Ансамбль Пои-Калян: Великая мечеть, минарет XII века, медресе Мири-Араб — нечто вроде бухарского Регистана (главной площади). А наибольшее впечатление на меня произвёл Мавзолей Саманидов — самое древнее сооружение города.
Пои-Калян в переводе значит «Великое подножье». Минарет Калян, строительство которого было закончено в 1127 году — один из самых старых в Средней Азии. Рядом с ним — Великая мечеть.
Великая мечеть, она же мечеть Калян — одна из крупнейших в Средней Азии по площади, 127 на 78 метров. Двор мечети может вместить 12 тысяч молящихся.
Существующее сейчас здание было построено в XV веке.
Беседка-кафедра была построена в 1915 году. Стиль напоминает карханидские (домонгольские) постройки.
Михраб — ниша в мечети, указывающая в сторону мекки.
Вдали — михраб, справа от него — кафедра, минбар. Пол моют, как водится, веником.
Слева — новодел, справа — оригинал. Видно опять, что справа рисунок тоньше и изящнее.
Галереи по периметру перекрыты 228 куполами, опирающимися на 208 колонн (купола с такого ракурса не видны).
Минарет Калян выстроен целиком из жжёного кирпича. Высота 46,5 метров, диаметр — от 9 до 6 метров.
Минарет украшен 12 «поясами» неповторяющихся кирпичных орнаментов.
Под стенами не то мечети, не то медресе — керамические развалы.
Ровные аккуратные ряды тарелок и плошек. Красиво. Но, увы, бесполезно (учитывая, сколько уже дома посуды).
Напротив мечети Калян — медресе Мири-Араб XVI века.
Купола, покрытые пушком. Под правым расположена мечеть, под левым усыпальница.
Очень забавно выглядит.
Узорчатая плиточка.
В какое-то время это медресе было единственным действующим на территории СССР. Среди его выпускников — Ахмад Кадыров.
Обучение составляет 4 года, здесь преподают 27 учителей и учится примерно 120 студентов. Выпускники получают специальность имама-хатиба, исламоведа, учителя арабского языка. Это не высшее образование, а средне-специальное, желающие могут идти дальше учиться в вуз.
Понравились своды внутри, всё в таких маленьких длинных кирпичиках. Дальше не пускали — медресе действующее.
Вид на мечеть Калян снаружи, из-за стен.
А это — мечеть Ходжа Зайнуддина, построенная в XVI веке, куда экскурсовод привела нас какими-то проулками и закоулками, так что мне пришлось её гуглить по карте.
Мечеть тоже действующая, нам повезло, что мы оказались рядом как раз перед намазом и успели заглянуть внутрь.
Нереставрированное убранство выглядит совсем по-другому, каким-то более аутентичным.
Проулки и закоулки, по которым нас вели. Надо заметить, что двери здесь могут быть гораздо старше домов. Они достигают возраста 200, 300 и некоторые даже 400 лет. Дома разваливались, а деревянные двери просто переносились в более новую постройку.
Бухарский Арк — нечто вроде местного кремля. Выглядит внушительно.
Туда можно войти внутрь (исторического там, правда, осталось немного), но мы не пошли — не хватало на всё времени.
Мечеть Боло-хауз. Мечеть и хауз (то есть пруд) перед ней были основаны в 1712 году.
А вот резной айван — 1917 года.
Такой немного бухарский модерн.
Улица Бухары.
И наконец, Мавзолей Саманидов — старейшее здание Узбекистана. По легенде, он был построен на месте зороастрийского храма Солнца.
Считается, что мавзолей был построен в 892-907 годах во время правления Исмаила Самани.
Мавзолей полностью построен из жжёного кирпича. Удивительно, как они всё это сделали.
Здание квадратное в плане, входные двери со всех четырёх сторон. Над входом — старая деревянная балка.
На балке сохранилась резная арабская надпись. Википедия говорит, что это имя внука Исмаила Самани, который (Исмаил, не внук), по легенде, похоронен в этом мавзолее.
Кирпичные узоры над входом.
Окошечки.
Много окошечек.
Никогда не видела подобных построек — чтобы такие разнообразные узоры были сделаны из простого кирпича.
И напоследок — вид на мавзолей с колеса обозрения. Когда-то вокруг него находилось кладбище, но в 1930х годах при реставрации мавзолея последние его остатки были уничтожены. Фотографии, как это выглядело раньше, нашла на сайте rusrav.uz в статье о кладбище Подшо Исмаил Самани.
