Заметки из Швейцарии

Анси (Annecy)

В прошлые выходные я наконец-то выбралась в Анси, куда я никак не могла попасть уже три года. Чудесный городок во Франции, который из-за его каналов иногда называют Альпийской Венецией.
В Анси из Женевы можно попасть на автобусе. Информации в интернете почти никакой нет. Автобусная компания называется Frossard, отправляются автобусы с автобусного вокзала Женевы (который примерно между жд вокзалом и озером), стоит 12.50 франков (13.50 евро) в Швейцарии и 10.50 евро во Франции. Идёт от часа до полутора. В воскресенье в Женеве касса при автовокзале работает, а вот во Франции нет — там покупали билет прямо у водителя.
Отзыв про Анси можно почитать тут.


Анси — город жёлтых фонарей. Они там почти повсюду, лишь иногда находишь парочку белых и удивляешься.


Приехав в Анси, мы первым делом отправились к озеру. Озеро мне показалась прозрачнее, чем у нас в Лозанне — виден чистый светлый песочек, так и захотелось в воду (а было нежарко!).



Фотографий у меня в этот раз на удивление немного. Так, погуляли, отдохнули, я даже информации почти никакой не читала. Зато купила себе юбку, которую долго искала. И мешок дешёвой колбасы.


Этот дворец на острове — пожалуй, самое известное здание Анси. Был построен аж в XII веке.


Несмотря на то, что Анси городок небольшой, есть у него и свой замок, который, как ему и положено, стоит на горе. Мы до него добрались и заглянули во двор, но заходить не стали (вход платный).

Аркада где-то в центре

Колодец с чудесной крошечной лягушкой!


А ещё наблюдала какую-то сошедшую с ума птицу. Птица подплывала к порожку, разгонялась, и со всей дури втыкалась в него головой. И так раз пять. Что она хотела этим сказать, я так и не поняла.

Виченца — город Андреа Палладио

В Венеции есть несколько замечательных построек Андреа Палладио, среди самых известных — Сан Джорджио Маджоре, Иль Реденторе. Благодаря ему во многом сформировался европейский стиль классицизма.
У меня уже давно было желание съездить в Венето (регион вокруг Венеции) и посмотреть палладианские виллы, коих там имеется множество.  Чуть ли не в последний момент перед поездкой искала, куда же поехать, чтобы больше всего увидеть. Самым простым вариантом оказалось поехать в Виченцу.
Родился Палладио в Падуе, однако учился и затем работал в Виченце, сильно изменив облик города.
На главной площади — piazza dei Signori — возвышается изящная базилика Палладиана, зал заседаний городского совета, который Палладио реконструировал после того, как тот начал разрушаться всего через несколько лет после первоначальной постройки.
Башня  Торре ди Пьяцца — более раннего времени, 12ого века. Наверх, к сожалению, не пускают, а вот на крышу базилики попасть можно — там располагается то ли бар, то ли ресторан. Мы туда, правда, залезть не успели. Зато успели много чего другого!

Галерея палладианской базилики
Базилика Палладиана, одна из сквозных галерей

Сбоку от базилики — памятник её автору, Андреа Палладио (годы жизни — 1508 — 1580).

Palazzo del Capitano

В другом углу площади — две колонны, очень напомнившие мне Венецию. Одна, как водится, со львом Святого Марка, а вторая, как утверждается, с представителем Древнего Рима (прочитала где-то в отзывах, кто там стоит на самом деле — не знаю).


Чуть в стороне от площади, на corso Palladio, находится комплекс Santa Corona. Церковь была основана в начале 13 века, для хранения шипа из тернового венца Христа. Здесь же был похоронен Палладио после смерти, однако в 1844 году его останки перенесли в специально построенную гробницу на кладбище Виченцы.


Внутри — лёгкие светлые арочки…


… известное полотно Джованни Беллини «Крещение Христа»…


… и совершенно удивительный алтарь, инкрустированный драгоценными камнями, с сюжетами на библейские темы.


Театро Олимпико — самая дорогая местная достопримечательность (стоит аж 11 евро), но я решила всё-таки сходить.

Театро Олимпико — двор

Театр — последняя работа Палладио, законченная уже после его смерти, — был построен на развалинах средневекового замка. Это самый старый крытый театр в Европе, проект которого был вдохновлён  древними греческими и римскими театрами.
Первое представление на сцене было дано в 1585 году — показывали «Царя Эдипа» Софокла, и театр действует до сих пор.


Сцена совершенно удивительная, прямо с настоящими улицами, с перспективой.


Кроме этого зала смотреть больше нечего, так что если нет желания смотреть Палладио во что бы то ни стало, то 11 евро за это платить, конечно, многовато.
Ещё одна известная достопримечательность города — дом мореплавателя Антонио Пигафетта, спутника Магеллана, на протяжении всего путешествия ведшего дневники. Здание аж 1481 года!

Дом Пигафетта — в центре улицы справа


На фасаде написан девиз Пигафетты — «Il n’est rose sans epine» — «нет розы без шипов».

Чудесные грифончики под балконами  

Чтобы пойти к виллам, расположенным чуть дальше от центра, пришлось лезть в горку (в жуткую жару) — довольно высоко, впрочем, после Швейцарии это было не так сложно.


Зато с горки — отличные виды!

Вот эта зелёная крыша — это базилика Палладиана

Villa Valmarana ai Nani — последняя итальянская работа Джанбаттисты Тьеполо. Росписи в двух зданиях — на античные и другие темы, частично сделаны совместно с сыном.


Своё название — вилла гномов — вилла получила благодаря скульптурам карликов, установленных на окружающем её заборе.


Вилла Ротонда — одно из самых известных произведений Палладио. На неё можно посмотреть из-за забора (бесплатно), походить вокруг (за 5 евро) или зайти внутрь (за 10 евро), но внутрь пускают только по средам и субботам, а мы там были в воскресенье. С моей точки зрения, 5 евро можно вполне не платить — достаточно посмотреть из-за забора — со всех сторон она выглядит почти одинаково, а виды на окрестности не таки уж впечатляющие. Вилла была спроектирована в 1566 году, в 1569 году там уже можно было жить, однако полностью закончена она была уже после смерти Палладио в 1580 году.


Вдали на горе — храм Монте Берико, построенный в 1428 году, после того, как Дева Мария дважды явилась во время чумы. Подниматься к нему можно либо под сенью деревьев слева, либо по совершенно чудесной аркаде справа.

Вид от Монте Берико
Ностальгия — аркада прямо как в Гостином Дворе!

Поездкой я в итоге была очень довольна, только бы не было так жарко…

Острова Венеции. Самый красивый книжный магазин в мире.

Венеция — один из тех городов, куда я готова ездить снова и снова, не зависимо от того, сколько раз я там уже была (таки сбилась со счёта), и когда я там была последний раз (целый год назад!).
В этот раз в Венеции я провела два дня, один — бродя по городу и пытаясь за несколько часов охватить как можно больше, второй — на островах. Ну и обязательное вставание в 6 утра, как же без этого.
Даже если вы в Венеции впервые, и если вы приехали не на один день,  — то, что вам надо сделать обязательно, это встать рано-рано утром и отправиться гулять по пустынным улочкам города, разглядывая отражения палаццо в нетревожимой воде каналов. Утро — время уникальных видов, когда на громадной площади Сан-Марко не встретишь никого, кроме уборщика с метлой и парочки таких же, как и вы, сумасшедших (или же точнее — единственных мудрых) туристов. Время, когда Риальто просто нельзя узнать — до того он необычен своей пустотой. Фотографии удивительно-пустынной Венеции можно посмотреть в одном из моих старых постов, там же, кстати, есть несколько интересных адресов магазинов/ресторанов. Ну и раз уж такое дело — вот ссылка на мой пост о зимней туманной Венеции.
Кстати, вапоретто — местный общественный транспорт — по утрам тоже пустынные, и можно спокойно бегать с одной стороны лодочки на другую, пытаясь увидеть всё и сразу.

Читать

Люксембург

Моей второй новой страной в этом году оказался Люксембург. Люксембург — герцогство, и, соответственно, его глава — Великий Герцог.
Вокзал города находится довольно далеко от центра. Туда, кстати, ходят прямые поезда из Базеля — на таком мы ехали в обратную сторону.
Первый вокзал, ещё деревянный, был открыт в 1859 году. В начале XX века его сменила новая конструкция, а то, что мы видим сейчас — результат обширной реновации недавних лет.

Что за люди там стоят наверху — не знаю
Витраж на вокзале

Отель мы взяли прямо напротив вокзала, и, заселившись, отправились в центр — пешком минут 20-30.

Place de Metz,  здание банка

Прямо напротив площади Метц должен был быть мост Адольфа, одна из самых знаменитых достопримечательностей Люксембурга. Быть он там был, но только полностью закрытый на реставрацию, так что увы — его увидеть нам не удалось.

Gёlle Fra — «Золотая Дама» —
монумент, посвящённый погибшим в Первой Мировой

Кафедральный собор был построен как иезуитская церковь в 1613-1621 годах. Несмотря на обычный вид, внутри он весьма интересен. Построенный в стиле поздней готики, он содержит и элементы эпохи возрождения, и украшения в мавританском стиле.

Кафедральный собор
Кафедральный собор — портал
Кафедральный собор — интерьер

На площади перед собором — статуя Великой Герцогини Шарлотты, правившей государством с 1919 по 1964 год.

На мой взгляд, самое интересное здание в городе — Герцогский дворец, официальная резиденция Великого Герцога Люксембурга. Дворец был построен как ратуша в 1572 году, герцогской резиденцией он стал в конце XIX века.



Укрепления справа — казематы Бок. Именно на этом месте в 963 году зародился Люксембург. Раньше здесь располагалась крепость, которую срыли в 1867 году.



Пройтись по верху, разглядывая протекающую внизу речку, можно бесплатно, а заплатив какую-то смехотворную сумму, можно попасть и внутрь подземелий.

Когда-то общая длина катакомб была 23 километра. Сейчас осталось лишь 17 — остальное разрушили вместе с крепостью.



Ничего особенного в катакомбах нет — пустые ходы, из которых можно выглянуть наружу, старый колодец, пара пушек и много-много лестниц.


Точного плана ходов не дают, и хотя заблудиться там сложно, можно идти-идти и придти, например, к зарешётченной двери (предварительно спустившись и поднявшись по парочке узких лестниц и пройдя несколько коридоров — только для того, чтобы понять, что теперь возвращаться обратно той же дорогой).




Мой вердикт — в казематы сходить можно, по всем этим лестницам бродить даже весело, но ничего сверхвыдающегося там нет.

Ворота трёх башен имеют, на самом деле, всего две башни.



Люксембург меня не очень впечатлил. Однако, наверное, однажды я сюда всё-таки вернусь — съездить из города в какой-нибудь замок и посмотреть на отреставрированный мост Адольфа.

Мец

Покинув Нанси, мы в тот же день отправились в Мец (Metz), столицу Лотарингии, вместе с ней переходивший то к немцам, то к французам.
Говорят, что в Меце смотреть нечего, кроме собора, но мне почему-то сам город понравился гораздо больше, чем Нанси (если, конечно же, не брать в расчёт модерн).
Осмотр, как водится, снова начался с вокзала.
Большое здание 1870 года, выполненное в рейнском романском стиле, было построено немцами.

Какие капители прелестные!

Напротив вокзала — здание почты в схожем стиле. 
 
Приехали мы поздно, пока заселились, пока до центра дошли — ужа спустилась темнота, так что собор мы увидели в ночи, освещённый и с горящими виражными окнами.


Как выяснилось на следующий день — вон то жёлтенькое (и синенькое), что светится в капелле, всё-таки не Шагал, а Жак Вийон.


На следующий день у нас было полдня на то, чтобы осмотреть город. Жили мы рядом с вокзалом, так что сначала вновь прошли по немецкому кварталу…




Porte Serpenoise — Змеиные ворота — являются триумфальной аркой 1852 года, построенные на месте старых укреплений 1466 года.

площадь Республики

В парке, рядом с площадью Республики — памятник Нею,
маршалу времён наполеоновских войн
Esplanade citadelle

Здание, частично сохранившееся аж с римских времён — палестра (спортивный зал) 380 года, располагавшаяся на территории банного комплекса, в 7 веке стала капеллой бенедиктинского аббатства. Saint-Pierre-aux-Nonnains. Считается, что это чуть ли не самая старая церковь во Франции.


Часовня тамплиеров была построена в 1180-1220 годах. В 1312, когда орден тамплиеров прикрыли, она перешла во владение тевтонцев. Эта октогональная капелла — единственное, что осталось из зданий комплекса. Позднего романского стиля. В 16 веке капелла используется для военных целей, так продолжается до 20 века — там хранили порох, а потом располагался центральный телефонный узел. В 1905 году военные продали её городу.


В конце Esplanade Citadelle — вот такой вот грот-прудик, совершенно очаровательно оформленный.



Бульвар, на который выходишь с эспланады, идёт вдоль речки, которая, впрочем, почти скрыта за кронами деревьев.


Temple Neuf, 1901
Вид на кафедральный собор


Temple Neuf


Наконец, выходим к кафедральному собору Сент-Етьен. Собор знаменит тем, что имеет самую большую во Франции площадь витражей — около 6500 квадратных метров. Строительство происходило на протяжении трёх веков, начиная с 1240 года.



Очень хотелось посмотреть собор изнутри, но удалось это сделать только мельком. Подошли мы к нему аккурат перед началом службы, так что я немного смогла прогуляться по боковым нефам и всё.



А после окончания службы было всего 15 минут до следующей! Я быстренько рванула за служителями, успела взойти по ступенькам и полюбоваться две минуты на витраж Шагала, когда меня обнаружили и вежливо выгнали. В итоге я смогла увидеть только два.

Витраж Шагала
Витраж Шагала

Самый старый витраж в соборе относится к 13 веку и описывает жизнь Св. Петра.




Ещё одна из самых старых церквей города — церковь Сен-Мартен. То, что можно увидеть сейчас — сборная солянка из разных веков, начиная с 12 и заканчивая 19 веком.

Площадь Сен-Луи

Ворота немцев — единственные сохранившиеся ворота в городе, оставшиеся от крепостных укреплений. Название они получили от немецких рыцарей — тевтонцев и госпитальеров — основавших неподалёку госпиталь. Первые ворота были построены в 1230 году, а затем расширены в 1445, какие-то изменения проводились в XVI веке. Выглядит внушительно.

Музей школы Нанси

Музей школы Нанси расположен в здании бывшей виллы мецената Корбэна, по адресу 36-38 rue de Sergent-Blandan. И это — превосходная коллекция предметов в стиле Ар Нуво. Ходишь и уже просто нет сил восхищаться, так его много.

Музей школы Нанси, вид из парка

Музей школы Нанси


Красота начинается сразу же как заходишь внутрь. Это — касса.

Стол, сделанный Эмилем Галле — прямо при входе.

Эта скамейка, оказывается, не скамейка вовсе, а ящик для хранения бильярдных киев.




Комната с вазами Эмиля Галле.








По вилле, конечно, надо брать экскурсию, потому что иначе красиво, но ничего непонятно. Мы озабочиваться не стали, а зря, наверное.

Столовая

Потолок столовой

В вилле два этажа. На лестнице, как водится, витраж.




На втором этаже — ещё одна витрина с творчеством Галле.




Совершенно чудная кровать — называется «Рассвет и сумерки», тоже Эмиль Галле. Для меня он, кстати, был прежде всего мастером по стеклу, а оказывается — не только. 




В общем, сплошные ахи и разбегающиеся глаза.

Нанси: модерн

Как я уже говорила, смотреть в Нанси нужно не пышное барокко. Смотреть в Нанси нужно модерн…


Модерн начинается почти прямо от вокзала.
Ресторан Excelsior, 1910 1-3, 1-3 rue Mazagran. Внутрь мы не заходили, а стоило бы — интерьеры гораздо более интересные, чем само здание.


Chambre de Commerce et d’Industrie, 1908, 40 rue Poincaré. Чудесные витражи (Жак Грюбер) и чудесная ковка (Луи Мажорель).



Graineterie Génin, 1901, 2 rue Bénit — 52 rue Saint-Jean.


Maison Houot, 1907, 7 rue Chanzy


Immeuble Biet 1901-1902, 22 rue de la Commanderie. Розы на первой фотографии — отсюда.


Pharmacie Jaques 1903, 33 rue de la Commanderie — 55 rue Jeanne-d’Arc




Maison du Dr Jaques 1905, 41 avenue Foch -37, rue Jeanne d’Arc.

Immeuble Loppinet 1902, 45 avenue Foch.Когда фотографировала — притормозила машина, чтобы не попасть в кадр. Впервые такое вижу, обалдеть.


А это не знаю, что такое, но тоже на avenue Foch, напротив следующего здания.


Immeuble France-Lanord 1902-1904, 71 avenue Foch



Просто так. Надпись — объявления запрещены, закон от 29 июля 1881.


Тоже не знаю, что, но вроде бы на rue de Laxou.


Immeuble Mangon 1902, 3 rue de l’Abbé-Gridel



Просто так. Окошко напротив виллы Мажорель. По-моему, прекрасные занавески.


Собственно, вилла Мажорель, 1901-1902, 1 rue Louis-Majorelle. Несмотря на сплошной забор, вроде бы её можно посетить, если заранее об этом как-то договориться. Как именно — не знаю, мы за неимением времени даже не стали пытаться. Вилла — одно из самых известных зданий Нанси в стиле модерн.




Не знаю, что за дом, но недалеко от виллы — если не ошибаюсь, rue Palissot 24.


А этот витражик — напротив, значит, rue Palissot 19 или около того.



Дальше точные адреса я сказать уже не могу, не помню. Но эти здания находятся все в одном квартале — le parc de Saurupt — rue des Brices,  rue du Maréchal Gérard и около.






В туристическом офисе города дают бесплатную брошюрку, где перечислены все известные здания в стиле Ар Нуво — с картой и адресами. Разбросаны здания по всему городу, за день посмотреть все очень сложно, но мы всё-таки успели посмотреть большую часть. Более того, мы даже сходили в музей, о котором я расскажу в следующий раз…

Нанси

В мае ко мне приезжал в гости папа и мы с ним поехали на три дня гулять.
Очень хотелось съездить в Люксембург, ну и заодно посмотреть города по дороге. В Стасбурге я была совсем недавно, поэтому выбирала между Нанси и Метцем. Выбрать не смогла, поехали в оба.
Отзывы говорят разное. Помню, кто-то сказал, что Нанси слишком пышный, но главное в нём совсем не это, хотя барокко, конечно, присутствует…

Вот эта триумфальная арка (на фото выше) — по дороге от площади Станислас — воспроизводит формы арки Септимия Севера на Римском Форуме (а я всё думала, почему она мне кажется знакомой).

Площадь Станислас — площадь Станислава — была создана при герцоге Станиславе Лещинском в 1752-1755 годах. В центре изначально был поставлен памятник Людовику XV, однако во время революции его, естественно, снесли. А после 1830 года в центре появился сам Станислав Лещинский.


По углам плозади — позолоченные решётки и фонтаны. Сплошное барокко.



Беседка в парке Пепиньер недалеко от площади.


Place de la Carrière и вид на триумфальную арку с другой стороны.


Бывшая резиденция лотарингских герцогов, построенная в XVI веке.

Герцогский дворец

Церковь Сан-Эпвр стоит на бывшей рыночной площади. Новодел — XIX век.

Церковь Сан-Эпвр
Церковь Сан-Эпвр, роза
Porte de la Citadelle, XVII век
Grande rue


Кафедральный собор, начало XVIII века.



Продолжение следует…

Выходные в Париже: крытые калереи и Parc de Sceaux

Так получается, что в Париж я последнее время езжу ровно по одному поводу — встретиться с мамой.
Две недели назад назад я провела там два дня. Ничего выдающегося не видела, но кое-что весьма интересное было.

Не имея куртки для хайкинга, очень хотелось попасть в Декатлон. Загуглила, выяснила — в центре, ура, пошли. Декатлон меня поразил — много всего и очень-очень дёшево. Купила куртку за 30, что ли, евро (здесь они стоят — от 100). Недалеко от магазина (который находится недалеко от Триумфальной Арки на площади Звезды), по адресу  34 Avenue de Wagram, наткнулись вот на этот прелестный домик.

Не очень хорошо видно при таком солнечном освещении и сквозь тень от листьев, но ведь шикарный же декор! Вон там, под балконом (фото выше) — какие-то гигантские зелёные жуки-скарабеи.


Вечером около Оперы мы встретились с одной русской знакомой, живущей в Париже уже больше 10 лет. Немного погуляли в квартале — она показала нам крытые галереи. Раньше можно было по ним идти и идти, лишь иногда пересекая улицы. Теперь же осталось немного, но всё равно, квартала три-четыре по ним пройти можно.
Все они разные, какие-то победнее, какие-то побогаче. Удивительно, я даже не представляла, что такое есть в Париже. Хотя о их существовании знала — из книги Золя, которую я щас пытаюсь читать, и из какого-то милого японского аниме про Париж, названия которого уже не помню.


Сейчас в этих галереях, как и раньше — магазины, иногда встречаются местечки на перекусить, кстати, вполне неплохие.


В воскресенье мы с мамой поехали в парк, посоветованный нашей знакомой. Про этот парк мы знали ровно две вещи: он называется Parc de Sceaux (и находится на соответствующей остановке RER) и его спроектировал Ленотр, знаменитый ландшафтный архитектор.
Ленотр сначала работал на суперинтенданта финансов Фуке, сделав для него Во-ле-Виконт, однако после того, как Фуке был арестован Людовиком XIV, он перешёл на службу к королю и, между прочим, сделал для него Версаль.



Я всегда любила английские парки больше французских — быть может, потому, что вырастить ровно постриженные деревья у нас не позволял климат, а так — что такого особенного.
Однако Ленотровские парки действительно замечательны. Они удивительны своей сменой ландшафтов — идёшь, видишь один вид. А через некоторое время опа — и он уже совершенно другой — например, как будто из ниоткуда, возникает пруд, которого не было видно раньше.


От дворца Кольбера уже ничего не осталось — он был разрушен во время революции, и на его месте спустя некоторое время построен новый.

Макет дворца Кольбера



Вид от дворца — в конце дорожки виден фонтан. А если пройти чуть подальше, то он перестанет быть виден, пока внезапно не покажется вновь.





Теперь мне очень хочется в Во-ле-Виконт, резиденцию Фуке — говорят, там парк впечатляет гораздо больше.

Кёкенхоф: парад цветов и тюльпанные поля

Так получилось, что мой приезд пришёлся на парад цветов — 42-километровое шествие платформ с цветами из Нордвейка в Гарлем. Путь этот в середине дня проходит мимо Кёкенхофа, так что у меня была возможность полюбоваться на творения местных цветоводов.
Вдоль дороги выстроились сплошные толпы людей, пробраться к краю возможности не было, поэтому фотографии в основном с головами и руками (и с телефона).
Начало, как водится, задержалось. Пока мы ждали, на сцене рядом комментатор выдавал какую-то информацию — на голландском и иногда на немецком, английского не было совсем. Кое-что я понимала, но не очень много, да и в любом случае уже ничего не помню.
Парад цветов представляет собой выстроенные на платформе с колёсами композиции, полностью сделанные из, собственно, цветов.
Было много околомонарших тем, а также почему-то про деньги.


Некоторые из этих мельниц даже крутились!






Несколько раз ходили люди с сачками — просили денег себе за труды.


А вот эти — обладатели первого места. Сделали цветы из цветов!











Ну и под конец — из окна автобуса, вёзшего меня из Кёкенхофа в аэропорт, — тюльпанные поля. Красиво!