Лондон. Город-миллионник.
Впервые я побывала там давно, ещё в 9 классе – раньше, чем в Париже. Возможно даже, что это был мой второй крупный европейский город  – после Праги. Как сейчас помню, понравился он мне гораздо меньше. Прага – это чудесные черепичные крыши, старые церкви и башни. А Лондон – это город стекла и металла. Впрочем, с прекрасными музеями.
Эта ноябрьская поездка была несколько для меня необычной. Как правило, я еду куда-то для того, чтобы познакомиться с городом, походить по музеям, погулять по улицам. Сейчас же я ехала в Лондон я для того, чтобы встречаться. Встречи были как долгожданные, так и неожиданные.

Мне понравилось в Лондоне. Да, он не является моим любимым городом, но… там хорошо. Делюсь впечатлениями!

  • Очень необычные языковые ощущения. Я ведь свободно говорю на английском и французском, но на английском мне всё же проще – он привычнее. Я уже привыкла к ощущению, что если ты приезжаешь в страну, где говорят на понятном языке, то приезжаешь домой – либо из Швейцарии в Россию, либо из какой-нибудь заграницы (с непонятным языком) во франкоговорящую Швейцарию. Лондон с языковой точки зрения мне охарактеризовать не удалось. Основной язык, конечно, понятнее, но много иностранной речи – итальянцев, французов, поэтому с одной стороны, может, и легче, чем в Швейцарии, с другой вроде бы и так же. В общем, неясно.
  • Провела несколько часов в гигантском книжном магазине, между прочим, с целым отделением литературы на русском языке. Мне потом сказали, что это потому, что владелец – русский, правда ли, нет ли, не знаю. Не удержалась, купила две книжки. Английские.
  • В Лондоне есть магазины Ladurée (французские macaron), Maille (дижонская горчица), и Santa-Maria Novella (очень старая флорентийская аптека).
В конце этой галереи как раз и были
с одной стороны Maille, с другой стороны – Santa Maria Novella.
  • Чудесные кейки! Не могу сказать торты, именно cakes, особенно морковный. Выглядит так непрезентабельно, но ведь так вкусно!
  • И конечно же, pies (снова не могу иcпользовать русское слово пироги, потому что это о другом). Ела steak & kidney pie в забегаловке на Covent Garden, и какой-то другой – в Mr Fogg’s Tavern недалеко от Трафальгарской площади, куда нам удалось попасть только с третьего раза, но где очень-очень вкусно.
  • К слову о пирогах – впервые за полгода поела пироги Штолле! Кто не знает, это сеть пироговых в Петербурге (и вроде бы в Москве они тоже есть). Так вот оказывается, не только там, но и в Лондоне. По вкусу – такие же!
  • Побывала в Лондонском офисе твиттера. Попробовала там миндального молока. И орехов-сухофруктов. Хорошо приходить, когда все уже ушли и можно пошариться по кухне 🙂

  • Забежала в музей Виктории и Альберта – всего на часик, больше не получилось. Зашла в зал с гипсовыми слепками, очень обрадовалась. Люблю этот зал.
  • Истратила кучу денег, купив себе пару блузочек и ещё всякого разного. Потом в аэропорту мне было развлечение – сначала дотащить 4 целых пакета, чтобы получить с них tax free, а потом пакеты раздраконить и утрамбовать всё в уже полузаполненный рюкзак, ибо easyjet и весь багаж должен умещаться в одну сумку. Почти справилась – снаружи осталась только одна из двух свежекупленных книжек.
  • Увидела тележку, въезжающую на платформу 9 и 3/4, а также очередь туристов, специального человека для развевания шарфа и профессионального фотографа. Сделай свою фотографию, купи в магазине рядом. А если не фотографию, то хотя бы волшебную палочку или ещё чего.
Очередь к тележке на платформе 9 и 3/4 на Кингс-Кроссе.
Рядом с Кингс-Кроссом – Сент-Панкрас,
мой любимый лондонский вокзал.
  • Побывала в Кембридже – нашла гранатовое дерево в одном из колледжей, поела граната. Поняла, насколько здорово иметь учащихся там друзей – можно не только бесплатно гулять там, куда пускают только за деньги, но и бодро заходить за таблички private. Да-да, и на мосте вздохов я тоже была.
  • Сходила в чудеснейший музей сэра Джона Соуна. Сэр Джон Соун – английский архитектор стиля классицизма. В течение своей жизни собрал большую коллекцию предметов искусств, и, согласно его желаниям, его дом был оставлен в таком же виде, в каком он был при жизни архитектора – то есть почти 180 лет назад. Идти туда нужно при свете дня, так как освещения внутри почти нет. Зато – зеркала, картинки, витражи, рельефы и скульптуры, чего только не увидишь. Даже египетский саркофаг есть. Ещё Каналетто (который писал мою любимую Венецию) и Пиранези. Восторг! Очень советую.
  • Побывала в галерее Курто (Courtauld) – поразвлекалась, пытаясь угадывать художников-импрессионистов. Иногда удавалось.
Вид от метро Temple – ближайшего к галерее Курто
  • Сходила с друзьями-программистами в Национальную галерею и неожиданно для себя порассуждала с ними на тему влияния голландской живописи на развитие европейского искусства.
  • Впервые побывала в Hard Rock Cafe.
  • Посмотрела на Лондон с Парламентского холма (заглавная фотография как раз оттуда). Увидела кусочек золотой осени!



  • Увидела мышь в метро! Вроде как именно мышь, не крысу, для крысы она мелковата. Такая милая! Выбежала из-под решётки, побродила по платформе и скрылась где-то в рельсах.
Мышь – это маленькая чёрная точка слева от жёлтой линии.
Слева от платформы – решётка, сквозь которую мышь выбежала.
Глазки-бусинки!
  • А жила я в чудесном районе с такими домиками, рядом с метро Baron’s Court.

Смотрите, какая станция метро замечательная!

Друзья, а поделитесь вашими впечатлениями о Лондоне? Кто был? Что понравилось? Какие любимые места? Кто не был, но очень хочет?

Я вот очень люблю этих лошадей на Пикадилли. А мой друг, который там работает уже год, ни разу их не замечал 🙂

Главная достопримечательность города Витербо – площадь Сан-Лоренцо с одноимённым собором и папским дворцом с красивейшей лоджией. Папский дворец знаменит тем, что здесь произошёл первый конклав – так теперь называют собрание кардиналов для выбора нового папы. Собственно говоря, именно здесь и родилось это понятие – “конклав” – от латинского “cum clave” – “под ключом”. Чтобы узнать историю о том, кто впервые запер кардиналов и почему, читайте дальше!
View Post

Зачастую, какой бы короткой не была моя заграничная поездка куда-нибудь, я ухитряюсь охватить не один город. Так, во время своей трёхдневной мартовской поездки в Рим, на один день я сбежала в Лацио, чтобы посмотреть Витербо, который когда-то был одной из любимых резиденций римских пап.
Несмотря на то, что наше хождение по Витербо было несколько сумбурным и хаотичным, город произвёл незабываемое впечатление. Тихий, с пустынными улицами. Средневековый. Я его даже порисовала немножко – правда, уже постфактум.




Санта-Мария-Нуова – романская церковь XI века.


С этой кафедры на углу церкви в 1266 году проповедовал Фома Аквинский.


Если обойти церковь, то можно попасть в небольшой прямоугольный клуатр.



Церковь святого Сильвестра на piazza del Gesu тоже довольно старая, первые упоминания о ней относятся к XI веку. Данте в своей Божественной комедии рассказывает о произошедшем здесь в 1271 году эпизоде, когда Гвидо ди Монфор убил Генриха Корнуэльского прямо внутри церкви, наплевав на священность алтаря.

Дворцы коммуны – Palazzo dei Priori и palazzo del Podesta, – находятся на площади piazza del Plebiscito.Дворец приоров можно посетить. Заложен он был в 1460 году, а нынешний облик относится к XVI веку.

Самый роскошный зал – Зал Геркулеса, он же Парадный зал. Автор росписей – болонский художник Бальдассаре Кроче.  На стенах – карты земель, принадлежащих региону. В 36 медальонах – портреты выдающихся граждан города.


На потолке – замки и земли, покорённые Витербо, кисти Тарквинио Ликустри.

Знаете знаменитую римскую надпись S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus), которая встречается в вечном городе прямо на каждом шагу? Так вот, если приглядитесь, то здесь на потолке увидите золотые буквы на синем фоне – S.P.Q.V. – Viterbus, я так полагаю.

Из нарисованной двери выглядывает нарисованный человечек. Друзья, а кто помнит, где ещё такие есть? Я видела похожие росписи-обманки на вилле д’Эсте в Тиволи, но не помню, были ли там человечки.

Зал совещаний – место проведения заседаний администрации города. Мифологические персонажи на стенах –  1558 года, авторства Теодоро Сичилиано.


Зал совещаний, северная стена. Над дверью – герб города и понтификов – Паоло V Боргезе, Алессандро VII Киджи и кардинала Алессандро Фарнезе.

Дворец подеста сейчас занимает городской муниципалитет, так что попасть туда, к сожалению, было нельзя. Возведён он был в 1264 году. Высота часовой башни – 44 метра (но тоже, как водится, не пускают).

На углу – гербы аристократических семей и герб Витербо – лев с пальмой.


Напротив часовой башни – белый саркофаг.

Неподалёку от дворцов коммуны находится фонтан святого Стефана, возведённый в 1621-1625 годах.



На обед мы зашли в Gran Caffè Schenardi (corso Italia, 11) – одно из немногих заведений, не только открытых в воскресенье, но ещё и не закрывающихся на сиесту. Палаццо, в котором расположено кафе, относится к XV веку, а кафе открылось здесь в 1818 году. 

Средневековый квартал Сан Пеллегрино со зданиями XIII века.



Большой фонтан на piazza Fontana Grande – самый знаменитый фонтан города, построенный в 1212 году.

Продолжение следует – с рассказом о том, как католический мир жил почти три года без папы, как папу всё-таки выбрали и откуда взялось слово конклав.

Информация для путешественников.

Поезда из Рима ходят в Витербо почти каждый час. Ехать меньше двух часов, от вокзала Roma Ostiense до Viterbo Porta Romana.Туристический офис на вокзале весной 2016 года не работал, поэтому нам пришлось без карты топать до самого центра. Тот офис, который мы нашли, был за piazza del Plebiscito на via  Filippo Ascenzi, часы работы понедельник 9:00-13:00/14:30-15:00, вторник-воскресенье 10:00-13:00/15:00-18:00. Данные верны на март 2016 года.

В нашу мартовскую поездку в Рим мы с мамой аккуратно посчитали, что первый раз оказались в вечном городе 8 лет назад. Столько, конечно, живут, но всё же – как быстро летит время!Попасть в Золотой дом Нерона мы хотели ещё тогда, в наш первый приезд. Обошли весь холм, однако входа так и не нашли – решили, что, значит, закрыто. И вот, 8 лет спустя, мы наконец осуществили эту давнюю мечту.

Нерон

Имя Нерона хорошо известно даже тем, кто особо не интересуется историей – последний император из династии Юлиев-Клавдиев (правил с 54 по 68 год) был незаурядной личностью. 
В начале своего правления он провёл несколько положительных реформ – уменьшил налоги и штрафы, пытался ограничить коррупцию. Его учителем был сам Сенека. Однако чаще Нерона вспоминают как отрицательного персонажа. Убил свою мать и жену, вёл развратный образ жизни, предаваясь пороку как с женщинами, так и с мужчинами. Был очень тщеславным и мнил себя отличным актёром и певцом, заставляя восхвалять свои выступления и требуя наград.При Нероне начались первые гонения на христиан, при нём распяли апостола Петра, про могилу которого я рассказывала в одном из своих предыдущих постов.Дни свои он закончил плачевно: чтобы избежать публичной казни после восстания, Нерон покончил с собой. Его память была приговорена к проклятью – damnatio memoriae, некоторые его постройки и изображения уничтожены.После его смерти случилась гражданская война за престол, окончившаяся победой Веспесиана, который таким образом стал основателем новой династии – Флавиев.
Один из наиболее известных эпизодов его жизни – это знаменитый римский пожар 64 года. Бушевавший шесть дней, он уничтожил 10 из 14 районов города. Согласно легенде, поджечь Рим приказал Нерон, желая вдохновиться видом гибнущего города. Якобы он наблюдал за пожаром, одетый в театральный костюм, и декламировал поэму о гибели Трои. Однако современные историки больше склоняются к другому мнению, согласно которому Нерон наоборот оказал поддержку населению и разработал новый план городского строительства.
Именно этот пожар, расчистивший территорию у Палатинского холма, позволил Нерону заняться постройкой Domus Aurea – Золотого дома, занимавшего территорию Палатина, Эсквилина, склоны Квиринала и пространство между ними – общая площадь оценивается от 40 до 120 гектаров.

Золотой дом

Золотой дом Нерона – крупнейшая царская резиденция в Европе, по размерам он уступает лишь Запретному городу в Пекине. 
Известны имена архитекторов, проектировавших дворец – Север и Целер, однако планы, по которым он строился, не сохранились. Во дворце не нашли ни одной спальни, поэтому считается, что он использовался в основном для развлечений. Светоний пишет о дворце так: “в обеденных палатах потолки были штучные, с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстьями, чтобы рассеивать ароматы; главная палата была круглая и днем и ночью безостановочно вращалась вслед небосводу; в банях текли соленые и серные воды”.Одна из инноваций, использовавшаяся во дворце – украшенные мозаикой не только стены, но и своды – то, чем спустя некоторое время станут повсеместно пользоваться византийские строители.
Рядом с дворцом, на территории комплекса, когда-то стояла бронзовая статуя Нерона (Colossus Neronis) высотой от 30 до 36 метров – данные разнятся. После смерти Нерона статуя осталась – ей только изменили лицо, и вместо проклятого императора она стала олицетворять бога Солнца (Colossus Solis).Именно в честь этого колосса получил своё название Колизей – Colosseum, построенный неподалёку от статуи на месте искусственного водоёма Нерона.

Золотой дом после смерти Нерона

Комплекс при жизни Нерона не был достроен, и после его смерти оказался заброшен. Мрамор и золото растащили. А после пожара дворец так и вовсе был застроен – над ним выросли бани Траяна.
Золотой дом ушёл под землю на несколько столетий – до XV века. Около 1480 года один юноша провалился в расщелину в холме и оказался в пещере, полной удивительных рисунков. Чудесными “гротами” сразу заинтересовались художники Возрождения – сюда спускались Рафаэль, Микеланджело, Пинтуриккьо, Гирландайо, Филиппино Липпи и другие. Помните галерею Рафаэля в Эрмитаже? Она является копией Ватиканской галереи, а та, в свою очередь, была создана под впечатлением как раз фресок Золотого дома Нерона. А название стиля – гротеск – произошло от слова “грот” – ведь дом Нерона по сути оказался теперь подземной пещерой – grotto.Многие фрески с тех пор разрушились под влиянием воды и корней деревьев, и известны нам только по изображениям, оставленным художниками Ренессанса.

Картинка о том, как растущий над Золотым домом парк его уничтожает.

Именно в Золотом доме, кстати, нашли скульптурную группу Лаокоона, которая сейчас хранится в Ватиканских музеях (а на копию можно полюбоваться у нас в Эрмитаже).
План Золотого дома, как он выглядит сейчас. Параллельные галереи – это то, что осталось от бань Траяна, маленькие комнаты – наследие Нерона. Тут даже видно, какие помещения раскопаны, а где до сих пор остаётся земля.

Источник

Вход в археологическую зону – по одной из галерей Траянских бань.


Первая остановка – нимфеум Одиссея и Циклопа. По маленькой горке рядом со строительными лесами когда-то текла вода.

Мозаика на потолке нимфеума.


Если не ошибаюсь, эта дыра в потолке – со времён Возрождения – то ли через неё попадали во дворец, то ли она использовалась для освещения.

А когда-то этот потолок выглядел так. Эти рисунки появились благодаря Людовико Мирри, который заказал их изготовление в 1770х годах. А среди прочих делал их не кто иной, как Винченцо Бренна – тот самый, который потом приехал в Петербург и строил для Павла I.

Источник


А это – потолок галереи с сохранившимися автографами людей, побывавших здесь после открытия “подземных гротов”. Где-то среди них, говорят, есть и автограф Пинтуриккьо.
На фото можно разглядеть буквы “afo” и чуть пониже “М С” (за достоверность расшифровки не ручаюсь). Примерно в середине кадра, ближе к правому краю.








Видите маленький светлый квадрат на стене? Это – расчищенный кусок фрески.  Экскурсовод сказала нам, что древнеримские росписи не утеряны – но на то, чтобы расчистить эти стены, необходимо очень много времени и очень много денег – настолько много, что вряд ли это когда-нибудь будет сделано.

Ещё один расчищенный кусочек.






Знаменитый восьмиугольный зал.


Как посетить Золотой Дом?

Впервые Золотой Дом Нерона открыли для посещения в 2000 году. В 2005 туда проникла вода, и он был закрыт до 2007 года. Открытым продержался он недолго – в 2010 году что-то там обрушилось, и очередное открытие случилось только в октябре 2014 года.Сейчас визиты возможны до 25 сентября 2016 года. Что будет потом – кто знает?Посмотреть на Золотой дом можно только два дня в неделю – в субботу и в воскресенье, и только с экскурсией. Экскурсии проводятся на итальянском, английском и испанском. На английском – в 9.45, 11.30, 12.00 и 15.00. Билеты необходимо покупать заранее на сайте coopculture. Билет стоит 12 евро. Никаких сложностей в самом посещении нет. С собой необходимо иметь распечатку письма о подтверждении визита. Прийти лучше немного заранее, чтобы спокойно успеть поменять письмо на билет и получить жёлтую каску. Каски, кстати, были очень неудобные – как только задираешь голову, они норовят сорваться. Мне пришлось просить маму держаться за мою голову – фотографировать иначе было невозможно.

Интересных мест вокруг меня – сотни и тысячи. Вокруг – множество не только новых стран, но и городов, до которых я никак не могу добраться (а хочется). Однако есть у меня одна большая любовь – это Италия. Как так получилось – даже не знаю. Ведь дело даже не в том, что там сосредоточена большая часть мирового наследия. И не в том, что это – центр великой римской империи. Может быть, всё так сложилось из-за внутреннего настроя, с которым я раз за разом оказывалась в этой удивительной стране?
Побывав прошлой осенью в “Италии в миниатюре” в Римини, я осознала, сколько всего я не видела. И что мне всё смотреть не пересмотреть. Но несмотря на необъятные просторы страны, есть города, где я была уже не раз, и куда не раз буду возвращаться. Два города – Венеция и Рим.

В очередной раз в Риме я оказалась в начале марта. Всего на три дня, но с чётким планом того, что я хочу увидеть. Чёткий план у меня сложился после чудесного курсы Дианы Клейнер о римской архитектуре, послушав который, я с гораздо большим интересом стала разглядывать остатки римских форумов, понимая и узнавая их детали. Заодно из её лекций я узнала о новых, редко посещаемых объектах. Среди прочего Диана упоминала древнеримский некрополь, расположенный прямо под ватиканским собора святого Петра. Археологи раскопали целую подземную улицу, с гробницами по правую и левую сторону – я должна была это увидеть!

Собор Св. Петра и улица некрополя под ним.
Видно, что когда-то некрополь располагался на холме – его основание идёт вверх.
Картинка отсюда.

Попасть туда однако оказалось не так просто. Основная информация о том, как это сделать (по-английски), есть  на официальном сайте ufficio scavi – офиса раскопок. Там же можно найти ссылку на сайт с виртуальной экскурсией по подземельям, где можно ходить, нажимая на стрелочки (надо только терпеливо подождать, пока ватиканский дядя что-то такое расскажет на пару минут).
Чтобы посмотреть подземные гробницы, необходимо заранее написать в ufficio scavi письмо с возможными датами посещения. Письмо им я писала по-итальянски, но, думаю, можно спокойно написать и по-английски – ответ они присылают на обоих языках. Отвечают довольно быстро – буквально на следующий день я получила письмо с просьбой подтвердить и оплатить своё бронирование. В этом письме была уже указана конкретная дата и время (мне дали самое раннее, на 9 утра). Я писала чуть ли не за полгода, но вроде бы достаточно примерно за месяц – за две недели точно нужно. Стоит это удовольствие 13 евро на человека. Не знаю, нужно ли оплачивать прямо сразу или можно несколько дней подождать. Поскольку я была уверена, что хочу туда идти, откладывать оплату не стала и заплатила по карточке сразу, как получила письмо. После оплаты пришло письмо сначала о бронировании, а потом и о предварительном подтверждении визита. За две недели до дня посещения получила ещё одно подтверждающее письмо (которое текстом, впрочем, не отличалось от первого).

В письмах много говорилось о всяких правилах, Например, что нельзя проносить никаких громоздких вещей, и фотоаппаратов тоже нельзя, что нужно быть соответствующе одетым, и так далее. Однако информации о том, куда и как идти, было явно недостаточно.
Придя на площадь перед собором святого Петра, мы сомневались, куда же нам дальше. Понятно было, что вход должен быть либо справа, либо слева. Поскольку справа традиционно змеилась очередь в собор, мы двинулись налево. Куда именно идти, было всё равно непонятно, так что я бодрым шагом отправилась к швейцарским гвардейцам в цветастой форме, придуманной Рафаэлем. Гвардеец отдал честь и, взяв мою распечатанную бумажку с подтверждением визита, наконец удовлетворил моё любопытство и сообщил мне, куда идти. Оказалось, проход находился в правой части левой колоннады. Перед забором, отграничивающим колоннаду от внутренней ватиканской территории, стоял рентгеновский аппарат, охранник у которого пропускает ровно за 15 или 10 минут до визита. Мы подошли в нужное время, спокойно прошли  со своим фотоаппаратом и маленьким рюкзаком (сдавать никуда не пришлось, да там и некуда было), и очутились в толпе таких же, как мы, туристов. Оставив позади тех, кто был на 9-15, мы прошли вперёд к офису, который упоминался в подтверждении бронирования.

Территория Ватикана, куда простым смертным вход заказан.
wikimapia утверждает, что это здание – сакристия и сокровищница.

В офисе, предъявив бронирование и удостоверение личности, мы получили билет, а заодно купили несколько открыток. Там также продавалась пара книг, не помню только, были ли они на английском или только на итальянском. Имейте ввиду, что если вы хотите что-то купить, то необходимо это сделать сразу, так как сюда вы уже не вернётесь, а изображения с некрополем в другом месте вряд ли найдётся.

Вид на собор Св. Петра “с изнанки”.

Погуляв ещё какое-то время и поснимав в собор святого Петра с необычного ракурса, мы наконец-то дождались экскурсовода и пошли внутрь. Внутри фотографировать, к сожалению, было нельзя, поэтому далее все фотографии из подземелий взяты из Интернета.

Пройдя сквозь зал с макетом собора и развешанными по стенам уж не помню какими рельефами, мы спустились по узкой лестнице и оказались на подземной улице древнеримского кладбища. Надо заметить, что тогда, в далёком втором веке нашей эры, улица была не подземной, а наоборот находилась под открытым небом.

Картинка отсюда.

Могилы на небольшом раскопанном участке – в основном языческие. Зайти никуда нельзя, но почти везде можно поглядеть сквозь стекло. Кое-где сохранились росписи и рельефы, в нишах на стенах когда-то стояли урны.
На фото – мавзолей Tulli и Caetenni, откопанный в 1941 году. В центре – погребальный алтарь.

Гробница F. Картинка отсюда.

Мозаика на полу изображает Меркурия и Плутона. На стенах – изображения павлинов и другие украшения.

Гробница I. Картинка отсюда.

Самый большой мавзолей – мавзолей Valeri – был построен во второй половине II века, во времена Марка Аврелия.

Гробница H. Картинка отсюда.

В более поздних гробницах можно обнаружить христианскую символику, замаскированную под языческие образы. Например, утверждается, что эта мозаика из гробницы М изображает Христа в роли бога солнца Гелиоса. В той же гробнице есть изображения рыбака с рыбами и Ионы с китом.

Гробница М. Картинка отсюда.

Как же так получилось, что целое кладбище оказалось под землёй? Во всём виноват император Константин, тот самый, который перенёс столицу Римской империи в Константинополь, и при котором христианство получило государственную поддержку. Константин пожелал построить базилику на холме, где располагалось кладбище.  Почему именно здесь? По очень простой причине – согласно легенде, недалеко от этого места в 66 году в цирке Нерона был распят святой Пётр, и именно на этом холме он был захоронен.
Так, в 326 году, был возведён первый храм Св. Петра. Для его постройки потребовалось разровнять холм и уничтожить языческий некрополь. Император пообещал, что несмотря на строительство, гробницы не будут уничтожены, поэтому их просто засыпали землёй, кое-где, правда, разрушив крышу. Засыпали и забыли.
В XVI веке папа Юлий II приказал построить новый собор на месте базилики Константина. Строили его, как водится, долго, и с участием многих архитекторов. Легенда о том, что алтарь собора находится над местом захоронения Петра, продолжала процветать, однако никакого подтверждения ей не было.
Всё изменилось в 1939 году, когда начались работы по сооружению гробницы Пия XI, попросившего похоронить его рядом с предполагаемой могилой святого Петра. Рабочие наткнулись на кирпичную кладку, сооружённую ещё в доконстантиновские времена. Оказалось, кладка принадлежала одной из гробниц. Новый папа Пий XII повелел продолжать раскопки, надеясь найти саму могилу Петра.
Задача была не из простых – ведь необходимо было проводить работы под полом гигантского действующего храма. В итоге то, что мы можем видеть сегодня – около 20 гробниц – лишь небольшая часть древнеримского наследия, а остальное остаётся спрятанным в толще пород.

Улица древних языческих гробниц заканчивается святая святых Ватикана. Предполагаемое место погребения святого Петра – всего две параллельные стеночки, между которыми, якобы, было опущено его тело. Однако никаких останков в могиле найдено не было. Не было изначально и памятника, обозначавшего место захоронения. Лишь позже появился погребальный памятник – эдикула, который нетронутым вошёл в алтарь первого храма Константина.
А что же с останками? Они были найдены в более поздней стене, просто сваленные грудой. Вопрос, принадлежат ли они апостолу Петру, многие годы оставался открытым. Однако после долгого изучения расположенной рядом с эдикулой стены с граффити Маргарита Гвардаччи, эксперт по ранним христианским надписям, заявила, что одна из надписей означает по-гречески “Пётр здесь”, из чего сделали вывод, что это таки останки святого Петра. Далеко не все согласны с этой точкой зрения, однако в 1968 году Ватикан официально признал могилу Святого Петра и его останки.

Вот так вот неожиданно, желая лишь посмотреть на древнеримские усыпальницы, я заодно увидела и мощи первого папы римского, в честь которого назван мой родной город.

Заканчивается экскурсия под полом собора, в папской усыпальнице. Так что мы осмотрели и папские саркофаги (за посещение которых иначе надо было бы платить отдельные деньги), и вылезли в сам собор рядом со знаменитым балдахином Бернини, избегнув необходимость стоять в длиннющей очереди.

Если вы хотите узнать побольше о могиле святого Петра, можете заглянуть в эту статью о Риме апостолов.

Время идёт, и уже вовсю весна. У меня долгожданный отпуск, а это значит, что свободного времени ещё меньше, чем обычно, поэтому сегодняшний пост совсем маленький.Сегодня я хочу рассказать про небольшой музей, расположенный в палаццо Медичи-Риккарди во Флоренции. Палаццо этот был  заказан в 1444 году Козимо Медичи Старшим архитектору Микелоццо. В 1659 году дворец перешёл в руки семейства Риккарди, отсюда двойное название.
Во дворце есть музей – немножко раскопанных древних мостовых, немножко античных голов. Приятный дворик с апельсиновыми деревьями и со скульптурами, как древними, так и современными.


На втором этаже сохранились парадные интерьеры. Однако самое интересное во дворце – это небольшая капелла, расписанная Беноццо Гоццоли в 1459-1460 годах. Сюжет настенных росписей – прибытие волхвов в Вифлеем, отсюда и название – капелла волхвов, Cappella dei Magi. (Меня до сих пор умиляет тот факт, что по-итальянски волхвы называются магами).
Фрески идут не отдельными картинами, а единым изображением, переходя со стены на стену. В процессии – члены семьи Медичи и их современники. Вместо традиционного поклонения Беноццо Гоццоли изобразил путешествие – торжественное, пышное. В процессии – не менее 150 фигур, во главе – Лоренцо Великолепный, глава Флорентийской республики (его на фото не видно). За ним – Пьеро Медичи на белом коне, тоже правитель Флоренции, старший сын Козимо, и отец Лоренцо.
Видите в левом верхнему углу лицо, закутанное в голубое покрывало? Ниже и левее – человек с красной шапкой, на которой чуть видно написано “Opus Benotii” – это автопортрет художника.

Восточная стена

В том, кто изображает второго волхва, историки не уверены однозначно, однако некоторые считают, что это византийский император Иоанн VIII Палеолог.Три пажа в левой части картины возможно, являются тремя сёстрами Лоренцо, одетыми в мужские костюмы. А посмотрите какие чудесные пейзажи уходят вверх! И птички какие летают. И деревья такие смешные растут.

Южная стена

 Юноша с гепардом на третьей стене – возможно, Джулиано Медичи, брат Лоренцо, убитый во время заговора 1478 года в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре.

Западная стена

Если вы приезжаете во Флоренцию впервые, то идти смотреть Капеллу Волхвов, быть может, не стоит – в городе есть много других удивительных мест, более обязательных к посещению. Но если вы оказываетесь во Флоренции уже не в первый раз, я очень советую посетить дворец Медичи-Риккарди. Фрески Беноццо Гоццоли по-своему уникальны, и можно долго стоять и разглядывать мельчайшие детали изображений. Одни камни с растущей из-под них травкой многого стоят!

Первую часть рассказа о Лукке читайте в предыдущем посте.

 
Я всегда, ещё с самых первых поездок, очень любила забираться куда-нибудь ввысь и разглядывать оттуда сверху окрестности. В Лукке мне это удалось сделать аж два раза.

На кафедраль, увы, забраться было нельзя, а вот на соседнюю церковь – можно.


Церковь Сан Джованни посвящена святому Иоанну и святой Репарате и была первым кафедральным собором Лукки до VIII века.


Раскопки позволили обнаружить остатки первоначальной постройки V-VI веков. Туда (в эти раскопки) можно спуститься и походить. Выглядит оно очень здорово, несколько даже по-домашнему: никаких ограждений, только бумажки, предупреждающие, что ходить можно только по решётчатому покрытию. Сохранилась купель с мозаичным полом, а также странные древние граффити – нацарапанные на стене, еле видные рисунки с какими-то людьми и конями, смешавшимися в кучу.

купель

Можно забраться на колокольню – оттуда открывается отличный вид.


Я сначала было разочаровалась – все проёмы затянуты мелкой сеткой от голубей, но потом, когда мы забрались на самый верх, с облегчением увидела, что для любителей фотографии в сетке сделаны специальные, размещённые в стратегически выгодных местах, дырки.

Вид на кафедральный собор


Покинув церковь, пошли просто гулять по городу – ходить по улочкам, заглядывать в витрины.


В Лукке сохранилось немало башен – башни мне всегда очень нравились.


Правда, из всех них назвать по имени я могу только одну – башню дворца Гуиниджи, потому что она – это нечто особенное.


Дворец Гуиниджи был построен в конце XIV века, однако в самом дворце сейчас ничего (если я не ошибаюсь) нет, а вот на башню можно, во-первых, забраться и полюбоваться окрестностями. А во-вторых, на башне растут дубы!


Я спросила потом парня, который продавал билеты – почему вдруг, кому пришла такая идея – посадить на башне деревья? Оказалось, что так было всегда. Башня не была построена в военных целях, и одному из Гуиниджи захотелось, чтобы там наверху был такой уголок отдохновения, вот он и распорядился о посадке деревьев.


Сейчас дубы, конечно, моложе – самым старым должно быть около 60 лет, но всё равно очень здорово! Единственное омрачающее обстоятельство – лужи воды в узких проходах между деревьями и оградой, что проход с одного угла на другой несколько затруднялся – приходилось перелезать под ветками.

Вид на кафедральный собор и справа от него – церковь Сан Джованни
В левой части кадра, справа от церкви – круглая площадь, построенная на месте амфитеатра

После башни мы пошли к хорошо видневшимся с неё останкам амфитеатра. Амфитеатра, понятное дело, древнеримского – I или II века до нашей эры. Впрочем, как видно на фотографии с башни, от самого амфитеатра почти ничего не осталось. Лишь кое-где какие-то древние камушки, всё остальное было растащено на церкви и другие постройки.


То, что мы видим сейчас – это площадь результат работы 1830 года Лоренцо Ноттолини.



Последний объект в Лукке, куда мы пришли когда уже начало потихоньку темнеть – это церковь Сан Фредиано.
Первоначальная церковь на этом месте была основана в VI веке епископом Фредиано и посвящена Святому Виченцо. В VIII веке мощи святого епископа переносят в крипту церкви, и та меняет название. В первой половине XII века она была полностью перестроена, а некоторые переделки и расширения происходили и до XVI века.


Почти все колонны в церкви – разные, не только в материалах и капителях, но даже и диаметре и высоте. Видимо, натащены с разнообразных римских построек.


Стоит обратить внимание на романскую купель середины XII века, которая долгое время (с XVIII века) хранилась в разобранном состоянии, а в 1952 году была вновь собрана по дошедшим до нас рисункам. В скульптурном декоре изображены истории Моисея, апостолы и 12 месяцев.
Благовещение на люнете сзади – авторства Андреа делла Роббиа.


Когда мы вышли из церкви, уже начинало темнеть и когда мы дошли до автовокзала, наступила совсем ночь. Так и не прогулялись мы по крепостным стенам, окружающим город – но хотя бы забрались, чтобы полюбоваться растворяющимися в темени тосканскими холмами.

Как я уже говорила, на Новый год я с родителями поехала во Флоренцию на несколько дней. Однако поскольку, во-первых, во Флоренции я уже была, а во-вторых, там оказались просто жуткие толпы, было решено сделать несколько вылазок в другие тосканские города. Вариантов было много разных. Хотелось и в Сиену, мама мечтала о Сан-Джиминьяно, обсуждалось ещё что-то. Но на выполнение всех наполеоновских планов времени не хватало, поэтому мы остановились на Лукке – там ещё никто не был, а хотели туда все.Впечатления от города – самые радужные!


С Луккой было ещё проще, чем с Ареццо – до поездки туда я не знала про город абсолютно ничего – кроме того, что там хорошо и красиво, и крепостная стена вокруг всего города. 

Ехать в Лукку можно либо на поезде, либо на автобусе. Зимой поезда ходят редко и неудобно, поэтому мы в итоге решились на автобус – они бывают почти каждый час. Важно знать, что автобусы отправляются не с обычного автовокзала, а с остановки на маленькой улочке via Fiume. Там же рядом, на Largo Fratelli Alinari 10, находится офис, где можно узнать расписание и купить билет (что-то около 7 евро), автобусы C.A.P. В интернете информации очень мало, мы этот офис искали опытным путём. Сначала пытались купить билет в кассе автовокзала SITA. Дядя нам сказал, что в Лукку они не ездят, чем безумно меня удивил. На вопрос, а кто же тогда ездит, отправил нас в туристический офис. Там нам рассказали про CAP, поставили точку на карте на месте нужного офиса, который мы, тем не менее, долго не могли найти, потому что конечно же офис в итоге оказался совсем не там, где была поставлена точка.

Ехать не очень долго – примерно час – или полтора, уже не помню – зато интересно. Погода была немного получше, чем в предыдущие дни, так что иногда, когда туман временами расходился, нам даже удавалось полюбоваться тосканскими холмами. А ещё справа-слева от дороги находились сплошные питомники для растений – чего там только не было, начиная от каких-то мелких цветочков в горшках, и кончая деревьями магнолии!

В общем, ехать в автобусе было хорошо, но ровно до тех пор, пока я не осознала, что не очень понимаю, где нам выходить – доезжать до конечной? Выходить раньше? И почему, почему я не спросила заранее, куда приезжает автобус??

Когда мы доехали до города, я начала следить по карте, где мы едем – однако карта всё равно не могла мне ничего сказать о том, куда мы едем. Я начала волноваться – особенно после того, как мы проехали железнодорожную станцию – а может, надо было там выходить? (и турофис как раз виднелся). Однако мы не вышли, и автобус поехал в обратном направлении, я превратилась в смесь надежд и опасений. К счастью, на иголках я сидела совсем недолго – проехав квартал, водитель завернул в крепостные ворота, а там уже и автовокзал был.

Уточнив расписание обратных автобусов, мы отправились на поиски центра. Дойдя до улочки, ведущей в нужную сторону, я радостно обнаружила карту, на которой был нарисован заветный значок “i” совсем неподалёку. Оглядевшись и определив, какое здание из окружающих нас может быть нужным, мы дошли до него – но только для того, чтобы узнать, что туринфо закрыто и нужно идти куда-то в другое место. Не помню уже, было ли это написано по-английски или только по-итальянски, но в любом случае, было написано абсолютно непонятно, поскольку работающий офис находился рядом с какой-то парковкой – а что это за парковка, где эта парковка, как туда пройти – кто его знает. К счастью, пока я соображала, что теперь делать, из закрытой двери кто-то вышел, и я сразу набросилась на него с вопросами. Мне объяснили, куда идти (впрочем, пока мы туда шли, я половину успела забыть, и очень сомневалась, правильно ли иду). Всё же минут через пять-десять мы нашли заветный домик – за городскими стенами, посреди почти пустоты, совершенно безлюдный. Радостно получили карту и узнали, что закрыты чуть ли не вообще все тур офисы в городе, потому что какие-то у них там гидравлические проблемы – затопило их, что ли? Я точно не поняла, но необходимую информацию мы получили, и на том спасибо.

К тому моменту, как мы пошли обратно в город, небольшой дождик кончился, небо немного прояснилось, так что день обещал быть отличным.


Лукка (как, впрочем, наверное, и любой хоть сколько-нибудь значимый итальянский городок) тоже может похвастаться знаменитыми жителями. В Лукке жил Джакомо Пуччини, композитор, написавший “Богему”, “То́ску”, “Мадам Баттерфляй”, “Турандот” и несколько других опер. (Из всего этого я видела только То́ску – пора бы куда-нибудь съездить на оперу, эх). На площади перед домом, где родился Пуччини, стоит (точнее, сидит) его памятник, а в самом доме устроен музей. Мы там не были, однако интересующимся музыкой может быть любопытно сходить: внутри есть рояль, на котором композитор сочинил “Турандот”. У музея есть неплохой сайт, и, что удивительно, даже на русском.

Сразу после Пуччини мы, наконец, увидели первую значительную достопримечательность, которая оказалась сразу “ах”.


Это церковь Сан Микеле – с удивительным фасадом: фасад весь в колоннах, на капителях – чьи-то головы, а на вершине – гигантская статуя архангела Михаила. От первоначальной постройки мало что сохранилось, церковь много раз перестраивалась: нижний фасад романский, выше – готический, колокольню начали строить в XII веке, а закончили только в XIX. Св. Михаил сверху – романской эпохи.

Интересно, что все эти головы над колоннами – не случайные изображения, а вполне себе конкретные исторические личности личности.
На фото выше, в верхнем ряду, слева направо: San Bonaventura, San Bernardo, Sant’Ambrogio, Sant’Agostino, San Tommaso, Santa Teresa d’Avila, Св. Катерина Сиенская.
В ряду ниже: Luigi Vii, Alessandro Volta, Thomas Fuller, Христофор Колумб, Галилео Галилей, Giovanni Gutember (Иоанн Гутенберг?), San Paolino.

Ещё ниже (уже не на фото) – Карло Альберто король Сардинии, Diacono Austrifonso, Bettino Ricasoli, Castruccio Castracani, Данте Алигьери, Наполеон I, Sibilla Eritrea, Наполеон III, Anselmo da Baggio, Desiderio, Camillo Benso Conte di Cavour, Vittorio Emmanuele II король Италии, Пий IX.
И наконец, на самом нижнем ряду – Ричард Львиное Сердце, Matilde di Canossa, Готфирд Бульонский, Карл Великий, Enrico Dandolo, Tancredi, Ettruda, Pietro L’Eremita.

Лев, Готфрид Бульонский и Карл Великий

Алессандро Вольта – знаменитый итальянский физик XVIII-XIX века, в честь которого назвали единицу измерения электрического напряжения. Томас Фуллер – британский проповедник и историк XVII века. Ну а Колумба все знают.

Алессандро Вольта, Томас Фуллер и Христофор Колумб

Сивилла Эритрея – единственное подписанное изображение. По преданиям, жила за 483 года до падения Трои, предсказала, что Рим будет разрушен перитиями, а также приход Христа.

Данте Алигьери, Наполеон I и сивилла Эритрея.

Площадь Сан-Микеле, кстати, находится на месте римского форума. На фото – дворец Претора, воздвигнутом в XV веке.


Очаровательная дверь напротив церкви Сан-Микеле.

Уходим с площади Сан Микеле и идём дальше, в сторону кафедрального собора. На пути – пьяцца Гранде, она же площадь Наполеона. На площади – невнятный рынок и монумент Марии-Луизы Испанской, герцогини Лукки.

Герцогиня смотрит на Герцогский дворец, он же Палаццо Пубблико, где теперь заседает местная администрация.

Театр дель Джильо был очень знаменит в начале XIX века, когда оспраивал право на представление новейших театральных постановок с театром Сан Карло в Неаполе и даже Ла Скалой в Милане.

Кафедральный собор (он же Сан Мартино) мне понравился. Сегодняшнее здание – результат многочисленных перестроек XII-XV веков, хотя первый храм на этом месте был поставлен ещё в VI веке. Снаружи, как всегда бывает, он оказался в лесах – к счастью,  не весь, а только башня.

Фасад интересный, с разными колоннами и фигурками – самая старая часть здания, романской постройки.


В центре – заросшая зелёным мхом скульптурная группа XIII века, изображающая Святого Мартина и бедняка.


В атриуме – наружной галерее под сводами фасада – интересное декоративное оформление – история Святого Мартина, символические изображения месяцев и другие рельефы.


Забавная история вышла с лабиринтом. Я узнала о его существовании из брелков-открыток, потом прочитала в путеводителе, потом долго искала внутри собора, не нашла. Спросила служительницу – оказалось, он снаружи. Несмотря на реставрацию, для него сделали специальное окошко! Что он символизирует, я так и не знаю, но путеводитель утверждает, что подобные лабиринты можно увидеть и в других итальянских церквях того времени.


Церковь Сан-Мартино – единственная со сводчатым перекрытием, в остальных церквях Лукки потолок балочный. Внутри – Тинторетто, Гирландайо, Филиппо Липпи и множество других интересных объектов искусства.


Стоит отметить саркофаг Иларии дель Карретто (жены Паоло Гуинджи, правителя города), выполненный в 1407-1408 годах Якопо делла Кверча.


В левом нефе расположен алтарь Свободы, выполненный Джамболонья в 1577-1579 годах. Алтарь уже не помню, какой, а вот вид Лукки XVI века с новой крепостной стеной очень запомнился. Алтарь был выполнен по желанию местных жителей, которые хотели отметить свободу города, возвращённую в 1369 году.


На полу – легко узнаваемый суд Соломона, который велит разрезать младенца пополам, чтобы определить, кто его настоящая мать.


Ещё один любопытный объект – Темпьетто, небольшая восьмиугольная капелла 1484 года. Внутри, сквозь позолоченную решётку, можно разглядеть деревянное распятие, известное как “Святой Лик”. По легенде, распятие это было сделано Никодимом, присутствовавшем при погребении Христа. Сейчас считают, что сделано оно был во второй половине XI века, впрочем, согласно существующим документам, раньше в Лукке хранилось другое, более древнее распятие.


Во время сентябрьских праздненств Святого Креста на Святой Лик надевают дорогие украшения – богатую тунику XIV века, золотую корону, колье. Однако увидеть эти драгоценности можно и в любой другой день – достаточно сходить в Музей Кафедрального Собора, расположенный в отдельном здании.


В самом музее, впрочем, ничего особо выдающегося нет – разве что макет кафедрального собора, да ещё вид с балкона на базилику Сан Джованни.


Продолжение следует…

Когда мы покупали билет на фрески Пьеро делла Франческа, мы решили не мелочиться, а взять сразу комплексный билет в несколько музеев. Мама хотела сходить в Археологический, а я соблазнилась домом-музеем Вазари, который художник сам себе строил и расписывал – кстати, один из тех редких примеров, когда дом простоял нетронутым в течение веков. С него мы и начали.

Семья Вазари происходит из Кортоны – другого Тосканского городка. Прадедушка Джорджо Вазари, Лаццаро де Тальди, переехал в Ареццо, а дедушка, работавший горшечником (vasaio) сменил имя Тальди на Вазари. Став главой семьи в довольно раннем возрасте – его отец умер от эпидемии, когда ему было 16, Вазари однако купил собственный дом лишь после того, как пристроил всех своих сестёр: обеспечим двоим хорошее приданое, третья же ушла в монашки. Хотя Вазари редко бывал в своём доме, поскольку часто выполнял заказы в других городах Италии, однако считал его лучшим местом для жизни.Джорджо с женой занимали комнаты второго этажа, в то время как прислуга и его дядя жили на третьем, а первый использовался как магазин.Хотя контракт на дом был подписан в 1541 году, отделка была закончена лишь после 1568. Согласно завещанию художника, после смерти последнего из его рода, в 1687 году дом перешёл во владение братства Мирян, а в 1911, в честь 400-летия со дня рождения живописца, дом был куплен государством.Музей небольшой – для осмотра доступен всего один этаж – однако очень приятный, такой тихий, камерный.
Первая комната дома – комната Славы – с автопортретом самого Вазари, а также с портретами других выдающихся деятелей – Лаццаро Вазари (его прадедушки), Луки Синьорелли, Спинелло Аретино, Бартоломео делла Гатта, Микеланджело и Андреа дель Сарто.

В центре потолка комнаты Аполлона и муз – Аполлон с колчаном стрел за спиной и традиционными символами певца и поэта: струнный инструмент в одной руке и лук в другой. Две маленькие лавровые ветки растут из пня, и два ангела коронуют его лавровым венком.По четырём углам потолка – 9 женских фигур – муз: Каллиопа (эпической поэзии), Клио (истории), Эрато (любовной поэзии), Евтерпа (лирической поэзии), Мельпомена (трагедии), Полигимния (гимнов), Талия (комедии), Терпсихора (танца), и Урания (астрономии). (Помню, когда-то я хотела наконец их всех запомнить, но ничего из этого не вышло – я даже не уверена, могу ли перечислить все смертные грехи, а их всего семь).Только четырёх из муз можно легко идентифицировать: Мельпомена с маской, Урания с глобусом, Каллиопа с книгой и Терпсихора с лирой. Среди муз Вазари изобразил и свою жену –  Никколозу Баччи.

9 мая 1548 года Вазари начал работать над комнатой Авраама – своей свадебной комнатой. Резной потолок был сделан плотником Марсилио – по образу других работ Вазари, выполненных им в Венеции.В центре – Бог, благославляющий Авраама и его потомков. Четыре женские фигуры вокруг центрального изображения взяты из Ветхого Завета и олицетворяют качества, которыми должна обладать каждая хорошая семья.Комната неслучайно называется свадебной – спустя два года, в 1550 году, Вазари женился на 14-летней дочери Франческо Баччи, богатого жителя Ареццо.


Самая интересная комната дома – комната Триумфа Добродетели. Работы в ней начались 30 июня 1578 года и велись около месяца. Это было то время, когда Вазари заканчивал последние страницы первого издания своих Жизнеописаний. В этой комнате с массивным камином переплетаются аллегории и классические фигуры, настоящие виды и фантастические картинки.На потолке – 17 картин. На центральной восьмиугольной панели Вазари изобразил аллегории Добродетели, Удачи и Зависти. Вазари специально построил композицию именно такой: в зависимости от точки наблюдения, фигуры находятся на разных позициях – иногда выигрывает добродетель, иногда удача, иногда зависть – как и в реальной жизни.

Вокруг – 4 сезона, соответствующие четырём возрастам человека, а по краям – 8 панелей с изображением античных богов и соответствующим им знакам Зодиака. Вот тут слева не пойму кто, в серединке – слева близнецы, справа телец, а в самом правом углу – скорпион вроде (мелкие такие изображения на двух верхних панелях).

Фигура Дианы Эфесской означает дикую природу, которая торжествует над творением человека, на что указывают изображения руин. 

На противоположной стене – скульптурное изображение Венеры, как символ искусства, которое вдохновлено природой, однако способно преодолеть уничтожающее действие времени.

Единственная комната, где я помню, что стены тоже расписаны. И окошко такое милое – с двумя встроенными скамеечками.

Выходим из дома Вазари, и бегом-бегом в Археологический музей, чтобы вовремя успеть в церковь на фрески.

Археологический музей Гая Цильния Мецената был основан в XIX веке и изначально располагался в другом месте. (Для тех, кто не знает – Меценат, в честь которого назван музей – очень важный деятель времён императора Августа, покровитель искусств, происходил, кстати, из Ареццо). Нынешнее помещение, принадлежавшее когда-то Оливетанскому монастырю, музей занимает только с 1937 года. А сам монастырь был построен в 117-138 годах до н.э. на развалинах древнеримского амфитеатра III века до нашей эры. Согласно некоторым реконструкциям, аретинский амфитеатр вмещал 18000 зрителей и был размером 71.5х42.8 метров (для сравнения – размеры Колизей 85.5х53.6). Всё, что от него теперь осталось – это невысокая стеночка и большая зелёная лужайка.

Музей оказался больше, чем я ожидала, так что мы его пробежали бодрым шагом – надо было успеть на наш сеанс Пьеро делла Франчески.Самое интересное, пожалуй – это аретинская красная керамика, которую делали в I веке до н.э. и торговали по всему Средиземноморью – производство было налажено в массовом масштабе.

Эта керамика господствовала на рынке более 100 лет, пока её не сменила галльская продукция.


Это – матрицы для изготовления керамических чаш. Удивительно, какой тонкий рисунок!


На изделиях ставились фирменные клейма мастерских или изготовителей. Если не ошибаюсь, то вот здесь справа сверху видно такое клеймо – буквы MRAB или что-то похожее.


Этрусская ваза канопа – типичная антропоморфная погребальная урна. Первая  половина VI века до нашей эры. Смешная.


Крошечные стеклянные вазы.


Не смогла удержаться и не сфотографировать – никогда в жизни не запомню все эти названия греческих ваз, но теперь хоть буду знать, куда смотреть в случае чего.


Фигурки – тоже маленькие, сантиметров пять от силы. Уже не помню, что там про них говорили, но что-то типичное.


Ещё мы сходили в музей Средневекового и Современного искусства. Три этажа, много картин, немного скульптур, надгробия. Парочка работ Вазари. Больше ничего не помню.
А, ещё довольно неплохой вид из окон. Если погода хорошая.

  История повторяется. В прошлом году я отмечала Новый год с мамой в Лозанне, а потом первого числа в 6 утра ехала в Милан, чтобы провести несколько чудесных дней в Турине.  В этом году я отмечала Новый год в Лозанне с родителями, а потом первого числа в 8 утра ехала в Милан, чтобы провести несколько чудесных дней в Тоскане.  Честно говоря, прошлогодняя поездка мне понравилась гораздо больше. Первого января во Флоренции слишком много людей, Турин – город менее популярный, и там было поспокойнее. Зато из Флоренции я наконец выбралась в несколько тосканских городов, в которых давно хотела побывать.  Одним из этих городов был Ареццо. До поездки про сам город я знала немного, а именно, ровно два факта:

  • В Ареццо родился Петрарка, знаменитый поэт эпохи Возрождения. 
  • Из Ареццо происходил Джорджо Вазари, художник и архитектор, прежде всего известный тем, что в XVI веке составил жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. 

  Как я узнала потом, жителем Ареццо был Гвидо Аретинский – создатель современной музыкальной нотации. Здесь же снимался итальянский фильм “Жизнь прекрасна” Роберто Бениньи – трагикомедия о том, как отец спас своего сына, представляя ему жизнь в концлагере как игру, в которой надо набирать очки за правильное поведение. Фильм очень хороший, получил три Оскара – если кто не видел, советую посмотреть.  Город же нас встретил дождём, однако это не помешало нам насладиться его чудесными церквями, небольшими улочками и расползшимся по ним гигантским антикварным рынком.

Piazza Grande, Arezzo

  Добираются до Ареццо на поезде, примерно за час-полтора (в зависимости от поезда) от Флоренции. В самом Ареццо очень удобный туристический офис – прямо рядом с вокзалом, в небольшом здании справа. Получив карту и информацию о том, что нужно смотреть и куда в первую очередь бежать, мы отправились гулять, утвердившись в мысли, что мы большие молодцы, раз уехали из Флоренции – здесь людей было в разы меньше.
  Ареццо – один из древнейших городов Тосканы, первое поселение на этом месте возникло ещё в VI веке до нашей эры. Во времена этрусков город занимал высокое положение одного из 12 городов-государств, а в 311 году до нашей эры был завоёван римлянами.  Этруски – очень интересный народ. Они населяли северо-запад Апеннинского полуострова, и римляне, пришедшие им на смену, довольно много у них позаимствовали – например, бои гладиаторов и гонки на колесницах. Кстати, само название области – Тоскана – происходит от слова “туски” – так этрусков называли римляне.
  Ареццо может похвастаться двумя бронзовыми этрускскими статуями. Одна их них находится прямо напротив туристического офиса – это химера IV века до нашей эры, найденная при археологических раскопках в 1553 году. Оригинал сейчас во Флоренции, а на растерзание дождям отдана копия.
  Вторая статуя представляет собой Минерву ростом 1.55 метра  (примерно III век до нашей эры), которую откопали в 1551 году. Копия Минервы тоже стоит где-то в городе, но её мы не нашли.

  В городе почти все церкви закрываются на обед, поэтому мы быстренько побежали в кафедральный собор Сан-Донато, чтобы хоть что-то успеть посмотреть до середины дня.


  Работы по строительству начались в 1278 году, однако они много раз прерывались, в итоге собор был закончен только в конце XV – начале XVI века, тем не менее, за последующие века не раз переделывался. Здание из песчаника, ступени, идущие вокруг – из травертина. Неоготический фасад построен между 1900 и 1914. Что случилось с предыдущим, моя история умалчивает.
  Внутри – не очень пустынно, но тихо и торжественно. Впереди белеет гробница Святого Доната, покровителя города.



  Внутри гробницы находятся мощи святого. Я долго пыталась разглядеть сквозь дырки в мраморе его череп. А потом обошла гробницу с другой стороны, и выяснила, что мощей там много разных, и черепов несколько. Поэтому чей череп виден на фотографии – не знаю.

  Пьеро делла Франческо оставил собору эту фреску – Святая Мария Магдалина, примерно 1459 года.

  Рядом – кенотаф епископа Ареццо, Гвидо Тарлати, весь в рельефах, выполненных сиенцами Агостино ди Джованни и Аньоло Вентура.


  На потолок собора тоже стоит обратить внимание – своды покрывают фрески Гульельмо да Марчилла и Сальви Кастеллуччи.


  Где-то в соборе притаилась купель с рельефами школы Донателло, причём один из них приписывают самому Донателло, но мы её найти так и не смогли. Зато нашли вот такого младенца.
  Во время рождественских праздников во всех итальянских церквях появляются presepio – изображения сцены рождения Христа, с волхвами, ангелами, Вифлеемской звездой и пастухами – в общем, со всеми полагающимися сцене атрибутами. Их я уже видела не раз за время своих поездок в Италию – они потом ещё стоят чуть ли не целый месяц. А вот младенца на подушках я видела впервые. Поскольку потом он нам ещё не раз встречался в других церквях, мы пришли к выводу, что это тоже такой же распространённый обычай, как и вертепы, только менее долговечный.

  Быстренько обежав кафедральный собор, мы решили, что успеем добежать до ещё одной церкви, поэтому, окинув взглядом дворец приоров (palazzo dei Priori) 1333 года, отправились к базилике Сан-Доменико.

  Строительство базилики началось в 1200 году, и, как водится, продолжалось на протяжении нескольких столетий. Колокола – XIV века.

  Внутри – 12 готических окон, украшенных чёрно-белой окантовкой, деревянные перекрытия и фрески на стенах.


Однако самое знаменитое сокровище базилики – это висящее в апсиде распятие (1260-1270) работы Чимабуэ (Cimabue).


  Выйдя из базилики, мы уже наконец никуда не торопились, и решили, что пора прогуляться по улочкам города. Понадеялись полюбоваться на прекрасные тосканские холмы, однако эта затея была обречена на провал: стоял такой туманище, что не было видно даже расстилавшихся внизу кварталов города, не то что холмов где-то вдалеке.

  Хорошо хоть, что туман не мешал гулять по улицам и любоваться на многочисленные палатки с антиквариатом, расставленные прямо под дождём на центральных улицах города. Чего тут только не было – скамейки, мебель, какие-то непонятные железные детали, посуда, лампы, украшения… Глаза разбегаются.


  Во дворике дворца Приоров обнаружили такую чудесную сценку. Никаких объяснений, только имя – Bartolomeo Falco.


  Можно было бы посетить дом Петрарки, но мы не пошли – программа и так была насыщенная, а документального подтверждения, где именно родился великий поэт, нет. На фото – внутренний дворик музея. Само здание – конца XV – начала XVI века, однако при реставрации были обнаружены какие-то элементы XIII века. В 1932 году оно стало местом заседания Академии Искусств и Наук имени Петрарки, с богатой библиотекой, содержащей более 15 000 изданий, включающих редкие инкунабулы. На стене напротив (за спиной) висит гигантская мраморная табличка с выбитым на ней рассказом про Петрарку, и даже, кажется, не на итальянском, а на латыни.

  Преторский дворец (Palazzo Pretorio) – пример средневековой и ренесанссной архитектуры Ареццо, объединяющий в себе несколько зданий XIII-XIV веков. Здесь находились многочисленные муниципальные учереждения, отсюда и гербы флорентийских управляющих на фасаде здания.

   Подходим к пьяцца Гранде, считающейся одной из самых красивых и характерных площадей Италии. Окружающие её здания построены в самое разное время, от 13 до 18 века, однако гармонично вписываются в ансамбль. Площадь, кстати, совсем не плоская – перепад высоты в разных её углах достигает почти 10 метров.

  Когда мы там были, я думала, что антикварный рынок проходит каждую субботу, а оказалось, нет – только в первые выходные каждого месяца, зато непрерывно аж с 1968 года. А вообще контора солидная, у них даже сайт есть – fieraantiquaria.org!

Галерея Вазари

  Вот это интересное здание, похожее на цервокь – дворец братства Мирян (Palazzo della Fraternita dei Laici). Братство было создано в 1262 году для помощи бедным и больным. Часы 1552 года на башне показывают не только время, но и дни недели, фазы луны и движение солнца.

  На пьяцца Гранде выходит апсида церкви Santa Maria della Pieve, Приходской церкви Богоматери, одного из самых изысканных образцов романского стиля в Тоскане.


  Строилась эта церковь в период с IX по XI век, башню закончили к 1330 году. В XVI веке над интерьерами работал Вазари.  Фасад, который мы видим сейчас – первой половины XIII века. Смотрите, как интересно – колонны все разные, и разных размеров – в нижнем ряду их 12, потом 24, а потом 32.

  Интерьеры мне немного напомнили флорентийскую San Miniato al Monte – точно такая же лестница, по которой можно зайти “на второй этаж” апсиды.

Очень понравился цветочный горшок перед церковью.


Вид на колокольню Santa Maria della Pieve.


  Церковь Святейшего Благовещения – SS Anunziata – была построена после того, как один молодой пилигрим увидел, как плачет статуя Мадонны в небольшой часовне во время большой бури 26 февраля 1490 года. Внутри – тихо и пусто, и нет ни души.


  В церковь Святого Августина мы попасть не смогли – она была наглухо закрыто – всегда или это нам так не повезло, не знаю, но, скорее, последнее.  То, что мы видим сейчас – примерно 1491 года, хотя строительство впервые началось аж в 1257, а изменения продолжались, как водится, и много после.

  Одна из главных достопримечательностей города – базилика Сан Франческо, известная, прежде всего, благодаря циклу фресок “История животворящего креста”, выполненному Пьеро делла Франческа.  Вход внутрь – по сеансам. Более того, как оказалось, в выходные дни может случиться так, что все билеты уже разобраны. Нам повезло – по совету девушки из турофиса мы отправились сюда сразу же, как приехали в Ареццо, и в итоге успели купить билеты на последний сеанс в 17-00. Если бы знали, купили бы билеты заранее онлайн – как выяснилось, так тоже можно. Кстати, билет брали комбинированный – совместно с музеями, но о них я расскажу в другой раз.  В церковь можно заглянуть и без билета, но так ничего не увидеть – посмотреть дают только с самого краешка, даже на середину не выйти.

  Крест – работы мастера Сан Франческо, XIII век. За ним, в апсиде – те самые знаменитые фрески, расположенные в три ряда.


  В центре стены слева расположен сюжет об обретении Креста. Узнав о его местоположении от Иуды, Святая Елена просит пятерых мужчин копать Голгофу. Находят три креста, однако Иуда не знает, который из них предназначался для Христа, и в итоге все три креста везут в Иерусалим. Благодаря встреченной в пути похоронной процессии удаётся установить, какой из крестов настоящий – над усопшим возлагают каждый крест, однако только животворящий воскрешает умершего.
 На нижнем ряду фрески – битва Иераклия и Хосрова. Сюжет повествует о том, как персидский царь захватил Иерусалим и украл животворящий Крест, забрав его оттуда, где его оставила Святая Елена. Он помещает крест справа от своего трона (который виден в правой части картины). Византийский император узнаёт об этом и, объявив войну, побеждает и обезглавливает перса и возвращает Крест христианам.  Наконец, на самом верху – сюжет о том, как Иераклий забирает крест обратно в Иерусалим.

Сон Константина перед битвой с Максенцием, в котором ему является крест и слова «In hoc signo vinces» (Сим победиши!).


Четыре евангелиста на потолке – работа другого художника,  Биччи ди Лоренцо, которого Пьера делла Франческа сменил после его смерти.


  Часть фрески “История Адама”, изображающая умирающего Адама, которого поддерживает Ева. На левой части, которой здесь не видно, сын Адама Сиф сажает древо жизни из семян, полученных от Архангела.


Встреча Соломона и царицы Савской.


Поклонение древу царицы Савской.


 Фрески впечатляют, жаль только, не было одновременно с нами какой-нибудь хорошей экскурсии, которую можно было бы втихаря послушать – без понимания сюжетов половина интереса теряется.

  Церковь Святого Франциска была нашим последним пунктом в Ареццо – к тому времени уже стемнело, и мы отправились домой. Однако я не сказала ничего о музеях Ареццо – об этом будет следующий пост, где я расскажу о доме Вазари с его собственными росписями, и Археологическом музее, расположенном на развалинах древнеримского амфитеатра.