Порту: лестница книжного магазина и другие радости

Второй день в Порто встретил меня тёплым солнышком. Обрадовавшись, я пошла любоваться панорамами города, и для начала забралась на башню Клеригуш. 
Башня принадлежит церкви братства клириков, занимавшегося, среди прочего, помощью бедным. На башне — два яруса, с которых можно обозреть город. Лестница не очень узкая, но два встречных потока разойтись не могут, так что иногда случаются человекопробки. 
Помимо башни, билет даёт возможность пройтись по галерее церкви. Сама церковь мне немного напомнила римского Борромини и чешского Микулаша в Малой стране. Приятная, лёгкая, светлая.
Церковь и башня Клеригуш

Вид от церкви Клеригуш
С башни я впервые увидела Атлантический океан — вон он, на горизонте.
Вдалеке слева — кафедральный собор

Забавно — понаблюдала за настройкой органа. Дядя поочерёдно нажимал на клавиши, шуруя при этом палочкой в органных трубах.

Вид на церковь сверху алтарной части, башня за моей спиной.

Топанье вверх-вниз по лестницам пробуждает аппетит, так что выйдя из церкви, я отправилась в ближайшую кондитерскую. Португальские пирожные мне весьма понравились, и кофе тоже — он совсем не такой, как итальянский, но весьма неплохой.
Хотела зайти в знаменитое кафе Мажестик, но оно было почему-то закрыто. Пришлось довольствоваться видом сквозь стекло.


Очень люблю рассматривать львов в поездках. Европейские львы отличаются от наших питерских.

Роскошен!

Чуть ли не единственный почтовый ящик, который я нашла в городе.


А это — на улочке, где я жила. По-моему, отражает дух города в каком-то смысле.


Мост Эйфеля — с другой точки зрения совсем по-другому смотрится.


Дома на набережной — одна из визитных карточек города. Внизу — ресторанчики и лотки с сувенирами.


Самым же интересным объектом в этот день была лестница книжного магазина Лелло (Livraria Lello, Rua das Carmelitas 144). Снаружи я его почему-то не сфотографировала, зато как заходишь внутрь, так сразу ахаешь.


Здание было построено в нео-готическом стиле и открыло свои двери в 1906 году.


Как видно по фотографиям, в магазине два этажа. Места мало, особенно учитывая толпы туристов с фотоаппаратами.


Очень позабавила меня тележка, возящая книги от входа в магазин к его дальнему концу.



На втором этаже есть два-три столика и крошечная стойка, где можно заказать чай-кофе.

Впечатления потрясающие, и это — must see города (наряду с океаном).
Пост в одном жж с прекрасными фотографиями лестницы и интерьеров.

И напоследок — вечерний мост Эйфеля, который, на самом деле, называется мост Луиса I. Построен в 1886 году.
Недалеко от места, с которого снималась эта фотография, я поужинала. Еда в Порто замечательная, недорогая и вкусная, только, правда вот, порции великоваты, но мне повезло — в том месте, которое мне рекомендовали, встать из-за стола после ужина оказалось вполне возможно. В меня даже влез десерт — правда, только в виде ананасов.

Порту: общие впечатления

Вот и первая новая страна в этом году — Португалия. В Португалию я хотела поехать уже примерно год, но никак не могла собраться. Наконец, осенью взяла себя в руки и купила билеты в Порто. Что примечательно, летела я не изиджетом, а свиссами — они внезапно оказались дешевле. Без багажа, но зато с булочкой и вкусными шоколадками!
Первое, что меня удивило по прилёту, так это то, что португальцы, видимо, тоже хлопают посаженному самолёту. Я думала, это только мы да итальянцы такие. 
Город встретил меня хмурым небом. Раздобыла карту, купила билет и села на метро. Без проблем добралась до гостиницы и сразу же получила кучу информации — парень на стойке рассказал всё очень подробно, перечислив даже места, где он сам предпочитает есть те или иные блюда. Быстренько заселившись, наконец отправилась гулять. 
Особенность Порто — облицовка плитками, которая встречается везде — в интерьерах и на наружных стенах церквей, на вокзале, просто на обычных домах. Красиво.
Вокзал Порто
Уже не помню какая церковь, внутри ничего интересного,
зато снаружи!..

О, нашла в интернете — часовня Св. Екатерины (Capela de Santa Catarina), более известная как Капелла душ (Capela das Almas), построена в начале 19 века. Правда, в таком виде она существует сравнительно недавно — с 1929 года, когда её стены были выложены 16000 азулежными изразцами с имитацией стиля 18 века.

Просто улочка
Прогулялась по центру города, поглазела на витрины. Подивилась многочисленным вещам из пробки — не только кошелькам и сумкам, но и кепкам и даже тапочкам и ботинкам!


Сходила в кафе Santiago на улице R. Passos Manuel, справа от улицы Санта Катарина. Попробовала местное блюдо — francesinha — булка с разнообразным мясом и плавленным сыром, я взяла вариант с яичницей и картошкой. Для меня оказалось слишком фастфудно и не хватало овощей, но попробовать было интересно.


По городу ездят удивительные трамваи. На одном из них я прокатилась, но об этом расскажу позже.

Побывала в церкви св. Франциска.
Церковь Св. Франциска — у меня только вечерний вид

 Входной билет за три евро (правда это, кажется, был студенческий) даёт право на посещение маленького музея и самой церкви. Музей ничего особого из себя не представлял, разве вот что катакомбы, но они после неапольских совсем не впечатляли.

Катакомбы

А в церковь зайти обязательно стоит — удивительной роскоши деревянное барочное убранство на стенах и потолке.

Фото из интернета

К середине дня наполз туман и пошёл дождь.

Площадь перед кафедральным собором

Пришлось скрываться в кафедральном соборе Се. Простое убранство, ничего необычного, но за смешные 2 евро можно заглянуть во дворик, снова выложенный голубыми изразцами. Помимо дворика есть какие-то помещения с экспонатами, где кстати было хорошо и сухо. Дворик очень советую, мне понравился.


Можно подняться на второй этаж, посмотреть на дворик сверху и на окрестности.


От кафедраля пошла на другую сторону речки Дуро, через мост, построенный Эйфелем — дада, тем самым, который строил Эйфелеву башню. Мост двухъярусный, по верхнему полотну ходит метро, больше похожее на трамвай, по нижнему — машины.

Дошла до Корте Инглес — торгового центра. Думала обувь посмотреть, но там всё оказалось страшное и дорогое.
Вот примерно так прошёл мой первый день. 
Основное впечатление, несмотря на Корте Инглес, — как же всё дёшево!
Кстати, приехала я сюда, не зная ни одного португальского слова. Теперь мой словарный запас пополнился словом Обригадо, но всё равно очень непривычно. 
А ещё Порто мне напомнил Амстердам — из-за множества плитки (хоть в Амстердаме было немного по-другому) и узких высоких лестниц в домах.

Музеи Турина: Королевский дворец и палаццо Мадама

Королевский дворец в Турине просто огромен — точнее, не сам дворец, а его музейный комплекс. Мы, взявши билет, думали, что проведём там несколько часов, а в итоге проходили чуть ли не целый день. Но оно того стоило!


Первая часть музея — собственно королевские покои. Ничего особо выдающегося, но интересно.

Визит, как водится, начинается с лестницы

Мне очень понравился вот этот зелёный зал со свечами-лампочками.


Когда смотришь на потолок, никогда не задумываешься, что эти медальоны настолько большие!



В правой галерее дворца — музей оружия с доспехами-пиками-мушкетами и им подобным предметам.

Столовая

Забавный элемент в спальне — беременные кариатиды.


Вторая часть музея — картинная галерея Сабауда с неплохой коллекцией (Ганс Мемлинг, Рогир ван дер Вейден, Ян ван Эйк, и множество итальянцев). Больше всего мне почему-то запомнился Ботичелли — наверное, потому что я его совершенно случайно обнаружила в самом конце, там, где ничего интересного найти не думала.
На третью часть комплекса — археологический музей — сил у нас уже не хватило, так что мы его просто пробежали насквозь. До конца дошли не зря — там, закрытый от света, выставлялся папирус Артемидора, про который так до сих пор и непонятно, то ли он настоящий, то ли поздняя подделка. Точнее, папирус-то датируется первым веком, а неизвестно, какого времени надписи — то ли древние, принадлежащие предположительно Артемидору Эфесскому — греческому географу, — то ли подделка известного фальсификатора 19 века Константина Симонидиса.

Вид из картинной галереи на остатки древнего театра

На другой день мы пошли в палаццо Мадама. Оно гораздо меньше, и, я бы сказала, поинтереснее. Картины есть, но немного, немного готики и средневековья (в том числе одна картина Антонелло да Мессина), а ещё — украшения, фарфор, деревянные столики, зал, посвящённый моде, и, наконец, прекрасные виды с одной из башен.
От дворца в здании один лишь барочный фасад (с другой стороны), остальная часть здания — средневековая.

Один из залов палаццо Мадама

Королевский дворец, за ним — купол Дуомо,
слева — церковь КАКАЯ

Вид на знаменитую туринскую башню

Турин

Новогодняя ночь в этом году у меня была очень короткой. Лёгши в час ночи, в начале шестого я уже вставала с кровати — меня ждал поезд в Милан, откуда я поехала (наконец-то) в другой итальянский город, в котором ещё не была — в Турин.
Турин — город аркад — их здесь километры и километры на разных улицах, иногда аркады не останавливаются даже на перекрёстках, и можно встретить посреди неё светофор для пешеходов — очень непривычно, так что его даже и не всегда замечаешь.



Одна из первых красот, которые мы увидели. Потом, в центре, обнаружили ещё одну. Что это — не очень понятно, но по-моему, оно прекрасно.

Сзади — палаццо Мадама

Жили мы в отеле, который был основан ещё в 19 веке, а чей-то там дворец стоял на его месте ещё раньше. Довольно далеко от центра (но всё равно в пешей доступности), зато близко к одному из вокзалов и недорого, несмотря на всю свою историю.



Дойдя до пьяццы Сан-Карло, ещё перегороженной после Нового Года и забросанной пробками из-под шампанского, зашли выпить кофе. Первая попавшаяся кондитерская оказалась, с моей точки зрения, лучшей (хотя и не самой старой на площади — есть там кафе аж с тыща восемьсот какого-то года) — с вкусными малюсенькими пирожными за один евро штучка, прекрасными интерьерами и старой (правда, неработающей) кассой.



Турин знаменит своим Египетским музеем — якобы вторым по значимости после Каирского. Музей до сих пор находится на реконструкции, хоть и работает. В него были почти всё время безумные очереди, иногда на два часа — мы стояли минут сорок. Музей действительно неплох — хорошая экспозиция с хорошими пояснениями, экспозиция чьей-то хорошо сохранившейся могилы, зал, изображающий древнеегипетский храм. Если есть время и всё остальное осмотрено — я считаю, идти стоит.

Велосипедный боулинг на улице,
половину которой занимает очередь в музей

Музей Рисорджименто — объединения Италии — когда-то королевский дворец. Удивилась, увидев сверху надпись — здесь родился Витторио Эммануэле II. Оказалось — действительно, король, которому посвящена улица в каждом городе Италии и который сыграл решающую роль в объединении страны, — из Турина.


Есть в Турине и остатки римского наследия — например, Палатинские ворота, возведённые аж в первом веке до нашей эры — северный вход в поселение, бывшее когда-то на месте Турина. Башни к воротам были пристроены уже в средние века, так что от самих ворот осталось не так уж много.


Буквально вплотную к королевскому дворцу стоит Собор Св. Иоанна Крестителя, возведённый в 15 веке. В 17 веке к нему пристроили Часовню Святой Плащаницы, названную так в честь полотна, в которое завернули тело Христа после снятия с креста.
Туринская плащаница выставляется на обозрение очень редко (раз в много лет), однако можно увидеть её копию в церкви Сан Лоренцо.


Сама плащаница вызвала у меня сначала непонимание. Однако на негативном снимке с плащаницы хорошо заметны очертания фигуры человека, более того, даже следы от крови.
О её подлинности учёные спорят до сих пор. В 1988 году было проведено исследование, показавшее, что ткань была изготовлена в Средние века, однако многие оспаривают его правильность, утверждая, в том числе, что на анализ могло повлиять то, что когда-то ткань претерпела сильный нагрев в результате пожара.

Копия плащаницы в Сан Лоренцо
Негатив с плащаницы (левой части на фото выше).
Одно доказано точно: человека в неё действительно заворачивали.
Купол церкви Сан Лоренцо

В конце одной из улиц аркад, ведущей от королевского дворца и палаццо Мадама к реке, находится церковь Гран Мадре ди Дио, построенная по образцу римского Пантеона.

Вид с моста на Моле Антонеллиана — знаменитую Туринскую башню

Я почему-то всегда считала, что Туринская башня — это чей-то шпиль, а оказалось — нет, она такая и есть. Строительство Моле Антонеллиана, высотой более 160 метров, было начато в 1863 году на деньги евроейской общины — здание задумывалось как синагога. Однако архитектор отошёл от первоначального проекта, увеличив высоту здания, после чего евреи отказались финансировать строительство. В итоге башня была достроена только в 1888 году, уже за деньги городского бюджета. Сейчас в ней располагается Национальный музей кинематографии.



В последний день, ожидая, что очередь в Египетский музей рассосётся, мы пошли прогуляться вдоль реки По и неожиданно догуляли до Средневековой деревни — не настоящей, а созданной пару веков назад, но тем не менее весьма аутентичной.Она совсем небольшая, без интерьеров (интерьеры только в замке, где надо платить за вход и куда мы не пошли), зато с маленькими лавочками с соответствующими товарами — мечи-кольчуги, настоящие свечи, волшебные палочки из Гарри Поттера, кольцо Всевластья, ножи и кинжалы, светильники и т.п.


И напоследок — немного видов Турина. Иногда сделать нормальную фотографию было очень проблематично — по центру города бродили жуткие толпы людей. Более того, я впервые в жизни увидела стоящие на улице очереди в магазин с одеждой. А ещё неожиданно обнаружила пару зданий в своём любимом стиле модерна.




Неаполь: Геркуланум

В Помпеи ездят почти все, а вот до других раскопок доезжают немногие. А там есть что посмотреть!Геркуланум (Ercolano) во время извержения залило лавой, в результате чего сохранился он гораздо лучше Помпей — есть даже двухэтажные здания с лестницами!
Из 20 гектаров, которые когда-то занимал город, сейчас доступны только четыре с половиной — остальное находится за пределами археологической зоны, частично — под современными зданиями.

Вид на Геркуланум

На улицах кое-где даже сохранились колонны.

А кое-где в зданиях, помимо росписей — деревянные балки, превратившиеся в уголь.






Как я уже говорила, двухэтажные здания можно наблюдать не только снаружи, но и изнутри!




А где-то сохранились не только деревянные балки, но и целые перегородки!


Бани здесь не такие впечатляющие, как в Помпеях, зато — с мраморными скамейками и мозаиками!




А вот в этом доме сохранилась изумительная колоннада второго этажа. И прекрасные капители на первом.





В Помпеях тоже были водопроводные трубы, но не в таких количествах.


Решётки на окнах мне почему-то всегда очень нравились. Они такие забавные, облепленные.




Это — очередные бани, куда можно было заглянуть сквозь стекло, но куда, увы, не пускали.

Окрестности Неаполя. Помпеи

Первые упоминания о Помпеях относятся к концу 7 века до нашей эры. В 4-3 веке до нашей эры город захватили римляне, потом жители взбунтовались, и в 80 году до нашей эры Корнелиус Сулла взял город, который теперь стал римской колонией.
В 62 году нашей эры в регионе случилось сильное землетрясение. В городе начались восстановительные работы, но повреждения были настолько обширны, что работы по восстановлению велись до самого 24 августа 79 года, когда случилось то самое извержение Везувия, погребшее Помпеи.
О городе забыли. Обнаружили его в 16 веке, но распопки начались только в 1748 году, и проводятся до сих пор, по сей день являя миру новые открытия и находки.
Поездка в Помпеи — развлечение на целый день, хотя при нехватке времени можно уложиться в полдня — тогда, правда, и обежать успеешь только половину Помпей.

Читать

Подземелья Неаполя

На Рождество у нас было четыре дня выходных подряд, и я решила, наконец, поехать в Неаполь, куда я давно хотела, но не могла попасть из-за неудобного расписания изиджета.
В Неаполь мы прилетели 25 вечером. Нашли автобус из аэропорта, добрались до города, соориентировались и потопали в сторону гостиницы.
Забавно, что меня даже знакомые итальянцы предупреждали, что, мол, в Неаполе надо быть осторожным и на неприятности не нарываться.
С моей же точки зрения, где бы ты ни был, освещать дорогу айфоном — плохая примета. В Неаполе, правда, всё может оказаться куда прозаичнее — у моего спутника телефон попытались просто-напросто выхватить из рук (на большом освещённом проспекте). Не удалось, но зато репутация города была поддержана в самый же первый вечер.
Отель на удивление оказался bed&breakfast — обычно я беру что подешевле и, соответственно, без завтрака. Завтрак ничего особенного, конечно, не представлял, но вот кофе… кофе был божественный — причём просто-напросто сваренный в турке на плите. Если что, я про капучино — пить эспрессо я так и не научилась.
В первый день мы отправились в Помпеи, во второй — в Геркуланум, так что на сам город нам остался только последний день.
Мы провели его с пользой: спустились в подземный Неаполь и полазили по катакомбам.
Но обо всём по порядку.

Дуомо — кафедральный собор — посвящён святому Януарию, главному неаполитанскому святому. Считается, что он защищает город от угрозы извержения Везувия. Он был обезглавлен в 305 году во время гонений Диоклетиана.

Дважды в год можно лицезреть чудо святого Януария: разжижение его крови, хранимой в реликварии.

В длину собор достигает почти 100 метров.

Рядом вот с этой церковью, на площади Гаэтано, расположен вход в подземелья Неаполя.


Внутрь можно попасть только с экскурсией. На итальянском они, как мне кажется, проводятся почти постоянно, на английском — раз в два часа. Очередь приличная — мы пришли за 20 минут до открытия, там уже стояло человек 30.

Подземелья начали создаваться при добыче камня — туфа, который греки использовали для строительства стен и храмов.

Инсталляция, наглядно показывающая добычу камня.

В XX веке подземелья были заброшены, и жители стали использовать их как свалку для мусора. Во время Второй Мировой войны правительство решило использовать их в качестве бомбоубежища. Поскольку вывезти весь скопившийся мусор не представлялось возможным, его разровняли и утрабовали, так что мы ходили примерно по двухметровому слою выкинутых вещей.

Когда-то выкинутые детские машинки — немногие остатки.

Во времена древних римлян  под Неаполем был построен акведук и большое количество огромных цистерн с водой. Ходы, по которым мы ходили, остались как раз от акведука.


Определить это можно было по встречающимся иногда колодцам. Раньше колодцы были единственным доступом под землю, и единственными людьми, туда спускавшимися, были чистильщики цистерн.


Между цистернами были проложены узкие ходы. По одному из них мы прошли, освещая себе путь свечами — чтобы ощутить атмосферу. Ходы действительно узкие, уже ширины плеч.


Сейчас вода циркулирует в замкнутом пространстве, наполняя несколько цистерн — это сделано, чтобы показать, как оно было раньше. Забавная деталь — в одной из цистерн на дне обнаружила два мобильных телефона. Кто-то, видимо, слишком увлёкся фотографированием.


В подземельях температура всё время на одном уровне, и очень высокая влажность. Желая их как-то использовать на благо городу, учёные сейчас проводят эксперимент, проверяя, можно ли там что-нибудь выращивать. Поскольку влажность очень высокая — около 90% — растения не надо поливать, всю нужную им влагу они могут взять из воздуха.

И помимо растений — роскошные грибы!

Вторая часть экскурсии по подземному Неаполю посвещена остаткам римского театра. Археологи знали его примерное расположение — оно угадывается даже просто по силуэту улицы, изгибающейся полукругом. Однако хотелось иметь какие-то более существенные доказательства. Опрашивая местных жителей, они среди прочего оказались в квартире одной старушки. Заинтересовавшись многочисленными арками, они расспросили её поподробнее, и она показала им погреб, в котором она хранила вино. В итоге старушке предложили другое жильё, а тут начались археологические работы.
Штукатурку сняли, и под ней обнаружили древние стены.

Старушкин погреб — правда, слегка
расширенный дальнейшими раскопками.

Вниз нас, увы, не пустили

Вот эта белая стенка посередине — кухня обычной квартиры, где живёт обычная неаполитанская семья.


А это — одна из арок театра, встроенная в ансамбль улиц.

В последнем помещении, куда нас завели, тоже оставшемся от театра, выставлялис presepi — рождественнские вертепы, особенно популярные в Неаполе.


Выбравшись из подземелий, мы потопали вверх, на холм — исследовать катакомбы. Можно туда и поехать на автобусе — от пьяццы Данте — но мы не ищем лёгких путей.

Пьяцца Данте

Катакомбы Святого Януария находятся у подножия холма Каподимонте, к северу от Неаполя, и являются наилучше сохранившимся подземным кладбищем на юге Италии.

Вход в катакомбы — слева от церкви

Появление первых катакомб относится к концу II — началу III века нашей эры. В катакомбах есть захоронения трёх типов — выдолбленные в стенах или в полу локули, когда-то покрытые мраморными плитами, или же более просторные комнаты, перегороженные когда-то решётками, в которых хоронили более богатых, как правило, членов одной семьи.


Кое-где до сих пор сохранились фрески и мозаики. Эта фреска VI века, например, говорит о Теотэкнусе, похороненном вместе со своей дочерью Нонносой и женой Иларитас. На стене даже указано, в каком возрасте они умерли.


Главный проход верхнего уровня катаком является трёхнефной базиликой, построенной в VI веке.


Здесь же когда-то был захоронен и сам Святой Януарий, однако его мощи долгое время перемещали из одного места в другое (в том числе и за пределами Неаполя), пока они наконец не оказались в Кафедральном соборе Неаполя.
Под верхним уровнем катакомб расположен ещё один, нижний, где, среди прочего, есть баптистерий, что уникально — ведь это, по сути, крестильня на кладбище.
Некоторые считают, что ниже есть третий уровень, но этого никто точно не знает, а Ватикан, которому принадлежат катакомбы, не разрешает дальнейших раскопок.

Нижний уровень катакомб.

Кроме катакомб Святого Януария в том же районе есть ещё одни, но они работали только с утра, так что в них мы заглянуть не успели.
Вместо этого мы пошли в Фонтанелле — хранилище-костницу. После чешских и римских она выглядит не так интересно, но всё равно впечатляюще, прежде всего масштабами пещеры. Непонятно, почему — некоторые черепа были в деревянных демонстрационных ящичках, все покрытые толстенным слоем пыли.
Когда-то здесь было кладбище, сюда же свозили чумных, а потом, мне кажется, вообще любые найденные останки. Информации почти никакой не было, вход был бесплатный, и лишь маленькая поеденная дождём и временем информационная табличка при входе — естественно, только на итальянском.




Вот таким подземельным оказался мой визит в Неаполь.
А птицы на привокзальной площади в Неаполе такие же, как и в моём любимом Риме — очень многочисленные, шумные и летающие роем (да-да, не стаей, а именно роем!).

Миланская опера

Эти выходные я провела в Милане. В Милане был жуткий дождина. Вообще-то я хотела куда-нибудь поехать, в какой-нибудь городок в окрестностях. Но в такой дождь, да ещё с вещами, никуда не хотелось. В кто-то веки я даже была довольна, что поезд опоздал — аж на целых полчаса — ведь это значило меньше времени под дождём. Приехали, пошлялись немного по вокзалу. Зашли — прямо на вокзале — в обалденный магазин камней — очень много красивых изделий и украшений. В основном для продажи, но некоторые выставлены с пометкой частная коллекция, не продаётся.
Пошли попытались сдать вещи в камеру хранения, а фиг. Камера хранения на вокзале есть, но дерёт страшные деньги — первые пять часов шесть евро, потом по 90 центов час (ещё за 7 часов), потом 40 центов час. Я спросила, нет ли чего понормальнее, сказали, что нету. И на других вокзалах тоже нету.
Ну что ж. Пошли бродить по городу с рюкзаками. Думали, на метро или пешком, в итоге поехали пешком. В смысле, пошли. К счастью, у нас хотя бы было два зонтика, а не как в Марселе — ни одного. Правда, в Марселе зато багажа не было.
В общем, мокро, но терпимо. Мы всё-таки питерские, не из Африки, к дождям привыкли. По дороге в центр нашли какую-то кафешку, зашли поели. Я взяла тирамису — вкуснотища. Внезапно его подали с маленьким стаканчиком горячего горького шоколада и маленьким стаканчиком сливок. Поели, поюзали вайфай, и пошли дальше под дождь. Дошли до Дуомо, перебежали площадь, и увидели два хвоста в Палаццо Реале, один на выставку Шагала, второй — Ван Гога. Я вообще-то хотела на обе, тем более в такую погоду — что ещё делать.
Что делать, встали на Шагала — на него я хотела больше. Мы стоим, дождь идёт. Очередь наконец наша подошла, прошли, зашли внутрь… А там надо пройти во второй двор и стоять вторую очередь опять под дождём! В общей сложности мокли мы где-то час. Запускали как-то редко, и, редиски, держали нас под дождём, когда внутри была громадная пустая сухая лестница.
Купили билеты на Шагала, я спросила, а если мы хотим и на Ван Гога тоже? И что вы думаете нам ответили? Что надо стоять всю эту очередь снова, потому что это две отдельные и никак не связанные выставки!
Сама выставка мне не очень понравилась — точнее, не очень понравился Шагал, выставка-то хорошая. Зато теперь я хотя бы понимаю, что это такое. Вообще полезно вот так ходить на выставки одного героя. Осмотрев выставку, мы сели там за столик, который оказался очень кстати — он был для того, чтобы можно было посмотреть каталоги, — и часа два, наверное, просидели в тепле и сухости.
Вечером поехали куда-то за Милан, к пригласившему нас хосту. Оказался классный дядька. Был с нами другой каучсерфер — француз. Поели вместе пиццу с японским вином из Лугано.
На следующий день мы провели у него полдня, что было интересно и захватывающе, но немного печально, ибо погода была хорошая, а мы в итоге ничего не посмотрели — на вечер были другие планы.
Вечером мы пошли в оперу, ради которой, собственно, в Милан и приехали.
В оперу я пошла специально на Пласидо Доминго — одного из трёх великих теноров. Узнала об этом ещё в апреле, поставила себе напоминалку в календарь, чтобы купить билетов — 29 августа в 9 утра. Помню, с 9 утра упорно обновляла сайт — продажа началась где-то минут на 10 позже. Купили. Кончились они, кстати, довольно быстро, но не за шесть минут — где-то за час, наверное. Удивилась — в этот раз все служители были в чёрных мантиях с медалью на цепи на груди. Спросила одного молодого дядю, что это вдруг — а он сказал, что это их отличительная черта, и они всегда так ходят. Правда, мне вот кажется, что два года назад такого не было, но может это что-то новое.
Увидев свои места, была разочарована. Помню, что в этот раз хотели взять места, с которых видно получше, а в итоге взяли такие же. Может, потому что очень дорого было? Но этого уже не помню. В итоге было видно только полсцены, да и то, если встать. За билеты уплочено 110 евро, плюс ещё около 20 за продажу через интернет — и это за каждый. Людей было очень много, полный театр. Давали оперу Симон Бокканегра — что-то про генуэзского дожа. Главную роль исполнял, понятное дело, Доминго. Спектакль был всего с один антрактом, но зато с тремя перерывами на 5 минут, когда никого из лож не выпускали, но включали в них свет, и театр оглашался негромким гомоном голосов. У меня были какие-то ассоциации, но я так и не поняла, с чем. Вспомнился фильм Жака Тати про какой-то город, где происходило что-то непонятное. И улей — каждый в своей ячейке. Хлопали много. Забавно, ничего не понимая в опере, определять по громкости аплодисментов, насколько хорош певец. В конце выходил ещё дирижёр — тоже хлопали много, видимо, какая-то большая шишка. Пришла домой, посмотрела — опа, главный музыкальный руководитель Ла Скалы. Ещё один забавный момент — в конце кто-то кинул Доминго розу, но она, не долетев до сцены полтора метра, упала в яму. Однако какой-то добрый музыкант поднял её и таки закинул — кто-то из певцов её поднял и передал Доминго. Ему, между прочим, уже 73 года. Немало. Зато я теперь смогу когда-нибудь рассказывать внукам, как слушала одного из трёх великих теноров.
Вот так я съездила в Милан. А теперь — сюрприз!

Это я! Для тех, кто меня не знает — меня зовут Алина и я из Петербурга. В 2012 году я закончила математико-механический факультет СПбГУ, кафедру системного программирования. В том же году совершенно неожиданно для себя уехала в аспирантуру по информатике в EPFL, в Лозанну. Как уже, наверное, понятно, я очень люблю путешествовать и изучать иностранные языки — пожалуй, таки реальзовала наконец свою детскую мечту стать полиглотом.
За фотографию спасибо Андреа, моему хосту в Милане.
Если у кого есть вопросы, милости прошу! 🙂

Греция, остров Санторини

На Санторини мы отправились на пароходике с Крита. Ехали аж в бизнес-классе, так как в эконом мест уже не было. Разницы, правда, с моей точки зрения было немного — разве что места у окошка, места побольше и в передней части парохода — т.е. можно было встать и подойти к переднему окошку. В какой-то момент там, кстати, образовалась толпа — вроде бы кто-то видел дельфинов, но я ничего не разглядела. Плыть надо было часа два, и вокруг кроме моря почти ничего не было — иногда только проплывали мимо какие-нибудь острова.
Санторини расположен полукольцом, и корабль приплывает во внутреннюю часть этого полукольца. Вокруг острова есть несколько других островков, поменьше. Как правило, все они были довольно высокие, с крутыми берегами. Моё первое впечатление было — на островах лежит снег — многие вершины были покрыты чем-то белым. Я знала, что это не может быть правдой (в такую жару-то!), поэтому решила, что это какие-то меловые отложения или что-то в этом роде. И только потом, подплыв поближе, я осознала, что это — города! Белые города Санторини.


Параход приплывает в новый порт Фиры, из которого до самого города, где мы и остановились, надо было ехать на автобусе — сначала по серпантину вверх, а потом ещё немного. Вокруг — множество водителей, предлагающих трансфер до отеля, но мы, будучи простыми людьми, нашли (буквально за минуту до отправления) обычный рейсовый автобус и поехали на нём в Фиру. Фира — в некотором смысле центральный город, т.к. из него можно добраться на автобусе в любую точку острова, поэтому мы его и выбрали. В Фире нас встретили на автобусной остановке и отвезли в отель. Отель оказался семейным — прямо там же жила пожилая пара, и, видимо, их дети и внуки. Отелем заведовали в основном старики. Правда, по-английски они говорили плохо (и я даже иногда пользовалась теми крохами греческого, которые узнала от своей коллеги — не зря, оказывается, узнала). Было забавно, как нам переводил с греческого на английский и обратно маленький мальчик — лет девяти, — когда у нас были какие-то вопросы. Правда, это было возможно только вечером — днём молодой поколение, видимо, училось и работало.
Заселившись, мы отправились в город — гостиница была на окраине. Сама Фира мне не показалась чем-то особенным. Да, белые домики, но как-то в первый день она не произвела на меня впечатления. В центре — сплошные сувенирные лавки, и вид на море с островами. Греческие церкви совсем не такие, как наши — более приземистые, и с низкими куполами.

Фира

Вид в сторону города Иа

Зашли поесть в какое-то место — оказалось безумно вкусно!



Вечером поехали в городок чуть дальше по побережью — встречать закат. Санторини знаменит своими закатами, но нам не повезло — оба вечера, что мы там были, солнце садилось в облака. Тем не менее, всё равно было красиво. Правда, после заката быстро похолодало и пришлось срочно топать домой — обратно мы шли пешком. Тут я, кажется, наконец оценила эти белые домики — очень летние. Цвела бугенвилия, и это добавляло ещё больше очарования этим маленьким городкам.





Следующий день у нас был самый насыщенный. Мы записались на экскурсию на кораблике. Экскурсия начиналась не в новом порту, куда мы приехали, а в старом, куда большие корабли больше не ходят. Старый порт Фиры находился прямо под городом, внизу у моря. Спускаться туда можно было тремя способами — либо пешком по дороге, либо на фуникулёре, либо на осликах. Зачем платить деньги, когда можно на своих двоих, — и мы пошли пешком — мимо осликов, идущих в основном вверх. Некоторые были связаны и их вёл в поводу погонщик, а некоторые шли сами по себе. Приходилось то и дело прижиматься к стеночкам, чтобы уйти с дороги. Подождав немного в порту, мы наконец-таки сели на кораблик и поплыли к нашему первому объекту — острову-вулкану.


Оттуда мы в предыдущий день смотрели закат.
Вид на Фиру. Вон те поперечные полосочки — лестница, по которой мы спускались.

 Экскурсия шла сразу на нескольких языках — один экскурсовод говорил по-гречески и по-испански, другой по-английски, по-французски и по-итальянски.
Вулкан — это было действительно интересно. Оказывается, не все вулканы такие, к каким мы привыкли — курящиеся горки. Этот вулкан был, наоборот, не выпуклым, а впуклым — чем-то вроде кратера. Глядя на остров с Санторини, ни за что не догадаешься, что это остров-вулкан. Мы причалили в маленькой гавани, где уже стояло кораблика четыре, заплатили полтора, кажется, евро за вход и потопали вверх — до самого вулкана надо было идти километра два. Весь остров был чёрный, местами — с большими кратерами. Почти без растительности — только иногда встречалось что-то хиленькое, выросшее тут случайно. Вулкан этот сейчас активен, но спит. Последний раз он извергался, кажется, в 1959 году, и тогда он разрушил почти всё вокруг. Именно благодаря ему Санторини стал тем, чем он есть сейчас — популярным туристическим местом. При восстановлении острова провели электричество (которого раньше не было), создали хорошую транспортную систему — появились дороги и автобусная связь между городами. Всё местное население теперь работает на туризм. Гид рассказал нам, что они работают без выходных по 12 часов в сутки — большую часть года, 9 месяцев, зато зимой у них три месяца отпуска, когда можно куда-то уехать.
Добравшись до вулкана, он показал нам, что это действительно вулкан — во-первых, он таки иногда курился, а во-вторых, там была горячая земля! Так-то это было не очень заметно, но если раскопать ямку и засунуть туда руку, то сначала сразу же отдёрнешь — горячо! Вот так я впервые в жизни побывала на вулкане.

Гавань при вулкане
А вот и сам вулкан. Вон то жёлтенькое на его склонах — сера, или что там у них должно быть.
Мне понравились цвета — внезапное разнообразие 

 Вторым пунктом поездки было купание в горячих источниках. Нас подвезли куда-то к другому острову, где мы должны были прыгать с корабля в воду и плыть к берегу, так как кораблю туда было не подойти — мелко. Я была разочарована — горячие источники — одно название. Они в море, поэтому вода горячей не была. Она теплела по мере приближения к берегу, а там, если повезёт, можно было найти какие-то тёплые места, но они всё время немножко двигались, и были не такими уж тёплыми.
Поплавав, мы отправились на остров Тирассия — самый малоразвитый остров архипелага. Электричество там появилось совсем недавно — чуть ли не в девяностых. Порт внизу, традиционная дорога вверх (по которой снова можно подняться на осликах), и почти безлюдный городок наверху.

Вид с острова

Последней остановкой нашей экскурсии был город Иа (который пишется как Oia). В Ие мы таки воспользовались местным туристическим транспортом — осликами. Сначала пришлось немного подождать, пока ослики вернутся сверху. Но потом нас посадили, постучали животное по крупу, и они пошли. Сначала была мысль — лишь бы отсюда не упасть. Ослик казался очень неустойчивым, да ещё и взбирался постоянно по ступенькам. Но затем я потихоньку приноровилась, и даже пыталась щёлкать какие-то кадры — пейзажные и портретные. В общем, мне понравилось в итоге. Очень довольна, что мы это всё-таки попробовали, т.к. сначала я думала, что зачем нам этот туристический аттракцион. Стоит это удовольствие 5 евро с носа.

Вот они, ослики!
Фото, сделанное с ослиной спины

Итак, мы добрались до города, и пошли сквозь него на другую оконечность, туда, где солнце видно лучше. Как говорят, в Ие самые прекрасные закаты Санторини. Места надо занимать заранее, потому что к 6:30-7:00, когда садится солнца, появляются толпы. Мы пришли ещё чуть до шести, сели где-то на бордюр, и сидели, наблюдая как вокруг образовывается народ. Когда солнце наконец приблизилось к воде, за нами стояло три ряда людей — и это на маленькой улочке, так что пройти мимо было практически невозможно. А потом, когда солнце село, вся эта толпа попёрла на выход — и снова было не протолкнуться. Но мы всё-таки дотолкались до автобуса, и даже сели — на два последних свободных сиденья в разных концах. Так закончился наш второй день на Санторини.


На третий день мы особо не знали, что делать — было несколько вариантов. В итоге мы поехали на пляж с чёрным песком — ничего необычного, ну, песок другого цвета, — по дороге заехав в городок Эмпорио. Он находился не на море, а посреди острова, и путеводитель советовал туда заехать, чтобы посмотреть на настоящие традиционные улочки. И действительно — белые, пустынные, узенькие — нечто для меня в этой поездке совершенно новое. На него нужно всего полчаса, максимум, час, но посетить его, с моей точки зрения, стоит.







Пляж с чёрным песком, где мы провели наше последнее свободное время на острове.

Отпуск на море: Крит

Как я уже упоминала, в этом году мне удалось себе устроить отпуск в отпуске — на 9 дней мы с мамой поехали на Крит.
Я впервые оказалась в Греции. Было немножко непривычно — всё время казалось, что я читаю русские слова, и только потом я понимала, что они всё-таки греческие. Обычно так случалось из-за буквы Ф.
Я посмотрела, как греки ездят — я слышала мнение, что там ездить не так, как в Европе. В общем, я с этим согласна — спокойный обгон через двойную сплошную и скорость в 130 при ограничении в 70. Но как-то особого напряжения не было, я бы согласилась там водить машину.
Очень много квадроциклов. Везде, кстати, стоят рент-э-кары (не только с машинками, но и с мотоциклами и с квадроциклами). Очень многие говорят по-русски, некоторые — из бывшего союза.
Жили мы на границе Мальи и Сталиды, довольно далеко от моря, в отеле с полупансионом — завтраком и ужином. Мне кажется, я там очень много ела. Ах, какие там были арбузы…
А ещё там было море. Пляж и море. Тёплое море… Я впервые в жизни увидела небоящихся рыб — они плавали на самом мелководье. Я попыталась по ним походить — безуспешно, конечно, они уплывали, но не очень быстро. Возможно, их можно было бы поймать.
Оливки и гранаты, растущие на улицах. Виноград, свисающих кистями.. Всё жёлтое, выжженное солнцем — без особой красоты, но она нас ждала в другом месте.

Вид из отеля

На Крите мы в общем ничего не делали. Отдыхали. Ходили туда-сюда вдоль магазинов с косметикой и сувенирами. Я радовалась возможности покупать себе то, что хочу.
Съездили два раза в Ираклион. Один раз погулять по городу, другой — в Кносский дворец. Ни город, ни дворец особого впечатления на меня не произвели — как-то я всё-таки уже немного пресытилась.

Собор Св. Тита — кафедральный собор города.
Фонтан Львов — памятник венецианского периода

В Ираклионе сходили в археологический музей. Коллекция неплохая, интересная. Шикарные октопусы на амфорах!


Топор — это был важный символ не помню чего, их там было много.


Один из наиболее известных экспонатов музея — сосуд для жертвоприношений в виде головы быка. Один его глаз  — подлинный, и в зрачке при увеличении можно разглядеть автопортрет художника. Обычным посетителям, конечно, ничего не видно.


Две фигурки богинь со змеями — тоже очень известный экспонат.


Кносский дворец, как известно, был когда-то частично восстановлен так, как решил Артур Эванс, руководящий раскопками и имеющий своё представление о том, что где было на самом деле. В соответствии с этим мнение были дорисованы фрески и надстроены какие-то кусочки. Я думала, кстати, что будет больше «восстановленного» — но выглядит, как обычные греческие раскопки, только ещё местами что-то крашеное встречается.
На самом деле это должно быть очень интересно. Кносс — главный город минойской цивилизации. Я про минойскую культуру ничего не знаю, вот и не впечатлилась особо. Надо бы что-нибудь почитать по этому поводу.



Существует несколько периодов существования дворца в Кноссе. Первый — раннедворцовый — относится к 2000-1700 году до н.э., и от него почти ничего не осталось. То, что можно наблюдать сейчас — архитектура позднедворцового периода, 1700-1450 года до н.э.


Фрески в основном копии, более того, дорисованные Эвансом. Оригиналы находятся в археологическом музее.



Сохранилась лестница — удивительно изящная — с тех самых пор.

Тронный зал