Размышления о швейцарской медицине

В течение первых трёх месяцев каждый прибывающий должен оформить медицинскую страховку. Оформить её можно в какой-нибудь страховой компании. За минимальную стоимость получаешь только базовый пакет — никаких зубных, никаких особых случаев. Я за страховку плачу 80 франков в месяц. После этого, если я обращаюсь к врачам, то я должна выложить 100 франков из своего кармана, а остальную стоимость лечения в течение года оплачивают страховщики.
Как-то в ноябре я заболела. Заболела чем-то непонятным, испугалась, решила сходить к врачу. На дом здесь никогда никто не приходит. Пошла в приёмную местной больницы, находящейся как раз недалеко от дома. Около часа ждала в очереди из всех-всех больных, пришедших на приём вот так, потому что с ними что-то случилось. И простудившиеся, и сломавшие ногу, все-все сидели в одной очереди. Наконец очередь дошла до меня. Всё происходило прямо на этаже, у всех на виду, хотя слышать никто не мог — люди сидели далеко. Спрашивали, что не так, что болит, померили давление и температуру (при этом термометр вставляли в ухо — впервые такое видела). Данные вводятся в компьютер, и когда после направления врачу — терапевту на срочный приём — я пришла на другой этаж, там все эти данные уже были, меня только зарегистрировали. Там я сидела ещё часа полтора, пока меня наконец не взяли, задали пару вопросов, сказали что жить буду и выписали рецепт. Заняло всё не очень много времени.
Лекарство по рецепту покупать вообще шикарно — приходишь в аптеку, даёшь карточку страхования (с чипом, как кредитка), даёшь рецепт, получаешь обратно карточку и лекарство и уходишь. Денег платить не надо — счёт за лекарство приходит прямо страховой, которая либо оплачивает его, либо сама высылает по адресу. То же самое и со счётом за посещение врача.
Ходила в поликлинику я в середине ноября — два раза. Счёт мне пришёл через два месяца. Я посмотрела на него и обалдела.
Всё расписано очень чётко, буквально (!) по минутам.

Общая сумма — 150 франков. Из них:
консультация, первые 5 минут — 16.87  CHF
консультация, следующие 5 минут — 16.87 CHF
консультация, последние 5 минут — 8.44 CHF
небольшое обследование специалистом первой помощи — 53.88 CHF
установленная цена за срочное обслуживание — 29.46 CHF
консультация специалиста (при повторном приёме), первые 5 минут — 16.87 CHF
консультация специалиста (при повторном приёме), последние 5 минут — 8.44 CHF

Такая жизнь.

Реймс, город готических соборов и шампанского

Реймс — город, где короновались короли. Более всего он известен своим изумительным готическим собором.


Согласно легенде, город был основан Ромулом и Ремом, так же, как и Рим. От римских времён почти ничего не осталось — только вот ворота при въезде в город.

Специально для Веры и Саши — трамвайки и трамвайные пути.

Лионский банк и позади — тот самый знаменитый собор.

 

Зверюшка на фасаде. Почему металлическая — не знаю.

Синий витраж в глубине — работа Шагала.



Чем-то очень известный смеющийся ангел.

Карусель — с венецианскими мотивами.

Травка!

Ещё одна известная базилика — базилика Сен-Реми. Она была очень сильно повреждена во время Первой Мировой войны — на стендах внутри висят фотографии и можно оценить масштаб бедствия. Однако всё восстановили, остались лишь белые пятна утраченных витражей. Удивительно, но во время бомбёжек пострадали не все витражи — некоторые сохранились — и это при полном отсутствии крыши!

 




На окошках видно пропущенные детальки витража.


Лампа — с настоящими свечами!

Вот, наконец, фасад собора.

внезапно ЗА ПОБЕДА 1812-1845

Зашла в музей, спросила. Оказывается, была выставка, посвящённая Толстому.

А ещё Реймс находится в Шампани… А это значит, что настоящее шампанское делают и продают как раз там! Когда обедали, попробовали Вдову Клико — дорогое шампанское, которое я вряд ли куплю, но зато теперь смогу гордо сказать, что я его пила. Хорошее, однако Bollinger (впервые услышала, но тоже большое имя) нам понравился больше.
На самом деле, говорят, что у известных производителей не хватает шампанского, чтобы удовлетворить спрос, поэтому они закупают шампанское у мелких местгых производителей, клеют свою этикетку и продают в три раза дороже. Так что не стоит гнаться за именем. В любом случае, всё будет лучше, чем Советское…

Версаль: дворец и зимне-весенний парк

Чтобы хорошо познакомиться с Версалем, ездить туда надо два раза — один раз летом (полюбоваться фонтанами) и один раз зимой (посетить дворцы). Зимой — чтобы было поменьше народу (хотя это не сильно спасает — толпы такие же, как в Лувре, что там летом творится — не представляю).
Наши дворцы, конечно, лучше. Снаружи. Но наши дворцы и построены позднее. Версаль — это времена Петра Первого, когда у нас ещё ничего не было. Версаль масштабен. Огромен. Пожалуй, ни с чем в России не сравнить. Внутренние покои очень богаты. На мой вкус, многовато золота.

Вот он, золочёный версальский дворец.
Некоторые статуи были почему-то занавешены, получались такие забавные стоячие привидения.
Лопиталь! Правда, увы, не тот.

Вид на Версальский парк.

Один из самых известных залов дворца — Зеркальный зал — набит народом битком. Сделать фотографию так, чтобы на неё не попал ни один человек, нереально. Количество людей можно оценить в отражениях.

Зеркальный зал.

Во все камины положены дрова, выглядит забавно.
Дворцовая церковь

Покои дофина — наследного принца

Покои дофина.



Из интересного — при входе в какой-то зал заметила, что там автоматически считается количество народа в зале — рядом с дверью висело табло с числом посетителей.

Вид на дворец от парка.

Парк только готовится к лету — фонтаны не работают, статуи закутаны в зелёные простыни, газоны высаживают. Хотя уже кое-то цветёт — подснежники и только-только начинают нарциссы.

В отличие от России, здесь стриженные кусты выглядят великолепно. Без дыр, сплошные, зелёные, ровные. И смешные скульптуры в мешках.


Помимо дворца, можно ещё пойти в Большой и Малый Трианоны. Что-нибудь типа нашего Петергофского Монплезира.
Из интересного — бильярдный столик и деревня Марии-Антуанетты.

Правое крыло Большого Трианона

Переход между правым и левым крылом Большого Трианона
Бильярдный стол.
Лузы в форме голов, с открывающимися шлемами!






Деревня Марии-Антуанетты — очень живописное место, со старыми домиками (которые действительно выглядят старыми), с прудом (и кишашей в нём рыбкой). Есть даже ферма с гусями-курями-копытными. Поскольку попала я туда под закрытие, увидела только уводимых гусей, но всё равно здорово.

Рыба подплывала прямо к поверхности и разевала рты, хватая воздух.






Музейный Париж: Лувр и выставка Дали в центре Помпиду

От Лозанны до Парижа — 4 часа езды на скоростном поезде. Цены огого, правда, если повезёт, то можно поймать и билет за 25 евро в одну сторону. Однако меня цены не волновали, ибо в Париж я ехала в гости к хорошим друзьям.
Из трёх дней, проведённых там, собственно по Парижу я гуляла всего один — в понедельник (минус денёчек отпуска). Погода была противная, моросило, было холодно. Когда холодно, я хожу в музеи. Печаль заключалась в том, что в понедельник из всех музеев работал только Лувр… И соответственно, там были бешеные толпы народу. Даже не в очереди перед музеем и в кассу, а, что хуже, в самих залах!
Между прочим, до того, как Франсуа Миттеран убедил французское министерство финансов съехать, Эрмитаж был самым большим музеем в мире. Теперь, увы-увы, мы своё первенство потеряли.
Лувр огромен и хорош. Если убрать из него людей, то будет вообще прекрасен. Из замечательного хочу отметить, пожалуй, Венеру Милосскую и Нику Самофракийскую — их проходят в любом курсе истории искусств, разглядывают на картинках, а тут они — вот, настоящие. Хорош Ботичелли. Джоконда… ну что я могу сказать про Джоконду. Толпа в 30 человек перед маленькой картиной, огороженной за полтора метра до стенки. Каждый, добирающийся до первого ряда, делает фотографию себя любимого на фоне и отползает назад. О том, чтобы Насладиться Великим Произведением Искусства, и речи быть не может. Да и на самом деле не считаю я его великим произведением искусства — уж слишком она затаскана.
О, а ещё там были русские! Щедрин и ещё двое, не помню кто. Щедрина запомнила, потому что пишется он очень страшно: Chtchedrin.
Ещё из интересного — реставрация посреди музея.

Застеклённый двор со скульптурами.

А посреди — огороженное пространство, где люди работают.

Не знаю, как у нас в России, возможно, не обращала внимания. А вот в Лувре за уборкой следят плохо — в покоях Наполеона горы пыли. Правда, всего лишь на люстре, но всё же.

Горы пыли на Наполеоновской люстре.

Убежав из итальянцев в голландцев (там толпы поменьше), я смогла продержаться в Лувре целых три часа. Чем горжусь.
Ещё один музей, который я посетила — это центр Помпиду. Пошла я туда исключительно из-за временной выставки Дали. Если бы не она — ноги бы моей там не было. Когда я была маленькой девочкой (6 лет назад :), я смотрела его постоянную экспозицию (современное искусство). Среди прочего там был выставлен аквариум с плавающими в нём рыбками, на которых светил нещадно-яркий свет. Некоторые рыбки были дохлые, остальные подыхали. Я оскорбилась и заявила, что больше туда не пойду.
Выставка Дали была неплохая, хотя тоже многолюдная. Вечером, часов в 7, нам пришлось стоять в очереди на вход целый час. Днём, говорят, ждут и по два часа. И даа, я видела часы! Те самые знаменитые плавящиеся часы-сыр. Т.е. не сами часы, а картину, естественно.
Интересно, что на выставке фотографировать было можно, но только на некоторых картинах было отмечено, что именно их фотографировать нельзя. Каких картин было больше — тех, которые можно, или тех, которые нельзя — не знаю.

Дали. Названия не знаю, но свечи на рояле обратить внимание стоит.

Ведь эти свечи — не что иное, как много маленьких Ленинов!

Ещё в Париже делают самые вкусные макарони (macarons) — Ladurée, с 1862 года. В Лозанне тоже есть их магазин, но тут не такое большое разнообразие.
А во французском метро очень часто ходят и играют на аккордеоне. Очи чёрные в том числе. А ещё видела скрипичный дует и (!) театр марионеток — в вагоне метро!
Уехать из Парижа мне удалось вовремя — Францию завалило снегом, машины в пробках, поезда не ходят, самолёты не летают, беда. При мне был, к счастью, только туман.

Вид из окон Лувра на арку Карузель и теряющуюся в тумане Эйфелеву башню.

Вы долго жили в Швейцарии, если…

Вдогонку предыдущему сообщению. Получено когда-то от Лёши, источник, видимо, —  просторы интернета.
Пункт 8 как раз про 24h/24. Мои комментарии в тексте.

Вы долго жили в Швейцарии, если:

1.Вы люто ненавидите всех автомобилистов и считаете лучшим в мире транспортом трамвай.
С моей точки зрения, верно для Берна. Там везде эти трамваи, и даже есть трамвай-ресторан.

2.Вы считаете абсолютно правильной системой, — штрафовать за безбилетный проезд в общественном транспорте суммой, достаточной для месячного проживания в какой-нибудь России, Украине и иже с ними. Если же нарушитель солгал жандармам о том, что забыл проездной дома, информация будет проверена и на имя зайца выслан аккуратный счет на сумму в полтора раза большую обычного штрафа.

3.Больше всего на свете вы боитесь заболеть, т.к. лечение на сумму меньше 2500 франков оплачиваете лично вы, а только то, что больше – страховая компания. Вызов скорой на дом или двухдневное пребывание в больнице обойдется вам в астрономическую сумму, компенсацию за которую вы будете выбивать из страховой компании в течение следующих двух лет. Поэтому к врачам вы обращаетесь только в крайне критическом состоянии, а лечить зубы предпочитаете в Тайланде или Восточной Европе.
Действительно, тут лучше не болеть. Я вот заболела, два раза сходила к врачу не более чем на 10 минут каждый. Пожалуйте — 150 франков. Страховку делала минимальную, никаких дополнительных.

4.Вы делаете дополнительную медицинскую страховку, несмотря на ее дороговизну, ибо к базовой автоматически прилагается несколько месяцев ожидания в случае болезни (единственный специалист обычно занят, или ушел в отпуск, или вы опоздали и следующее свободное место – только в начале будущего года).

5. Вы не морщась пьете Ривеллу – газировку на сыворотке, ее вкус внушает вам патриотизм и напоминает о тучных коровах на альпийских лугах. Ходят слухи, что для получения швейцарского гражданства после 12 лет пребывания в стране, обязательным пунктом стоит умение пить Ривеллу.
Не знаю, не пробовала.

6. Если вы живете в немецкоязычной части, вы презрительно отзываетесь об этих несобранных неряхах французах, которые, о боги, какое варварство, даже не сортируют мусор и ездят на багетовозках! Если же вам посчастливилось жить в Романдии, вы снисходительно улыбаетесь, глядя на всегда озабоченных «немцев», втайне считая их жуткими консерваторами и занудами.
А вот это неправда — французы тоже должны сортировать мусор.

7. Вы не едите рёшти (обжаренная в масле соломкой картошка), если вы «француз» и фондю (горячая смесь трех сыров и белого вина, в которую обмакивают куски хлеба), если вы «немец», и точно знаете, где проходит Ров рёшти.
Рёшти не пробовала, впервые слышу. Фондю пробовала. Не особо впечатлилась, но верю, что оно было просто из неправильного сыра и хочу попробовать ещё.

8. Вы не удивлены (более того, поддерживаете), когда на ежемесячный общенародный референдум выносится положение о введении обязательных адвокатов для животных и запрещается работа всех магазинов в будни после 7-ми вечера и по воскресеньям и праздникам.
Вот-вот. Как они так живут?!?

9. На горных лыжных трассах вы экипированы с головы до ног, уже не боитесь поворачивать и умеете тормозить не только «елочкой». Вы не удивляетесь 4-х летним детям, лихо катающимся на красных трассах.
Увы-увы, это пока мне ещё только предстоит.

10. Вы согласовываете дату встречи с друзьями за 2 недели, т.к. очевидно, что спонтанное приглашение будет отклонено по множеству причин.
Не, всего за полнедели. Но, может, это потому что друзья не местные 🙂

11. Вы не едите шоколад (потому что уже не можете), разбираетесь в сортах сыра и вина, но предпочитаете завтракать, обедать и ужинать только швейцарскими продуктами.
Меня так быстро не сломишь! Всё ещё ем 🙂 Тут как раз скоро пасха, во всех магазинах шоколадные зайцы сотнями…
В сыре так до сих пор и предпочитаю бри, хотя попробовала несколько новых (и неплохих).
В вине по-прежнему не разбираюсь, однако теперь у меня появился любимый сорт — Gewurztraminer.

12. Летом вы катаетесь на яхте (своей или друга), зимой отдыхаете в альпийском шале, на выходных ездите в Спа, и удивляетесь, почему это кого-то удивляет. Здесь все так живут.
Мне пока не дано, но вообще похоже на правду.

13. Кроме своего родного языка, вы говорите еще и по-немецки, по-итальянски или по-французски.
А как же иначе! 🙂 Скоро совсем будет правдой.

14. Переоформляя какие-нибудь документы, вы сразу рассчитываете на срок в полгода и долгие беседы с чиновниками, при этом вас уже не раздражает, что счета за все подряд приходят с завидной регулярностью.
Угу. Вид на жительство два месяца делали. Когда я через два месяца пришла менять адрес и спросила, что с видом на жительство — мне сказали — да вы что! всего два месяца прошло, а это минимальный срок. Имейте терпение! (Долго, к счастью, терпеть не пришлось — получила через неделю.)
А счета да, приходят, куда без них. Вообще получаю безумное количество писем, впору нож для бумаги покупать.

15. Вы знаете названия и флаги всех 26-ти кантонов на всех трех языках, так это нарисовано и напечатано на сувенирах, шоколадных обертках и упаковках сливок для кофе.
Пока не дано, но кто знает, что будет через три года…

16. Вы не можете вспомнить имя текущего президента страны, т.к. они выбираются сроком на один год и на государственную политику эта ротация никак не влияет.
От этого вообще далека.

17. Все ваши родственники, знакомые и соседи имеют складной швейцарский нож, скорее всего, даже не один.
Угу, похоже на правду. Правда, вместо моих знакомых это знакомые папы, мои пока получают шоколад, но и до ножей дело дойдёт.

18. Ваше утро начинается в 7, а 7 часов вечера, по вашему мнению, уже глубокий вечер.
Ну, учитывая, что магазины закрываются в 7…

Почему швейцарцы против магазинов, работающий допоздна

Как-то я в почтовом ящике обнаружила бумажку с надписью «Non à la journée de travail de 24 heures», которая предлагала подписаться против увеличения часов работы вечером и в воскресенье. Напомню: все магазины здесь в будние закрываются в 7 вечера, а в воскресенье не работают.Обоснования были следующие: 1) Плохо для работников магазинов. Они, бедные, и так вынуждены работать по субботам.2) Население против увеличения часов работы магазинов. Мол, сети заправочных и нефтяной союз хотят ввести потихоньку 24-часовой день сначала на заправочных станциях, а потом и в коммерции. Однако часы работы магазинов сейчас абсолютно достаточны, и из года в год горожане по-прежнему говорят «НЕТ!» новым предложениям увеличения времени работы.3) Большее количество работающих по ночам и воскресеньям коммерций хуже для всех. Потому что постоянная доступность магазинов нехороша для жизни семьи и увеличивает стресс. По ночам и по воскресеньям люди должны отдыхать.
Могу согласиться только с первым — кто ж хочет много работать. Второе вызывает недоумение (как они так живут?!), третье — улыбку.Такая жизнь тут в Швейцарии.

Цены на продукты в швейцарских магазинах

Жизнь тут дорогая. Несмотря на то, что деньги по российским меркам платят очень хорошие, живу я не с шиком. Хотя на жизнь хватает.

ISIC тут стоит 20 франков. Поход в кино на вечерний 3D фильм (на Хоббита) — 22 франка.
Поход к врачу — очень дорого. Про мед страховку напишу ещё отдельно.
Проезд на городском транспорте — 3 франка. Поезд в Женеву — 25 франков без скидок. Зато тут есть easyjet и на нём можно из Женевы летать.

Что касается продуктов, то:
молоко 1 л 3,5%                   1.45
сыр Бри магазинный            3.50
яйца 10 шт                            2.40
груши                                    3.80+
яблоки                                  3+
сок                                        3.50
сметана 200г                         2.60
помидоры                              3.40+
рыба                                      20-30
мясо                                      20 — минимум, а так 50 и выше

Мясо продаётся как правило малюсенькими нарезанными кусочками. Либо мелочью, либо четыре кусочка в упаковке на пожарить. Чтобы как у нас — целый нормальный кусок — такого нет.
Но вот недавно у меня была радость — я наконец-то съездила в большой магазин на окраине (типа нашего метро — когда иногда нет штучного товара, а упаковки по 4 шутки например). И — о счастье — там есть нормальные куски мяса! Большие! Хорошие! И даже дешевле, чем в городе! Которые можно положить в морозильник и потом долго есть! И рыбы много! И зелень всякая! И всё-всё-всё!

Лозаннское метро

Лозанна — единственный город в Швейцарии, в котором есть метро. Метро у нас ездит аж по целым двум веткам. Первая — наземная, идёт от центра вдоль озера и потом заворачивает в город-пригород Renens. Вторая — в основном подземная, идёт снизу вверх и полностью автоматическая — поезда ходят без машинистов. То, что она идёт снизу вверх, очень заметно — туннель наклонный (и если погода мокрая, то по нему вода бежит!), и на остановке Вокзал наклон платформы составляет аж 12% (написано в вагонах, мол, осторожно, имейте в виду).
Ещё одна особенность метро — оно ходит по расписанию! Я использую в основном только первую ветку, так там в часы пик время между поездами — 5 мин, обычно — 10 мин, а вечером, когда мало людей, — даже 20 минут. На второй ветке промежуток меньше, от 3х минут. Непривычно.

Lausanne-Flon, пересадочная и конечная для М1. Справа — контролёры. Собираются ставить стенку на приходящий поезд: двери откроются только с одной стороны и они будут проверять билеты у всех выходящих. А потом сядут в него и будут проверять между какими-нибудь станциями. Штраф —  около 100 франков, причём если платишь сразу, то дешевле, чем если выписывают чек на оплату.
Вагон М1 внутри. М2 похож, но слегка отличается.

Всё тот же Flon

А М2 — с автоматическими дверьми.

Поскольку иногда есть только один путь, поезда чётко должны соблюдать расписание и ждать друг друга на станциях, некоторые из которых  двумя путями (а некоторые — с одним).

Колёса — резиновые! (Конечная станция Ouchy)

А это та самая Lausanne-Gare, на которой наклон 12%. На фотографии, увы, видно плохо, но чуток есть.

А ещё здесь в метро никто никогда не спрашивает, выходит ли человек на следующей остановке. Просто пробираются к выходу со словами «извините».И повороты здесь крутые, и я в отличие от питерского метро не могу стоять, не держась за поручни — шатает порядочно.

Ещё несколько римских впечатлений

Рим — вечный город. Сколько не побываешь в нём, всегда хочется туда поехать вновь и вновь.

Фонтан на площади перед Пантеоном.
Фонтан на площади перед Пантеоном.

Моя любимая церковь — с куполом в форме пчелиного жала. Пчела была символов одного из пап (кажется, Барберини).

Здесь делают самый вкусный в Риме кофе. Внутри среди прочего вывешена вырезка из американской газеты, в которой говорится, что чтобы выпить в Америке хороший кофе, надо купить билет в Рим и прийти в Sant Eustachio. Дороговато, но стоит того.
Не знаю, что это — увидела впервые — на берегу где-то правее Сант-Анджело.
Во второй день в Риме пошёл сильный ливень, к счастью недолгий. И вот — радуга! Приглядевшись, можно даже разгледеть двойную, хотя в реальности я её не заметила, да и на фотографии еле видна.
Санта Мария Маджоре. Когда в церкви нет скамей, она сразу кажется больше и просторнее.

Санта Мария Маджоре. На каждой исповедальне написано, на каких языках говорит священник (где-то я даже нашла русский). На тех исповедальнях, где священник в данный момент присутствует, горит лампочка.
Когда я была тут в последний раз, тут была просто очередь. Теперь же из этого сделали бизнес — хочешь фото, плати денюжку, мы тебя за это даже сфотографируем. Кто не узнал — это уста истины из «Римских каникул».

Фонтан на площади Барберини — с пчёлами!

Птыц. Что за птыц — не знаю. Стоял и иногда крылья раскрывал.
Элемент моста, соединявшего когда-то левый и правый берег Тибра. Моста давно уже нет, остался лишь один пролёт.
Закат, снятый с Пишущей машинки. Совершенно случайно узнала — туда можно подняться. Если невысоко, то бесплатно, а если высоко — то платить и ехать на лифте. Виды открываются замечательные.

Одна из двух колесниц Пишушей машинки.

В комментариях не нуждается — Колизей.

Две очень похожие друг на друга церкви и колонна Траяна.

А это я увидела в последний день на холме Пинчо. Что такое и что символизирует — не имею ни малейшего понятия.
В начале февряля в Риме был карнавал. Почему-то (по традиции, наверное) лошади являются очень важной составляющей карнавала. (Так же как и горы конфетти, разбросанные по мостовой, и разодетые в платья и костюмы дети. Я, например, видела целых двух мальчиков-Марио.) На площади Пополо проходили выступления наездников на специально построенной арене. По качеству так себе — далеко не всегда им удавалось складно двигаться.

Дети — члены лошадиных клубов Рима. Этих клубов там оказалось неимоверно много, я аж удивилась. И все по-своему разодеты — кто как индейцы, кто как шахматы, кто ещё как.

Фонтан Четырёх Рек на площади Навона

Фонтан на площади Навона

Фонтан на площади Навона

Ещё из интересного: в этот приезд я побывала в катакомбах Домициллы. Катакомбы — это вовсе не подземелья, где скрывались христиане от преследования. Катакомбы — это христианские захоронения, зачастую легальные — места на кладбищах не хватало, поэтому приходилось вот так хоронить под землёй в несколько ярусов (в катакомбах Домициллы их три). Катакомбы Домициллы знамениты тем, что там находятся во-первых, самые старые христианские фрески в мире, а во-вторых, самое старое изображение Марии в мире. Интересно, что раньше Марию никогда не изображали с Иосифом, а если рядом с ней был мужчина, то это был какой-нибудь пророк (предрёкший рождения Христа).
С экскурсией повезло — нас было всего 5 человек, и поскольку изначально пришли немцы, экскурсия была на немецком, а нам выдали одну бумажку с текстом по-русски, сказав, что можно задавать вопросы по-английски. К моему удивлению, я вполне поняла экскурсию на немецком (наверное, уже пора перестать удивляться). Фотографий нет, потому что снимать нельзя. Но выглядит это как коридоры и справа и слева ниши, несколько штук в высоту. Почти все могилы открыты, закрытых осталось очень мало — в своё время всех захороненных посчитали святыми и кости продавались как реликвии.

Чего ещё тут нет, так это фотографии фонтана Треви — фонтана, который произвёл на меня огромное впечатление и который я очень люблю и которым восхищаюсь. Фотографии его нет, потому что ни на какой фотографии не передать, насколько он прекрасен и грандиозен. Поэтому, чтобы увидеть его, поезжайте в Рим!

Покинутый город Чивита ди Баньореджо

Впервые услышав об этом месте, я поняла: туда необходимо попасть.
Чивита ди Баньореджо (Civita di Bagnoregio) — небольшой город, основанный в незапамятные времена (более 2500 лет назад) этрусками на плато из туфа. Туф потихоньку разрушается, кусочки отпадают, в результате чего страдают и дома. Землетрясение в 1695 году сильно повредило город, и многие жители его покинули. Оползни и обвалы продолжаются до сих пор. Население этого города — 12 человек, и кошек там больше, чем людей (зимой — даже если к жителям приплюсовать туристов).

Вот эта дорожка — единственный способ попасть в город.

Вокруг — красоты.
Первая кошка встречается ещё даже до ворот при входе в город.
Город пустой, ни единой души. На весь город нам встретилось человек пять, которые там  работали, и парочка туристов.
Один из этих людей был тут. Кафе и ресторанов намного больше,  чем я ожидала. Но мне сказали, что летом здесь бывает много народу — место популярное.
Что касается самого меню, то зимой под конец дня уже ничего не остаётся — нам не смогли сделать салат, потому что закончился сыр. А вот вино у них местное.

Вот они, теперешние обитатели города.

Местные зарабатывают либо кафе, либо сувенирами, либо показом чего-нибудь за скромную плату. Тут пускали в дом и якобы ещё этрусками вырытые помещения

Мельничный жёрнов


По улицам разгуливают лишь пушистые жители.


Местная церковь. Каждый час даже звонит колокол.


Выход из города, освещённый закатом.
К уходящим из города людям (работающим там — эта женщина пустила нас в тот музей) ластятся кошки, просят еду. У туристов не просят.
Однако дальше черты города они не уходят.
Вот она, освещённая солнцем Чивита.

И грустный ослик, смотрящий на дорогу день напролёт — по пути в Чивиту мы тоже его видели.