В Поццуоли я хотела попасть очень давно — с тех самых пор, когда услышала, как о нём рассказывает Диана Клейнер в своих лекциях по римской архитектуре. Ведь именно здесь находится амфитеатр с хорошо сохранившимися подземными структурами — немногие дошедшие до наших дней римские амфитеатры могут этим похвастаться. Считается, что это третий по размеру амфитеатр в Италии, после Колизея и амфитеатра в Капуе, а его наружнее устройство очень похоже на Веронский амфитеатр.
Не заходя на саму арену, я первым делом спускаюсь под землю по деревянным ступеням, поставленным в наклонной рампе. Этих рамп, довольно крутых, было две — они были построены, чтобы под арену могли попасть повозки с необходимым оборудованием и клетками с животными. Перед началом представлений эти коридоры закрывались деревянными досками, чтобы публика могла спокойно перемещаться по аркадам. Кроме этих двух рамп было также восемь узких лестниц — их можно увидеть и сейчас. Поскольку во время представлений удобного доступа под землю не было, всё должно было быть очень тщательно спланировано заранее.
Марциал, римский поэт-эпиграмматист, живший в первом веке нашей эры и описывавший амфитеатр Флавиев (который мы сейчас знаем как Колизей), рассказывал, что арена может превращаться в лес или в пещеру. В таких случаях казалось, что животные естественно выходят из своих берлог, хотя на самом деле они доставлялись из-под земли, с помощью специальных аппаратов, которые были скрыты декорациями и не видны.
Подземная структура поделена на четыре части, с помощью двух пересекающихся коридоров под ареной. Ещё один коридор идёт по всему периметру амфитеатра. Вдоль всего этого коридора находятся комнаты, использовавшиеся в качестве складов или для размещения клеток с животными. Существовали сложные аппараты, позволявшие поднимать на сцену клетки, гладиаторов или ещё что-нибудь.
Подземелья амфитеатра раскапывали в несколько приёмов, сначала с 1839 по 1855 году, но полностью их раскопали только в 1947. Колонны и капители так здесь и находились. Видимо, когда жители решили устроить в амфитеатре дома, они снесли колонны под землю.
Где-то там же, под землёй, было обнаружено ответвление Кампанийского акведука длиной 69 метров. Когда-то думали, что его построили для того, чтобы затоплять арену для морских представлений. Но позже всё-таки выяснили, что подземелья были построены одновременно с амфитеатром, так что навмахии были здесь невозможны. И скорее всего, вода с акведука использовалась, чтобы временами прочищать амфитеатр.
Сверху амфитеатр совсем не так интересен, как его собратья — в Риме, Ниме или даже в Пуле в Хорватии. Но зато хорошо видны прикрытые решётками люки — и как их там много.
Оригинальный амфитеатр на 20 000 мест был построен в три последние декады I века. Во второй половине II века он был отреставрирован и отчасти перестроен. А затем вскоре заброшен, довольно рано — распространение христианских идей оказалось несовместимым с жестокостью таких зрелищ, как охота или гладиаторские бои. Экономический кризис заставил местных жителей использовать любые материалы, которые они могли найти, так что вскоре после IV века в амфитеатре появились мастерские, готовые переделать мраморный декор в строительную известь. А в позднее средневековье накопившаяся земля с вулкана Сольфатара позволила разбить здесь виноградники, и террасы постепенно были заняты жилищами и фермерскими строениями.
На скамьи не пускают. Иногда здесь, видимо, бывают какие-то представления — для этого и поставлены деревянные сиденья.
Нравится, как тонко выглядит кирпичная кладка — особенно в противопоставлении массивным блокам опор.
Напротив амфитеатра есть чудесное кафе с отличным кофе и вайфаем. Можно сделать там передышку и погреться (если вы окажетесь здесь, как и я, зимой) перед тем, как пойти исследовать город.
Гораздо больше амфитеатра мне понравился храм Сераписа. Прежде всего, благодаря своему названию. Храм Сераписа это, на самом деле, никакой не храм, а рынок.
Построен он был в конце I века н.э. Прямоугольный в плане, с лавками по периметру и с круглым толосом в центре с нишами для статуй. Среди этих статуй в 1750 году как раз и было найдено изображение египетского бога Сераписа, благодаря которому эти развалины и получили такое название.
На трёх больших колоннах высотой 14 метров хорошо видны следы брадисейсма — поднятия и опускания почвы под действием вулканических процессов: колонны изъедены морскими моллюсками, то есть когда-то были покрыты морем, которое потом вновь отступило.
Поццуоли находится на берегу Неаполитанского залива. Отсюда, среди прочего, можно доплыть до острова Искья.
Зимой, в начале января, городок был совсем пустынный и малолюдный.
Съездить сюда можно всего на полдня. А можно и на подольше, чтобы заодно посмотреть Флегрейские поля или попасть в Кумы, первую древнегреческую колонию в Италии (именно здесь когда-то вещала Кумская сивилла в храме Аполлона). А в Байи, где можно посетить археологический парк с термами, когда-то строила себе виллы вся знать древнего Рима.
