозь его окошки заключённые
в последний раз могли бросить взгляд на город перед тем,
чтобы быть препровождёнными в камеру.

В магазинах вовсю Пасха, а это значит яйца и зайцы. И много весёлых радостных красок!


Однако, не только я по улицам разгуливала, но и культурно просвещалась. Зашла наконец-то в Ca’ d’Oro — один из красивейших палаццо на Гран Канале. Внутри, правда, не особо интересно — итальянская и фламандская живопись, почти все имена мне неизвестны, хотя и есть один Мемлинг и один Ян Ван Эйк. Зато можно выйти на балкон и понаблюдать за каналом…





… или выйти во внутренний дворик, дойти до того же самого канала и посмотреть на чаек, теребящих рыбные кости. Вода заливается даже сейчас, когда тихая погода. А в наводнение покрывает всё — на колонне недалеко от входа есть даже отметки, когда до какого уровня доходила вода.





 

Культурной программы в этот мой приезд было не очень много. Зато я узнала несколько интересных адресов на поесть и покупить!В Дорсодуро (Ramo Toletta 1183/B 30123) делают совершенно удивительные изделия из кожи, с нежными рисунками венецианских пейзажей.А в Кастелло (Castello 5362 — Ponte della Guerra) — удивительные тарелки, с травками или апельсинами внутри. Я не удержалась и купила себе подсвечник.

Ужинала я в местечке L’incontro с сардинской кухней (Rio Tera Canal, Campo S. Margherita, 3062/A). Попробовала очень вкусный десерт pardule. А ещё они перед едой принесли тарелку с морковкой, сельдереем и редиской и какой-то особый сардинский хлеб тонкими пластиночками — красота!
А на Campiello dei Meloni 1415 (S.Polo) в местечке Rizzardini аж c 1742 года подают настоящий итальянский кофе и восхитительный тирамису. Тирамису, правда, очень быстро съедают.
Рядом с ним — прекрасный venetian street food, Acqua&Mais (Campiello dei Meloni 1411-1412)  — свежие обжаренные креветки и кальмары — пальчики оближешь!
Слопав последнюю порцию, отправилась обратно на piazzale Roma — и покинула Венецию. И снова ненадолго — я возвращаюсь в августе!

Сан Джиминьяно — город средневековых башен

Сан Джиминьяно — небольшой тосканский городок, выделяющийся своим силуэтом на высоком холме. Знаменит он своими башнями. Говорят, именно так когда-то выглядели все феодальные средневековые города.

Вид на Сан-Джиминьяно (не мой, с интернетов).

Сан-Джиминьяно находится примерно в 40 км от Флоренции, поезда туда не ходят, прямых автобусов тоже нет. Однако добраться всё-таки можно — автобусом, с пересадкой в городе Поджибонси (Poggibonsi). Маленький, тихий городок. Ничего про него не знаю. Пока ждала автобуса, успела немножко погулять.

Collegiata di Santa Maria Assunta

Вид на Поджибонси с холма.
Оливковые деревья
Церковь Сан-Лоренцо.

Но наконец автобус пришёл, и через полчаса я была в Сан Джиминьяно. Автобус остановился прямо у входа в город, и я моментально попала в толпу туристов…

Городские ворота
Магазин керамики. Меня восхитил петух.
Главная улочка от ворот к центру.



Чуть отойдёшь с главных улочек, и толпа мгновенно исчезает.

Дом Святой Фины, покровительницы города, где она жила с 1238 по 1253 год.

Пьяцца дель Дуомо. Дуомо — Santa Maria Assunta.
Внутри можно насладиться росписями в капелле Св. Фины —
авторы Доменико Гирландайо и Беноццо Гоццоли.
Площадь Дуомо.

Когда-то башен в городе было больше 70, сейчас осталось только 14. Но такая доля даёт возможность понять, как выглядели раньше города.
На одну из башен (расположенную прямо рядом с Дуомо) можно забраться. Сверху открываются изумительные виды — на город, его башни и тосканские холмы.

Пьяцца делла Цистерна.
(В 13 веке здесь был городской резервуар для воды).
Вид в сторону ворот Porta San Giovanni

Город окружён крепостными стенами. Пейзаж — полусельский…

Церковь Сан Якопо аль Темпио


А следующие три фотографии сделаны из крепости Rocca  14 века. Крепость — одно название, осталось только немножко стен. Но зато виды из неё открываются прекрасные!





Уже когда уходила из города, заприметила кабанчика. Внутри дают попробовать колбасы из дикого кабана с разными приправами (с грибами, вином, разнообразными специями…). Забавно.

Флорентийские впечатления

Давняя, ещё июньская поездка — всё никак руки не доходили рассказать.
Ехала на поезде, с пересадкой в Милане. Общим счётом 6 часов. От Милана до Флоренции — скорым поездом первого класса. Если покупать билеты на trenitalia, то можно купить дорогие билеты, нормальные билеты и дешёвые билеты. Если не покупать билеты заранее, то дешёвые билеты эконом-класса уже разбирают, и дорогой билет эконом-класса стоит столько же, сколько дешёвый бизнес-класса. Выбор очевиден!
В бизнес классе хорошо, удобные кресла, бесплатно разносят газеты (не только на итальянском) и снэки и напитки.
Во Флоренции было тепло и прекрасно. У меня сбылось две мечты: во-первых, я наконец-то купила себе нож для бумаги. В Лозанне мне приходит очень много писем, надо же их чем-то вскрывать.
Вторая мечта — купить что-нибудь на Ponte Vecchio. Понте Векьо — один из двух оставшихся мостов с лавками в мире. Второй, как ни удивительно, тоже в Италии — мост Риальто в Венеции.
Понте Веккьо весь уставлен маленькими домиками-лавками, в которых продают золото-драгоценности. В основном золото. Я очень хотела себе колечко с Понте Веккьо, уже несколько лет. Однако выбрать там что-нибудь было непросто. Во-первых, слишком много всего. Во-вторых, какое-то оно всё было не очень.
В последний день во Флоренции я таки нашла то, что мне понравилось — очаровательный цветочный золотой кулончик.
Мечты сбываются!
Дальше — фотографии.

Тот самый Ponte Vecchio

(будучи девушкой, не могу не похвастаться: тот самый кулончик за безумные деньги:
)

Поднимаюсь к пьяцце Микеланджело на холм через сад роз. 


Есть не сворачивать к пьяццале Микеланджело, а пройти выше и подняться по ещё одной лестнице, то можно выйти к очень любопытной церкви — Сан Миниато аль Монте. Любопытна церковь своим строением — она частично двухэтажная. С западной стороны — обычная церковь, а у апсиды она разделяется на две части — лестница вниз, в крипту, и лестница наверх, к алтарю. Ранние части постройки относят к 12 веку.

Вид от алтаря в сторону входа.
Крипта Сан Миниато.
Вид на Флоренцию от Сан Миниато
Дождь стеной
Санта-Кроче, где похоронено много знаменитых итальянцев —
Россини, Микеланджело, Макиавелли, Галилей и др.
Справа — башня Старого дворца (Palazzo Vecchio), слева — Дуомо.

Синагога. Впервые наконец до неё дошла.

Palazzo Vecchio. Сейчас там музей, работает — до полуночи (!), и
одновременно с этим — какая-то администрация города.
Санта-Мария-Новелла. Интересна тем, что недалеко с незапамятных времён имеется её аптека, в которой продают товары, изготовленные по старинным рецептам и которой владеет из поколения в поколение одна и та же семья.

Далее представлены уникальные фотографии. Уникальны они тем, что на них — главные достопримечательности Флоренции, и почти без людей! Всего-то встать в 6 утра в воскресенье, и эти прекрасные виды — твои.

Дуомо, кампанилла Джотто.
Прошла мимо — удивилась — за толпами никогда не замечала. Рядом с Дуомо.

Дуомо

Баптистерий со знаменитыми золотыми воротами.
Золотые ворота баптистерия.
Домик напротив баптистерия, сейчас там туристический офис.
Дуомо

Palazzo Vecchio 
Знаменитый Давид Донателло у входа в Палаццо Веккьо
 (точнее, его копия — оригинал в музее, ничем с моей точки зрения не отличается)

Ещё несколько римских впечатлений

Рим — вечный город. Сколько не побываешь в нём, всегда хочется туда поехать вновь и вновь.

Фонтан на площади перед Пантеоном.
Фонтан на площади перед Пантеоном.

Моя любимая церковь — с куполом в форме пчелиного жала. Пчела была символов одного из пап (кажется, Барберини).

Здесь делают самый вкусный в Риме кофе. Внутри среди прочего вывешена вырезка из американской газеты, в которой говорится, что чтобы выпить в Америке хороший кофе, надо купить билет в Рим и прийти в Sant Eustachio. Дороговато, но стоит того.
Не знаю, что это — увидела впервые — на берегу где-то правее Сант-Анджело.
Во второй день в Риме пошёл сильный ливень, к счастью недолгий. И вот — радуга! Приглядевшись, можно даже разгледеть двойную, хотя в реальности я её не заметила, да и на фотографии еле видна.
Санта Мария Маджоре. Когда в церкви нет скамей, она сразу кажется больше и просторнее.

Санта Мария Маджоре. На каждой исповедальне написано, на каких языках говорит священник (где-то я даже нашла русский). На тех исповедальнях, где священник в данный момент присутствует, горит лампочка.
Когда я была тут в последний раз, тут была просто очередь. Теперь же из этого сделали бизнес — хочешь фото, плати денюжку, мы тебя за это даже сфотографируем. Кто не узнал — это уста истины из «Римских каникул».

Фонтан на площади Барберини — с пчёлами!

Птыц. Что за птыц — не знаю. Стоял и иногда крылья раскрывал.
Элемент моста, соединявшего когда-то левый и правый берег Тибра. Моста давно уже нет, остался лишь один пролёт.
Закат, снятый с Пишущей машинки. Совершенно случайно узнала — туда можно подняться. Если невысоко, то бесплатно, а если высоко — то платить и ехать на лифте. Виды открываются замечательные.

Одна из двух колесниц Пишушей машинки.

В комментариях не нуждается — Колизей.

Две очень похожие друг на друга церкви и колонна Траяна.

А это я увидела в последний день на холме Пинчо. Что такое и что символизирует — не имею ни малейшего понятия.
В начале февряля в Риме был карнавал. Почему-то (по традиции, наверное) лошади являются очень важной составляющей карнавала. (Так же как и горы конфетти, разбросанные по мостовой, и разодетые в платья и костюмы дети. Я, например, видела целых двух мальчиков-Марио.) На площади Пополо проходили выступления наездников на специально построенной арене. По качеству так себе — далеко не всегда им удавалось складно двигаться.

Дети — члены лошадиных клубов Рима. Этих клубов там оказалось неимоверно много, я аж удивилась. И все по-своему разодеты — кто как индейцы, кто как шахматы, кто ещё как.

Фонтан Четырёх Рек на площади Навона

Фонтан на площади Навона

Фонтан на площади Навона

Ещё из интересного: в этот приезд я побывала в катакомбах Домициллы. Катакомбы — это вовсе не подземелья, где скрывались христиане от преследования. Катакомбы — это христианские захоронения, зачастую легальные — места на кладбищах не хватало, поэтому приходилось вот так хоронить под землёй в несколько ярусов (в катакомбах Домициллы их три). Катакомбы Домициллы знамениты тем, что там находятся во-первых, самые старые христианские фрески в мире, а во-вторых, самое старое изображение Марии в мире. Интересно, что раньше Марию никогда не изображали с Иосифом, а если рядом с ней был мужчина, то это был какой-нибудь пророк (предрёкший рождения Христа).
С экскурсией повезло — нас было всего 5 человек, и поскольку изначально пришли немцы, экскурсия была на немецком, а нам выдали одну бумажку с текстом по-русски, сказав, что можно задавать вопросы по-английски. К моему удивлению, я вполне поняла экскурсию на немецком (наверное, уже пора перестать удивляться). Фотографий нет, потому что снимать нельзя. Но выглядит это как коридоры и справа и слева ниши, несколько штук в высоту. Почти все могилы открыты, закрытых осталось очень мало — в своё время всех захороненных посчитали святыми и кости продавались как реликвии.

Чего ещё тут нет, так это фотографии фонтана Треви — фонтана, который произвёл на меня огромное впечатление и который я очень люблю и которым восхищаюсь. Фотографии его нет, потому что ни на какой фотографии не передать, насколько он прекрасен и грандиозен. Поэтому, чтобы увидеть его, поезжайте в Рим!

Покинутый город Чивита ди Баньореджо

Впервые услышав об этом месте, я поняла: туда необходимо попасть.
Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio) — небольшой город, основанный в незапамятные времена (более 2500 лет назад) этрусками на плато из туфа. Туф потихоньку разрушается, кусочки отпадают, в результате чего страдают и дома. Землетрясение в 1695 году сильно повредило город, и многие жители его покинули. Оползни и обвалы продолжаются до сих пор. Население этого города — 12 человек, и кошек там больше, чем людей (зимой — даже если к жителям приплюсовать туристов).

Вот эта дорожка — единственный способ попасть в город.

Вокруг — красоты.
Первая кошка встречается ещё даже до ворот при входе в город.
Город пустой, ни единой души. На весь город нам встретилось человек пять, которые там  работали, и парочка туристов.
Один из этих людей был тут. Кафе и ресторанов намного больше,  чем я ожидала. Но мне сказали, что летом здесь бывает много народу — место популярное.
Что касается самого меню, то зимой под конец дня уже ничего не остаётся — нам не смогли сделать салат, потому что закончился сыр. А вот вино у них местное.

Вот они, теперешние обитатели города.

Местные зарабатывают либо кафе, либо сувенирами, либо показом чего-нибудь за скромную плату. Тут пускали в дом и якобы ещё этрусками вырытые помещения

Мельничный жёрнов


По улицам разгуливают лишь пушистые жители.


Местная церковь. Каждый час даже звонит колокол.


Выход из города, освещённый закатом.
К уходящим из города людям (работающим там — эта женщина пустила нас в тот музей) ластятся кошки, просят еду. У туристов не просят.
Однако дальше черты города они не уходят.
Вот она, освещённая солнцем Чивита.

И грустный ослик, смотрящий на дорогу день напролёт — по пути в Чивиту мы тоже его видели.