Одно из самых сильных римских впечатлений последней поездки — дворец Колонна, один из старейших и самых больших дворцов Рима. Семья Колонна начала его строительство в XIV веке, и сейчас, семь веков спустя, её члены по-прежнему живут в этой резиденции.

View Post

Квартал Коппеде — моя давнишняя римская мечта, которую никак было не претворить в жизни ввиду неблизкого его расположения. А попасть сюда очень хотелось, ведь построен квартал в итальянском стиле либерти, то есть, по-нашему, в стиле модерн.

View Post

Я настолько привыкла называть это помпезное белое здание в центре Рима “пишущей машинкой” (хорошо хоть не “вставной челюстью”), что давным-давно забыла о том, как оно на самом деле называется. Витториано — монумент, поставленный в честь первого короля объединённой Италии Витторио Эммануэле II. Однако несмотря на обилие деталей, которые наверняка очень интересно рассматривать, особенно если что-то знать про Италию и её регионы, для меня главным достоинством этой махины является её смотровая площадка.

View Post

Если у вас есть желание устроить пикник, не выезжая из Рима, то одна из отличных возможностей — это отправиться в парк акведуков, где на акведуки можно не только посмотреть, но и на них посидеть или даже полежать.

View Post

Аббатство Трёх Источников, оно же Abbazia Tre Fontane (Трёх Фонтанов звучит гораздо интереснее) — место, до которого доезжает редкий турист. Оно, впрочем, и к лучшему: меньше туристов — больше простора. А место само весьма интересное. Именно здесь, по преданию, был казнён апостол Павел и его голова, три раза подпрыгнув, стала причиной появления трёх источников.

View Post

В больших городах, куда я временами наезжаю, есть такие места, куда я никак не могу попасть. В Петербурге это макет города XVIII века, в Париже – катакомбы. В Венеции я только недавно наконец-то побывала на Лидо. А в Риме это небольшая церковь-ротонда Санто Стефано, около которой я всё время оказывалась тогда, когда она была уже — или ещё — закрыта.Находится она не так далеко от Колизея, однако в тех местах, куда доходит уже не всякий турист.

View Post

Рим — особый город. Большой, разнообразный, итальянский. Впервые оказавшись здесь уже 10 (!) лет назад, я влюбилась в него навсегда.

Рассказывать про Рим сложно. Рим надо чувствовать. Дышать его особым воздухом, ходить по его римским мостовым, слушать тревожно кружащих птиц, смотреть в небо, то ясное, то дождливое, то выставляющее напоказ месяц, висящий не той стороной.

View Post

В нашу мартовскую поездку в Рим мы с мамой аккуратно посчитали, что первый раз оказались в вечном городе 8 лет назад. Столько, конечно, живут, но всё же – как быстро летит время!Попасть в Золотой дом Нерона мы хотели ещё тогда, в наш первый приезд. Обошли весь холм, однако входа так и не нашли – решили, что, значит, закрыто. И вот, 8 лет спустя, мы наконец осуществили эту давнюю мечту.

Нерон

Имя Нерона хорошо известно даже тем, кто особо не интересуется историей – последний император из династии Юлиев-Клавдиев (правил с 54 по 68 год) был незаурядной личностью. 
В начале своего правления он провёл несколько положительных реформ – уменьшил налоги и штрафы, пытался ограничить коррупцию. Его учителем был сам Сенека. Однако чаще Нерона вспоминают как отрицательного персонажа. Убил свою мать и жену, вёл развратный образ жизни, предаваясь пороку как с женщинами, так и с мужчинами. Был очень тщеславным и мнил себя отличным актёром и певцом, заставляя восхвалять свои выступления и требуя наград.При Нероне начались первые гонения на христиан, при нём распяли апостола Петра, про могилу которого я рассказывала в одном из своих предыдущих постов.Дни свои он закончил плачевно: чтобы избежать публичной казни после восстания, Нерон покончил с собой. Его память была приговорена к проклятью – damnatio memoriae, некоторые его постройки и изображения уничтожены.После его смерти случилась гражданская война за престол, окончившаяся победой Веспесиана, который таким образом стал основателем новой династии – Флавиев.
Один из наиболее известных эпизодов его жизни – это знаменитый римский пожар 64 года. Бушевавший шесть дней, он уничтожил 10 из 14 районов города. Согласно легенде, поджечь Рим приказал Нерон, желая вдохновиться видом гибнущего города. Якобы он наблюдал за пожаром, одетый в театральный костюм, и декламировал поэму о гибели Трои. Однако современные историки больше склоняются к другому мнению, согласно которому Нерон наоборот оказал поддержку населению и разработал новый план городского строительства.
Именно этот пожар, расчистивший территорию у Палатинского холма, позволил Нерону заняться постройкой Domus Aurea – Золотого дома, занимавшего территорию Палатина, Эсквилина, склоны Квиринала и пространство между ними – общая площадь оценивается от 40 до 120 гектаров.

Золотой дом

Золотой дом Нерона – крупнейшая царская резиденция в Европе, по размерам он уступает лишь Запретному городу в Пекине. 
Известны имена архитекторов, проектировавших дворец – Север и Целер, однако планы, по которым он строился, не сохранились. Во дворце не нашли ни одной спальни, поэтому считается, что он использовался в основном для развлечений. Светоний пишет о дворце так: “в обеденных палатах потолки были штучные, с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстьями, чтобы рассеивать ароматы; главная палата была круглая и днем и ночью безостановочно вращалась вслед небосводу; в банях текли соленые и серные воды”.Одна из инноваций, использовавшаяся во дворце – украшенные мозаикой не только стены, но и своды – то, чем спустя некоторое время станут повсеместно пользоваться византийские строители.
Рядом с дворцом, на территории комплекса, когда-то стояла бронзовая статуя Нерона (Colossus Neronis) высотой от 30 до 36 метров – данные разнятся. После смерти Нерона статуя осталась – ей только изменили лицо, и вместо проклятого императора она стала олицетворять бога Солнца (Colossus Solis).Именно в честь этого колосса получил своё название Колизей – Colosseum, построенный неподалёку от статуи на месте искусственного водоёма Нерона.

Золотой дом после смерти Нерона

Комплекс при жизни Нерона не был достроен, и после его смерти оказался заброшен. Мрамор и золото растащили. А после пожара дворец так и вовсе был застроен – над ним выросли бани Траяна.
Золотой дом ушёл под землю на несколько столетий – до XV века. Около 1480 года один юноша провалился в расщелину в холме и оказался в пещере, полной удивительных рисунков. Чудесными “гротами” сразу заинтересовались художники Возрождения – сюда спускались Рафаэль, Микеланджело, Пинтуриккьо, Гирландайо, Филиппино Липпи и другие. Помните галерею Рафаэля в Эрмитаже? Она является копией Ватиканской галереи, а та, в свою очередь, была создана под впечатлением как раз фресок Золотого дома Нерона. А название стиля – гротеск – произошло от слова “грот” – ведь дом Нерона по сути оказался теперь подземной пещерой – grotto.Многие фрески с тех пор разрушились под влиянием воды и корней деревьев, и известны нам только по изображениям, оставленным художниками Ренессанса.

Картинка о том, как растущий над Золотым домом парк его уничтожает.

Именно в Золотом доме, кстати, нашли скульптурную группу Лаокоона, которая сейчас хранится в Ватиканских музеях (а на копию можно полюбоваться у нас в Эрмитаже).
План Золотого дома, как он выглядит сейчас. Параллельные галереи – это то, что осталось от бань Траяна, маленькие комнаты – наследие Нерона. Тут даже видно, какие помещения раскопаны, а где до сих пор остаётся земля.

Источник

Вход в археологическую зону – по одной из галерей Траянских бань.


Первая остановка – нимфеум Одиссея и Циклопа. По маленькой горке рядом со строительными лесами когда-то текла вода.

Мозаика на потолке нимфеума.


Если не ошибаюсь, эта дыра в потолке – со времён Возрождения – то ли через неё попадали во дворец, то ли она использовалась для освещения.

А когда-то этот потолок выглядел так. Эти рисунки появились благодаря Людовико Мирри, который заказал их изготовление в 1770х годах. А среди прочих делал их не кто иной, как Винченцо Бренна – тот самый, который потом приехал в Петербург и строил для Павла I.

Источник


А это – потолок галереи с сохранившимися автографами людей, побывавших здесь после открытия “подземных гротов”. Где-то среди них, говорят, есть и автограф Пинтуриккьо.
На фото можно разглядеть буквы “afo” и чуть пониже “М С” (за достоверность расшифровки не ручаюсь). Примерно в середине кадра, ближе к правому краю.








Видите маленький светлый квадрат на стене? Это – расчищенный кусок фрески.  Экскурсовод сказала нам, что древнеримские росписи не утеряны – но на то, чтобы расчистить эти стены, необходимо очень много времени и очень много денег – настолько много, что вряд ли это когда-нибудь будет сделано.

Ещё один расчищенный кусочек.






Знаменитый восьмиугольный зал.


Как посетить Золотой Дом?

Впервые Золотой Дом Нерона открыли для посещения в 2000 году. В 2005 туда проникла вода, и он был закрыт до 2007 года. Открытым продержался он недолго – в 2010 году что-то там обрушилось, и очередное открытие случилось только в октябре 2014 года.Сейчас визиты возможны до 25 сентября 2016 года. Что будет потом – кто знает?Посмотреть на Золотой дом можно только два дня в неделю – в субботу и в воскресенье, и только с экскурсией. Экскурсии проводятся на итальянском, английском и испанском. На английском – в 9.45, 11.30, 12.00 и 15.00. Билеты необходимо покупать заранее на сайте coopculture. Билет стоит 12 евро. Никаких сложностей в самом посещении нет. С собой необходимо иметь распечатку письма о подтверждении визита. Прийти лучше немного заранее, чтобы спокойно успеть поменять письмо на билет и получить жёлтую каску. Каски, кстати, были очень неудобные – как только задираешь голову, они норовят сорваться. Мне пришлось просить маму держаться за мою голову – фотографировать иначе было невозможно.

Интересных мест вокруг меня – сотни и тысячи. Вокруг – множество не только новых стран, но и городов, до которых я никак не могу добраться (а хочется). Однако есть у меня одна большая любовь – это Италия. Как так получилось – даже не знаю. Ведь дело даже не в том, что там сосредоточена большая часть мирового наследия. И не в том, что это – центр великой римской империи. Может быть, всё так сложилось из-за внутреннего настроя, с которым я раз за разом оказывалась в этой удивительной стране?
Побывав прошлой осенью в “Италии в миниатюре” в Римини, я осознала, сколько всего я не видела. И что мне всё смотреть не пересмотреть. Но несмотря на необъятные просторы страны, есть города, где я была уже не раз, и куда не раз буду возвращаться. Два города – Венеция и Рим.

В очередной раз в Риме я оказалась в начале марта. Всего на три дня, но с чётким планом того, что я хочу увидеть. Чёткий план у меня сложился после чудесного курсы Дианы Клейнер о римской архитектуре, послушав который, я с гораздо большим интересом стала разглядывать остатки римских форумов, понимая и узнавая их детали. Заодно из её лекций я узнала о новых, редко посещаемых объектах. Среди прочего Диана упоминала древнеримский некрополь, расположенный прямо под ватиканским собора святого Петра. Археологи раскопали целую подземную улицу, с гробницами по правую и левую сторону – я должна была это увидеть!

Собор Св. Петра и улица некрополя под ним.
Видно, что когда-то некрополь располагался на холме – его основание идёт вверх.
Картинка отсюда.

Попасть туда однако оказалось не так просто. Основная информация о том, как это сделать (по-английски), есть  на официальном сайте ufficio scavi – офиса раскопок. Там же можно найти ссылку на сайт с виртуальной экскурсией по подземельям, где можно ходить, нажимая на стрелочки (надо только терпеливо подождать, пока ватиканский дядя что-то такое расскажет на пару минут).
Чтобы посмотреть подземные гробницы, необходимо заранее написать в ufficio scavi письмо с возможными датами посещения. Письмо им я писала по-итальянски, но, думаю, можно спокойно написать и по-английски – ответ они присылают на обоих языках. Отвечают довольно быстро – буквально на следующий день я получила письмо с просьбой подтвердить и оплатить своё бронирование. В этом письме была уже указана конкретная дата и время (мне дали самое раннее, на 9 утра). Я писала чуть ли не за полгода, но вроде бы достаточно примерно за месяц – за две недели точно нужно. Стоит это удовольствие 13 евро на человека. Не знаю, нужно ли оплачивать прямо сразу или можно несколько дней подождать. Поскольку я была уверена, что хочу туда идти, откладывать оплату не стала и заплатила по карточке сразу, как получила письмо. После оплаты пришло письмо сначала о бронировании, а потом и о предварительном подтверждении визита. За две недели до дня посещения получила ещё одно подтверждающее письмо (которое текстом, впрочем, не отличалось от первого).

В письмах много говорилось о всяких правилах, Например, что нельзя проносить никаких громоздких вещей, и фотоаппаратов тоже нельзя, что нужно быть соответствующе одетым, и так далее. Однако информации о том, куда и как идти, было явно недостаточно.
Придя на площадь перед собором святого Петра, мы сомневались, куда же нам дальше. Понятно было, что вход должен быть либо справа, либо слева. Поскольку справа традиционно змеилась очередь в собор, мы двинулись налево. Куда именно идти, было всё равно непонятно, так что я бодрым шагом отправилась к швейцарским гвардейцам в цветастой форме, придуманной Рафаэлем. Гвардеец отдал честь и, взяв мою распечатанную бумажку с подтверждением визита, наконец удовлетворил моё любопытство и сообщил мне, куда идти. Оказалось, проход находился в правой части левой колоннады. Перед забором, отграничивающим колоннаду от внутренней ватиканской территории, стоял рентгеновский аппарат, охранник у которого пропускает ровно за 15 или 10 минут до визита. Мы подошли в нужное время, спокойно прошли  со своим фотоаппаратом и маленьким рюкзаком (сдавать никуда не пришлось, да там и некуда было), и очутились в толпе таких же, как мы, туристов. Оставив позади тех, кто был на 9-15, мы прошли вперёд к офису, который упоминался в подтверждении бронирования.

Территория Ватикана, куда простым смертным вход заказан.
wikimapia утверждает, что это здание – сакристия и сокровищница.

В офисе, предъявив бронирование и удостоверение личности, мы получили билет, а заодно купили несколько открыток. Там также продавалась пара книг, не помню только, были ли они на английском или только на итальянском. Имейте ввиду, что если вы хотите что-то купить, то необходимо это сделать сразу, так как сюда вы уже не вернётесь, а изображения с некрополем в другом месте вряд ли найдётся.

Вид на собор Св. Петра “с изнанки”.

Погуляв ещё какое-то время и поснимав в собор святого Петра с необычного ракурса, мы наконец-то дождались экскурсовода и пошли внутрь. Внутри фотографировать, к сожалению, было нельзя, поэтому далее все фотографии из подземелий взяты из Интернета.

Пройдя сквозь зал с макетом собора и развешанными по стенам уж не помню какими рельефами, мы спустились по узкой лестнице и оказались на подземной улице древнеримского кладбища. Надо заметить, что тогда, в далёком втором веке нашей эры, улица была не подземной, а наоборот находилась под открытым небом.

Картинка отсюда.

Могилы на небольшом раскопанном участке – в основном языческие. Зайти никуда нельзя, но почти везде можно поглядеть сквозь стекло. Кое-где сохранились росписи и рельефы, в нишах на стенах когда-то стояли урны.
На фото – мавзолей Tulli и Caetenni, откопанный в 1941 году. В центре – погребальный алтарь.

Гробница F. Картинка отсюда.

Мозаика на полу изображает Меркурия и Плутона. На стенах – изображения павлинов и другие украшения.

Гробница I. Картинка отсюда.

Самый большой мавзолей – мавзолей Valeri – был построен во второй половине II века, во времена Марка Аврелия.

Гробница H. Картинка отсюда.

В более поздних гробницах можно обнаружить христианскую символику, замаскированную под языческие образы. Например, утверждается, что эта мозаика из гробницы М изображает Христа в роли бога солнца Гелиоса. В той же гробнице есть изображения рыбака с рыбами и Ионы с китом.

Гробница М. Картинка отсюда.

Как же так получилось, что целое кладбище оказалось под землёй? Во всём виноват император Константин, тот самый, который перенёс столицу Римской империи в Константинополь, и при котором христианство получило государственную поддержку. Константин пожелал построить базилику на холме, где располагалось кладбище.  Почему именно здесь? По очень простой причине – согласно легенде, недалеко от этого места в 66 году в цирке Нерона был распят святой Пётр, и именно на этом холме он был захоронен.
Так, в 326 году, был возведён первый храм Св. Петра. Для его постройки потребовалось разровнять холм и уничтожить языческий некрополь. Император пообещал, что несмотря на строительство, гробницы не будут уничтожены, поэтому их просто засыпали землёй, кое-где, правда, разрушив крышу. Засыпали и забыли.
В XVI веке папа Юлий II приказал построить новый собор на месте базилики Константина. Строили его, как водится, долго, и с участием многих архитекторов. Легенда о том, что алтарь собора находится над местом захоронения Петра, продолжала процветать, однако никакого подтверждения ей не было.
Всё изменилось в 1939 году, когда начались работы по сооружению гробницы Пия XI, попросившего похоронить его рядом с предполагаемой могилой святого Петра. Рабочие наткнулись на кирпичную кладку, сооружённую ещё в доконстантиновские времена. Оказалось, кладка принадлежала одной из гробниц. Новый папа Пий XII повелел продолжать раскопки, надеясь найти саму могилу Петра.
Задача была не из простых – ведь необходимо было проводить работы под полом гигантского действующего храма. В итоге то, что мы можем видеть сегодня – около 20 гробниц – лишь небольшая часть древнеримского наследия, а остальное остаётся спрятанным в толще пород.

Улица древних языческих гробниц заканчивается святая святых Ватикана. Предполагаемое место погребения святого Петра – всего две параллельные стеночки, между которыми, якобы, было опущено его тело. Однако никаких останков в могиле найдено не было. Не было изначально и памятника, обозначавшего место захоронения. Лишь позже появился погребальный памятник – эдикула, который нетронутым вошёл в алтарь первого храма Константина.
А что же с останками? Они были найдены в более поздней стене, просто сваленные грудой. Вопрос, принадлежат ли они апостолу Петру, многие годы оставался открытым. Однако после долгого изучения расположенной рядом с эдикулой стены с граффити Маргарита Гвардаччи, эксперт по ранним христианским надписям, заявила, что одна из надписей означает по-гречески “Пётр здесь”, из чего сделали вывод, что это таки останки святого Петра. Далеко не все согласны с этой точкой зрения, однако в 1968 году Ватикан официально признал могилу Святого Петра и его останки.

Вот так вот неожиданно, желая лишь посмотреть на древнеримские усыпальницы, я заодно увидела и мощи первого папы римского, в честь которого назван мой родной город.

Заканчивается экскурсия под полом собора, в папской усыпальнице. Так что мы осмотрели и папские саркофаги (за посещение которых иначе надо было бы платить отдельные деньги), и вылезли в сам собор рядом со знаменитым балдахином Бернини, избегнув необходимость стоять в длиннющей очереди.

Если вы хотите узнать побольше о могиле святого Петра, можете заглянуть в эту статью о Риме апостолов.

Рим – вечный город. Сколько не побываешь в нём, всегда хочется туда поехать вновь и вновь.

Фонтан на площади перед Пантеоном.
Фонтан на площади перед Пантеоном.

Моя любимая церковь – с куполом в форме пчелиного жала. Пчела была символов одного из пап (кажется, Барберини).

Здесь делают самый вкусный в Риме кофе. Внутри среди прочего вывешена вырезка из американской газеты, в которой говорится, что чтобы выпить в Америке хороший кофе, надо купить билет в Рим и прийти в Sant Eustachio. Дороговато, но стоит того.
Не знаю, что это – увидела впервые – на берегу где-то правее Сант-Анджело.
Во второй день в Риме пошёл сильный ливень, к счастью недолгий. И вот – радуга! Приглядевшись, можно даже разгледеть двойную, хотя в реальности я её не заметила, да и на фотографии еле видна.
Санта Мария Маджоре. Когда в церкви нет скамей, она сразу кажется больше и просторнее.

Санта Мария Маджоре. На каждой исповедальне написано, на каких языках говорит священник (где-то я даже нашла русский). На тех исповедальнях, где священник в данный момент присутствует, горит лампочка.
Когда я была тут в последний раз, тут была просто очередь. Теперь же из этого сделали бизнес – хочешь фото, плати денюжку, мы тебя за это даже сфотографируем. Кто не узнал – это уста истины из “Римских каникул”.

Фонтан на площади Барберини – с пчёлами!

Птыц. Что за птыц – не знаю. Стоял и иногда крылья раскрывал.
Элемент моста, соединявшего когда-то левый и правый берег Тибра. Моста давно уже нет, остался лишь один пролёт.
Закат, снятый с Пишущей машинки. Совершенно случайно узнала – туда можно подняться. Если невысоко, то бесплатно, а если высоко – то платить и ехать на лифте. Виды открываются замечательные.

Одна из двух колесниц Пишушей машинки.

В комментариях не нуждается – Колизей.

Две очень похожие друг на друга церкви и колонна Траяна.

А это я увидела в последний день на холме Пинчо. Что такое и что символизирует – не имею ни малейшего понятия.
В начале февряля в Риме был карнавал. Почему-то (по традиции, наверное) лошади являются очень важной составляющей карнавала. (Так же как и горы конфетти, разбросанные по мостовой, и разодетые в платья и костюмы дети. Я, например, видела целых двух мальчиков-Марио.) На площади Пополо проходили выступления наездников на специально построенной арене. По качеству так себе – далеко не всегда им удавалось складно двигаться.

Дети – члены лошадиных клубов Рима. Этих клубов там оказалось неимоверно много, я аж удивилась. И все по-своему разодеты – кто как индейцы, кто как шахматы, кто ещё как.

Фонтан Четырёх Рек на площади Навона

Фонтан на площади Навона

Фонтан на площади Навона

Ещё из интересного: в этот приезд я побывала в катакомбах Домициллы. Катакомбы – это вовсе не подземелья, где скрывались христиане от преследования. Катакомбы – это христианские захоронения, зачастую легальные – места на кладбищах не хватало, поэтому приходилось вот так хоронить под землёй в несколько ярусов (в катакомбах Домициллы их три). Катакомбы Домициллы знамениты тем, что там находятся во-первых, самые старые христианские фрески в мире, а во-вторых, самое старое изображение Марии в мире. Интересно, что раньше Марию никогда не изображали с Иосифом, а если рядом с ней был мужчина, то это был какой-нибудь пророк (предрёкший рождения Христа).
С экскурсией повезло – нас было всего 5 человек, и поскольку изначально пришли немцы, экскурсия была на немецком, а нам выдали одну бумажку с текстом по-русски, сказав, что можно задавать вопросы по-английски. К моему удивлению, я вполне поняла экскурсию на немецком (наверное, уже пора перестать удивляться). Фотографий нет, потому что снимать нельзя. Но выглядит это как коридоры и справа и слева ниши, несколько штук в высоту. Почти все могилы открыты, закрытых осталось очень мало – в своё время всех захороненных посчитали святыми и кости продавались как реликвии.

Чего ещё тут нет, так это фотографии фонтана Треви – фонтана, который произвёл на меня огромное впечатление и который я очень люблю и которым восхищаюсь. Фотографии его нет, потому что ни на какой фотографии не передать, насколько он прекрасен и грандиозен. Поэтому, чтобы увидеть его, поезжайте в Рим!