/

Главная достопримечательность города Витербо — площадь Сан-Лоренцо с одноимённым собором и папским дворцом с красивейшей лоджией. Папский дворец знаменит тем, что здесь произошёл первый конклав — так теперь называют собрание кардиналов для выбора нового папы. Собственно говоря, именно здесь и родилось это понятие — «конклав» — от латинского «cum clave» — «под ключом». Чтобы узнать историю о том, кто впервые запер кардиналов и почему, читайте дальше!
Читать

/

Зачастую, какой бы короткой не была моя заграничная поездка куда-нибудь, я ухитряюсь охватить не один город. Так, во время своей трёхдневной мартовской поездки в Рим, на один день я сбежала в Лацио, чтобы посмотреть Витербо, который когда-то был одной из любимых резиденций римских пап.
Несмотря на то, что наше хождение по Витербо было несколько сумбурным и хаотичным, город произвёл незабываемое впечатление. Тихий, с пустынными улицами. Средневековый. Я его даже порисовала немножко — правда, уже постфактум.




Санта-Мария-Нуова — романская церковь XI века.


С этой кафедры на углу церкви в 1266 году проповедовал Фома Аквинский.


Если обойти церковь, то можно попасть в небольшой прямоугольный клуатр.



Церковь святого Сильвестра на piazza del Gesu тоже довольно старая, первые упоминания о ней относятся к XI веку. Данте в своей Божественной комедии рассказывает о произошедшем здесь в 1271 году эпизоде, когда Гвидо ди Монфор убил Генриха Корнуэльского прямо внутри церкви, наплевав на священность алтаря.

Дворцы коммуны — Palazzo dei Priori и palazzo del Podesta, — находятся на площади piazza del Plebiscito.Дворец приоров можно посетить. Заложен он был в 1460 году, а нынешний облик относится к XVI веку.

Самый роскошный зал — Зал Геркулеса, он же Парадный зал. Автор росписей — болонский художник Бальдассаре Кроче.  На стенах — карты земель, принадлежащих региону. В 36 медальонах — портреты выдающихся граждан города.


На потолке — замки и земли, покорённые Витербо, кисти Тарквинио Ликустри.

Знаете знаменитую римскую надпись S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus), которая встречается в вечном городе прямо на каждом шагу? Так вот, если приглядитесь, то здесь на потолке увидите золотые буквы на синем фоне — S.P.Q.V. — Viterbus, я так полагаю.

Из нарисованной двери выглядывает нарисованный человечек. Друзья, а кто помнит, где ещё такие есть? Я видела похожие росписи-обманки на вилле д’Эсте в Тиволи, но не помню, были ли там человечки.

Зал совещаний — место проведения заседаний администрации города. Мифологические персонажи на стенах —  1558 года, авторства Теодоро Сичилиано.


Зал совещаний, северная стена. Над дверью — герб города и понтификов — Паоло V Боргезе, Алессандро VII Киджи и кардинала Алессандро Фарнезе.

Дворец подеста сейчас занимает городской муниципалитет, так что попасть туда, к сожалению, было нельзя. Возведён он был в 1264 году. Высота часовой башни — 44 метра (но тоже, как водится, не пускают).

На углу — гербы аристократических семей и герб Витербо — лев с пальмой.


Напротив часовой башни — белый саркофаг.

Неподалёку от дворцов коммуны находится фонтан святого Стефана, возведённый в 1621-1625 годах.



На обед мы зашли в Gran Caffè Schenardi (corso Italia, 11) — одно из немногих заведений, не только открытых в воскресенье, но ещё и не закрывающихся на сиесту. Палаццо, в котором расположено кафе, относится к XV веку, а кафе открылось здесь в 1818 году. 

Средневековый квартал Сан Пеллегрино со зданиями XIII века.



Большой фонтан на piazza Fontana Grande — самый знаменитый фонтан города, построенный в 1212 году.

Продолжение следует — с рассказом о том, как католический мир жил почти три года без папы, как папу всё-таки выбрали и откуда взялось слово конклав.

Информация для путешественников.

Поезда из Рима ходят в Витербо почти каждый час. Ехать меньше двух часов, от вокзала Roma Ostiense до Viterbo Porta Romana.Туристический офис на вокзале весной 2016 года не работал, поэтому нам пришлось без карты топать до самого центра. Тот офис, который мы нашли, был за piazza del Plebiscito на via  Filippo Ascenzi, часы работы понедельник 9:00-13:00/14:30-15:00, вторник-воскресенье 10:00-13:00/15:00-18:00. Данные верны на март 2016 года.

/

Я всегда любила проверять почтовый ящик — ещё даже когда жила в Питере. Каждый раз, поднимаясь по лестнице, ждала — а вдруг там будет что-нибудь интересное? Вдруг случится чудо, и придёт откуда-нибудь открытка? Правда, чудо случалось очень редко — да и то, если мы сами себе же эту открытку отправляли из какой-нибудь заграничной поездки. Так что единственное, что можно было в  этом ящике найти — это какой-нибудь счёт. Ну и мильон рекламы, которая сразу же отправлялась в мусорку.В Швейцарии на почту приходит всё — счета, банковские карточки, даже карточка вида на жительство. А с тех пор, как я стала участвовать в посткроссинге, ещё и открытки со всего мира! 🙂 Реклама тоже есть, но гораздо меньше. Перед новым годом всякие организации просят перечислить денег голодающим детям Африки (квиток для взноса прилагается). Перед выборами иногда какие-то партийные листовки кидают. Ну и раз в неделю — местная газета Lausanne Cité с какими-нибудь рекламными вкладышами от аптеки или продовольственных/ мебельных/ ещё каких-нибудь магазинов.

Магазинная реклама сразу отправляется в корзину с бумагой, а газету я обычно сначала быстренько просматриваю — иногда бывают интересные статьи. На прошлой неделе, например, рассказывали про местную валюту. Нет, не про швейцарский франк — про леман.

Интересно, что я никогда раньше не слышала о региональных валютах, а оказывается, их весьма много! Очередной виток развития начался в 2008 году, в связи с финансовым кризисом. Сегодня в мире существует более 5000 региональных валют, из них около 60 во Франции и несколько в Швейцарии; в России, согласно википедии, тоже есть.

Леман был запущен 18 сентября 2015 года. Сейчас его можно тратить в более чем 270 местах — в ресторанах, магазинах, медицинских кабинетах, на некоторых курсах (например, вождения). Место обращения — французская и швейцарская территория вокруг Женевского озера (lac Léman), в честь которого валюта и названа. Всего в обращении в данный момент находятся около 60000 леманов, и пользуются ими около 1100 человек. Идея заключается в том, что покупатель приносит леманы в местные магазины, которые, в свою очередь, могут использовать эти деньги для собственных закупок у местных производителей.

Банкноты существуют достоинством в 1, 5, 10 и 20 леманов. Получить их можно, обменяв евро или франки в специальных обменниках — в Лозанне таких есть целых два. 1 леман равен одному евро или одному франку.
Что делать, если цена 5.50? Сантимов леман не имеет, поэтому в таком случае придётся заплатить 5 леманов и 50 швейцарских (или французских) центов.

Картинка отсюда.

Сейчас также разрабатывается электронная версия лемана, с помощью которой можно будет совершать покупки через специальное приложение.

Я считаю, региональная валюта — идея хорошая, так как способствует развитию локальных предприятий. Однако сама леманами вряд ли стала бы пользоваться — разве только если бы они стали гораздо более употребимыми и ими можно было бы платить на рынке.

А вы как думаете? Стали ли бы покупать региональную валюту, если бы она была там, где вы живёте? А может быть, вы живёте там, где она есть?

/

Гора Пилатус — это место, куда я хотела и никак не могла попасть почти два года. Я всё время оставляла его до приезда каких-нибудь гостей — чтобы поехать посмотреть вместе. Но гости приезжали, и в выходные либо были тучи, либо шёл дождь, либо ещё что-нибудь — и мне так и не удалось никого туда свозить. Решив, что ждать очередных гостей смысла нет и лучше пользоваться хорошей погодой, я поехала в Люцерн сама.Пилатус состоит из нескольких вершин, самая высокая точка — 2128 метров, гора Томлисхорн.Знаменит он не только своими прекрасными видами, но и транспортом. На гору ведёт самая крутая в мире зубчатая железная дорога — с максимальным наклоном в 48% и средним наклоном в 35%. Дорога работает только в летний сезон, примерно с мая по ноябрь, и соединяет Пилатус с Альпнахштадтом (Alpnachstadt).
Самый популярный маршрут для посещения горы называется Golden Round Trip и включает в себя проезд на кораблике по озеру, потом — в горку по зубчатой железной дороге, а обратно — по канатной дороге, а затем на автобусе. Выходит недёшево, но оно того стоит.

Схема с сайта pilatus.ch

Когда я приехала в Люцерн и подошла уточнить, что с корабликом, молодой парень в футболке с надписью Pilatus посоветовал проехать маршрут в обратном направлении, наобещав в Alpnachstadt очередь на чуть ли не полтора часа. Я подумала, и решилась — автобус отходил в то же время, что и паромчик, так что во времени я не теряла.


На автобусе ехали мы буквально минут 10. В Kriens в автобус зашла тётенька, которая меняла билеты, купленные в обычной жд кассе, на специальные фуникулёрные. Очередь к кабинкам была и здесь, но не очень большая — я простояла в ней не больше 20 минут, дождалась своей кабинки на четырёх пассажиров, и отправилась — вверх.

Город внизу — Люцерн

В местечке Fräkmüntegg надо сделать пересадку — в большую гондолу, которая ходит каждые 15 минут. Пересаживаться, впрочем, можно не сразу. Я пропустила одну гондолу, выйдя наружу полюбоваться пейзажами. Но помимо пейзажей во Фрэкмюнтегге есть и развлечения — верёвочный парк, а также самый длинный летний тобоган в Швейцарии.

И то, и другое звучало хорошо, и будь у меня время, я бы куда-нибудь сходила. Однако, учитывая что от Лозанны до Люцерна ехать два часа, времени у меня было не так много — так что я поехала вперёд, вверх.В гондоле оказалось много стоячих и 6 сидячих мест. Перед сидячими было немного пространства, чтобы устроиться на полу рядом с окошком, и это, я считаю, лучшее место, особенно для человека с фотоаппаратом 🙂

Вид на тобоган



Люцерн!

На самом верху горы — два отеля, несколько ресторанов, почтовый ящик, карты с информацией и несколькими маршрутами.

Картинка отсюда

О названии горы существует несколько легенд. Одна утверждает, что здесь был похоронен Понтий Пилат. Есть также мнение, что название происходит от латинского pileatus — покрытый облаками.
Википедия утверждает, что среди знаменитостей, посетивших гору, — Теодор Рузвельт, Артур Шопенгауэр и даже королева Виктория.



Один из маршрутов — Dragon Path — идёт частично в скале с «окошками», через которые можно полюбоваться на озеро. Затем выходит наружу по другую сторону холма, а там… козы! Наверное, они не всегда там, но в тот день были. Туристов не боятся, наоборот, тыкаются носом и вылизывают ноги.


Коза смотрит вниз, я смотрю вверх. В какой-то момент я почему-то решила, что вам интереснее смотреть посты, если в них присутствую я. Наверное, потому что мне интересно читать посты других людей, если они себя тоже показывают. Но то, что думаю я, ведь может совсем не совпадать с тем, что думаете вы. Что скажете? Быть моим портретам, или и без них сойдёт? Без них проще — я слишком привыкла не фотографироваться 🙂

Тропа делает круг и снова выходит на основную сторону массива, с которой открываются вид на долину — и на поезда, ходящие по зубчатой железной дороге.


Первый проект строительства железной дороги был предложен в 1873 году. Однако его сочли экономически невыгодным. В итоге дорога была построена по другому проекту, в 1889 году. В 1937 она была электрифицирована.Линия имеет длину 4.6 км и забирается в высоту на 1629 метров.


Наглядевшись на поезда, я пошла карабкаться в горы. Забралась на две вершины — Oberhaupt и Esel. На самую высокую, Tomilshorn, времени не хватило — до неё дальше всего идти было. С моей точки зрения, Esel интереснее Oberhaupt, но и повыше будет. Рекомендую иметь удобную обувь, хоть путь и не очень сложный. Я спокойно забралась в босоножках на плоской подошве.

Над Пилатусом летало много воронов. Хотя, может это не вороны — я не знаю, просто их так сразу окрестила. Кто-нибудь знает, как эти птицы называются?Людей не очень боятся — видела, как тащили хлебные крошки из рук.

Вид с вершины Esel 

Где-то там, среди этих белых вершин, должны быть Айгер, Мёнх и Юнгфрау — три знаменитые вершины, находящиеся недалеко от Интерлакена.



Очень не хотелось уходить, но надо было не опоздать на кораблик. Поезда, в отличие от кабинок, ходят раз в сорок минут. Зато сразу несколько — так как колея только одна, с раздвоением посередине для разъезда со встречными вагонами.







Очень понравилось, как они высадку пассажиров внизу обеспечивают. Высаживают всех с одного поезда, затем поезд вместе с куском рельсов, на котором он стоит, отъезжает в сторону, а затем съезжает с движущегося рельса вверх, тем самым освобождая его для следующего вагона.

До причала идти буквально пять минут, затем — дождаться отправления кораблика, и можно наконец-то наслаждаться ветерком после всей этой жары.



Самое интересное, с моей точки зрения, начинается, когда кораблик подъезжает к городу.






Мой вердикт? Если вы останавливаетесь на несколько дней в Люцерне, то Пилатус — это must-see. Если вы в Люцерне не останавливаетесь… то всё равно стоит о нём подумать 🙂

/

Иногда в моей жизни случаются такие вещи, которые я называю авантюрой. Это что-то такое замечательное, чего я хочу, но в то же время немного боюсь. Авантюрой когда-то давным-давно были мои языковые экзамены. Авантюрой был мой переезд сюда. Кто-то называет это выходом из зоны комфорта, но мне нравится моё слово, потому что оно со мной уже много лет.

Недавно мне предложили очередную авантюру. Посмотреть на падающие звёзды в Альпах.Мне было интересно, но боязно. Забираться на большую гору (подъём больше 1000 метров). Провести там ночь — в горах, при температуре 9 градусов. Без палаток. Но с едой и спальниками, которые надо было тащить на своей спине. И это при том, что у меня нет абсолютно никакого опыта походов.Одним словом, сомнений было множество. Но я, проведя день в мучительных раздумьях, мужественно сказала себе, что кто его знает, что там будет через год. И вдруг больше не представится такого случая, чтобы кто-то звал меня в горы смотреть на падающие звёзды — надо пользоваться. Тем более, маршрут был знакомым — на гору Граммон (2172 метра), где я уже была два года назад.

И я не прогадала. Та ночь и то утро навсегда останутся одними из самых запомнившихся событий этого года.

Photo by Andrey Shadurskiy

Итак, я решилась, и в пятницу 12 августа в 16:50, в компании кучи русских и одного француза, села на поезд из Лозанны. Две пересадки, серпантин медленно взбирающейся вверх дороги, и веселье началось.
Сквозь лес, кое-где ещё прячущий земляничные ягоды, мы добрались до горного озера Тане (lac de Taney). Перевели дух, набрали воды, и снова потопали вверх. К своему удивлению, я шла вполне на уровне, хоть и держалась в хвосте. Даже смогла немного фотографировать освещаемые закатным солнцем горы.





До места, с которого открывался вид на Женевское озеро, мы добрались, когда уже начало темнеть. Кто-то пошёл дальше, вверх — на сам Граммон. А мы, задержавшись, отвлеклись на горных козлов, скачущих по уступам. В итоге совсем стемнело и мы, решив не подниматься, вернулись назад, в ложбинку, где собирались оставаться на ночь. Похолодало.


Дождались ребят с вершины, разложили спальники при свете фонариков, перекусили. Сходили познакомиться к соседям, расположившимся рядом в трёх палатках. Соседи разговаривали на французском и слушали гимн Советского Союза. Мы сначала решили, что это они так хотят показать, что они нас не боятся. Оказалось, нет — это просто он молодёжи нравится. Забавно.
Стало совсем холодно, так что мы сменили вертикальное положение на горизонтальное. Над головой уже видны были звёзды и яркая-яркая луна.

Я лежала, глядя широко распахнутыми глазами в небо. Изредка падала какая-нибудь звезда. Впервые за 4 года европейской жизни я увидела Большую Медведицу — единственное созвездие, которое я умею находить. Я до этого даже думала, что её в Швейцарии просто не видно.
Чем дольше смотришь на звёзды, тем больше видишь. Второй раз в жизни, пожалуй, хорошо видела млечный путь. Предыдущий раз был несколько лет назад, когда я последний раз ездила в деревню, где родился мой дедушка. Там было темно, но не так темно, как в горах.
Несмотря на то, что я думала смотреть на звёзды полночи, я всё же уснула. Кто-то из ребят поставил будильник на час сорок пять — время, когда должна была зайти луна.
Я проснулась сама, а будильник даже не слышала, хотя наверное он звенел. Звёзд стало падать больше, раз в одну-две минуты. Быстрый росчерк по небу, и даже желание не успеть загадать. Впрочем, я и не думала ничего загадывать. Я просто лежала и чувствовала себя счастливой.
Я просыпалась ещё несколько раз. Забавно, что несмотря на то, что мы были в горах, ночь не была тихой. Почему-то не спали коровы, и были слышны их бубенцы.

Когда я проснулась в следующий раз, на небе не осталось ни одной звезды. Солнце ещё не взошло, но было уже совсем светло.
Выползла из тёплого спальника, размяла ноги. Подождала ребят, и мы полезли на Граммон — встречать рассвет.
Я боялась не успеть, но, забравшись на вершину, мы ещё некоторое время ждали, пока наконец не показалось солнце. За разговорами мы чуть не пропустили этот момент. Я удивилась, увидев не один, а два пылающих краешка солнца, которые, впрочем, почти сразу слились. Света становилось всё больше и больше, он ложился пластами, пробираясь сквозь горные пики.

Если честно, я даже не знаю, когда я последний раз встречала рассвет. Сейчас, задумавшись, я вообще даже не могу вспомнить, когда и где я встречала рассвет. А рассвет в горах оказался не менее прекрасным, чем небо, полное звёзд.








Монблан — самая высокая вершина Франции


Очень не хотелось уходить, однако мы не могли провести на вершине полдня. Мы вернулись к нашему «лагерю», собрали вещи, и пошли вниз.

Граммон (2172 метра)

Решили, что день слишком хорош, чтобы сразу возвращаться домой — и свернули на тропинку, чтобы забраться на другую вершину, пониже — Alamont (1900 метров). Чудесная гряда, цветы, бабочки — кажется, я даже увидела махаона.






Потом — путь к озеру Taney, вкуснейший домашний йогурт, пикник на берегу.



А потом — мучительный путь вниз, потому что у меня заболели коленки, автобус мы пропустили, а следующий был только после пяти вечера, так что пришлось спускаться на своих двоих аж до Vouvry. В общей сложности за день у меня получился спуск порядка двух километров.




Что я могу сказать. Это было прекрасно. Удивительно. Потрясающе. Красиво. Сейчас, описывая тот день, я вспоминаю эти чудесные картины, и хочется снова пережить то же самое. Однако я знаю, что такого никогда больше не случится. Даже если я буду здесь в следующем августе, даже если меня снова позовут в горы смотреть звёзды — это будет уже другой опыт, другие люди, другие впечатления.
В такие моменты я вновь и вновь задумываюсь о быстротечности жизни. О том, как надо радоваться тому, что есть здесь и сейчас, потому что пройдёт час, день, месяц, год — и это будет в прошлом и его уже будет не вернуть. Казалось бы, оно было буквально только что, но уже всё — колёса стучат, поезд уносит  всё дальше и дальше, и нам остаются только воспоминания.

А ещё мне захотелось почаще встречать рассвет. Хотя вряд ли в ближайшем будущем мне удастся встретить его в таких же запоминающихся условиях 🙂

Поделитесь в комментариях, какой рассвет — или закат — или же звёздная ночь — были самыми запоминающимися для вас? Я считаю, что «встретить рассвет в горах» — достойный пункт списка дел, который нужно сделать в течение жизни. Может быть, вам есть, что туда добавить?

/

В нашу мартовскую поездку в Рим мы с мамой аккуратно посчитали, что первый раз оказались в вечном городе 8 лет назад. Столько, конечно, живут, но всё же — как быстро летит время!Попасть в Золотой дом Нерона мы хотели ещё тогда, в наш первый приезд. Обошли весь холм, однако входа так и не нашли — решили, что, значит, закрыто. И вот, 8 лет спустя, мы наконец осуществили эту давнюю мечту.

Нерон

Имя Нерона хорошо известно даже тем, кто особо не интересуется историей — последний император из династии Юлиев-Клавдиев (правил с 54 по 68 год) был незаурядной личностью. 
В начале своего правления он провёл несколько положительных реформ — уменьшил налоги и штрафы, пытался ограничить коррупцию. Его учителем был сам Сенека. Однако чаще Нерона вспоминают как отрицательного персонажа. Убил свою мать и жену, вёл развратный образ жизни, предаваясь пороку как с женщинами, так и с мужчинами. Был очень тщеславным и мнил себя отличным актёром и певцом, заставляя восхвалять свои выступления и требуя наград.При Нероне начались первые гонения на христиан, при нём распяли апостола Петра, про могилу которого я рассказывала в одном из своих предыдущих постов.Дни свои он закончил плачевно: чтобы избежать публичной казни после восстания, Нерон покончил с собой. Его память была приговорена к проклятью — damnatio memoriae, некоторые его постройки и изображения уничтожены.После его смерти случилась гражданская война за престол, окончившаяся победой Веспесиана, который таким образом стал основателем новой династии — Флавиев.
Один из наиболее известных эпизодов его жизни — это знаменитый римский пожар 64 года. Бушевавший шесть дней, он уничтожил 10 из 14 районов города. Согласно легенде, поджечь Рим приказал Нерон, желая вдохновиться видом гибнущего города. Якобы он наблюдал за пожаром, одетый в театральный костюм, и декламировал поэму о гибели Трои. Однако современные историки больше склоняются к другому мнению, согласно которому Нерон наоборот оказал поддержку населению и разработал новый план городского строительства.
Именно этот пожар, расчистивший территорию у Палатинского холма, позволил Нерону заняться постройкой Domus Aurea — Золотого дома, занимавшего территорию Палатина, Эсквилина, склоны Квиринала и пространство между ними — общая площадь оценивается от 40 до 120 гектаров.

Золотой дом

Золотой дом Нерона — крупнейшая царская резиденция в Европе, по размерам он уступает лишь Запретному городу в Пекине. 
Известны имена архитекторов, проектировавших дворец — Север и Целер, однако планы, по которым он строился, не сохранились. Во дворце не нашли ни одной спальни, поэтому считается, что он использовался в основном для развлечений. Светоний пишет о дворце так: «в обеденных палатах потолки были штучные, с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстьями, чтобы рассеивать ароматы; главная палата была круглая и днем и ночью безостановочно вращалась вслед небосводу; в банях текли соленые и серные воды».Одна из инноваций, использовавшаяся во дворце — украшенные мозаикой не только стены, но и своды — то, чем спустя некоторое время станут повсеместно пользоваться византийские строители.
Рядом с дворцом, на территории комплекса, когда-то стояла бронзовая статуя Нерона (Colossus Neronis) высотой от 30 до 36 метров — данные разнятся. После смерти Нерона статуя осталась — ей только изменили лицо, и вместо проклятого императора она стала олицетворять бога Солнца (Colossus Solis).Именно в честь этого колосса получил своё название Колизей — Colosseum, построенный неподалёку от статуи на месте искусственного водоёма Нерона.

Золотой дом после смерти Нерона

Комплекс при жизни Нерона не был достроен, и после его смерти оказался заброшен. Мрамор и золото растащили. А после пожара дворец так и вовсе был застроен — над ним выросли бани Траяна.
Золотой дом ушёл под землю на несколько столетий — до XV века. Около 1480 года один юноша провалился в расщелину в холме и оказался в пещере, полной удивительных рисунков. Чудесными «гротами» сразу заинтересовались художники Возрождения — сюда спускались Рафаэль, Микеланджело, Пинтуриккьо, Гирландайо, Филиппино Липпи и другие. Помните галерею Рафаэля в Эрмитаже? Она является копией Ватиканской галереи, а та, в свою очередь, была создана под впечатлением как раз фресок Золотого дома Нерона. А название стиля — гротеск — произошло от слова «грот» — ведь дом Нерона по сути оказался теперь подземной пещерой — grotto.Многие фрески с тех пор разрушились под влиянием воды и корней деревьев, и известны нам только по изображениям, оставленным художниками Ренессанса.

Картинка о том, как растущий над Золотым домом парк его уничтожает.

Именно в Золотом доме, кстати, нашли скульптурную группу Лаокоона, которая сейчас хранится в Ватиканских музеях (а на копию можно полюбоваться у нас в Эрмитаже).
План Золотого дома, как он выглядит сейчас. Параллельные галереи — это то, что осталось от бань Траяна, маленькие комнаты — наследие Нерона. Тут даже видно, какие помещения раскопаны, а где до сих пор остаётся земля.

Источник

Вход в археологическую зону — по одной из галерей Траянских бань.


Первая остановка — нимфеум Одиссея и Циклопа. По маленькой горке рядом со строительными лесами когда-то текла вода.

Мозаика на потолке нимфеума.


Если не ошибаюсь, эта дыра в потолке — со времён Возрождения — то ли через неё попадали во дворец, то ли она использовалась для освещения.

А когда-то этот потолок выглядел так. Эти рисунки появились благодаря Людовико Мирри, который заказал их изготовление в 1770х годах. А среди прочих делал их не кто иной, как Винченцо Бренна — тот самый, который потом приехал в Петербург и строил для Павла I.

Источник


А это — потолок галереи с сохранившимися автографами людей, побывавших здесь после открытия «подземных гротов». Где-то среди них, говорят, есть и автограф Пинтуриккьо.
На фото можно разглядеть буквы «afo» и чуть пониже «М С» (за достоверность расшифровки не ручаюсь). Примерно в середине кадра, ближе к правому краю.








Видите маленький светлый квадрат на стене? Это — расчищенный кусок фрески.  Экскурсовод сказала нам, что древнеримские росписи не утеряны — но на то, чтобы расчистить эти стены, необходимо очень много времени и очень много денег — настолько много, что вряд ли это когда-нибудь будет сделано.

Ещё один расчищенный кусочек.






Знаменитый восьмиугольный зал.


Как посетить Золотой Дом?

Впервые Золотой Дом Нерона открыли для посещения в 2000 году. В 2005 туда проникла вода, и он был закрыт до 2007 года. Открытым продержался он недолго — в 2010 году что-то там обрушилось, и очередное открытие случилось только в октябре 2014 года.Сейчас визиты возможны до 25 сентября 2016 года. Что будет потом — кто знает?Посмотреть на Золотой дом можно только два дня в неделю — в субботу и в воскресенье, и только с экскурсией. Экскурсии проводятся на итальянском, английском и испанском. На английском — в 9.45, 11.30, 12.00 и 15.00. Билеты необходимо покупать заранее на сайте coopculture. Билет стоит 12 евро. Никаких сложностей в самом посещении нет. С собой необходимо иметь распечатку письма о подтверждении визита. Прийти лучше немного заранее, чтобы спокойно успеть поменять письмо на билет и получить жёлтую каску. Каски, кстати, были очень неудобные — как только задираешь голову, они норовят сорваться. Мне пришлось просить маму держаться за мою голову — фотографировать иначе было невозможно.

/

С недавних пор я изредка величаю себя модным словом «блогер». Основной темой постов своего блога я считаю, как несложно догадаться, путешествия. Соответственно, надеюсь (пока безуспешно), что на мой блог будут выходить такие же одержимые путешествиями люди. Однако поскольку вопросы SEO у меня пока только в процессе освоения, находят меня по совсем другим запросам — и чаще всего про обучение в университете EPFL.
Некоторые люди даже пишут письма и сообщения! Чем каждый раз меня радуют, и я всегда стараюсь им помочь и рассказать всё, что знаю. С аспирантурой легко — я сама проходила через всё это, и могу говорить, основываясь на собственном опыте. С магистратурой сложнее, но тоже нормально — некоторые из нынешних аспирантов пошли двигать науку после EPFL-ного диплома магистра, так что есть, у кого уточнить необходимые сведения. Однако несколько месяцев назад я получила вопрос о бакалавриате. Вопрос поставил меня в тупик — русских бакалавров я здесь не знаю, пришлось приложить некоторые усилия.
Итак, как же поступить в EPFL на бакалавриат?Сначала читаем официальные источники.

Кто допускается на 1 год бакалавриата?

Швейцарцам, сдавшим школьные выпускные экзамены (maturité gymnasiale), — зелёный свет, — и делать ничего не надо, они автоматически приняты. Для европейцев (жителей ЕС) условия тоже вольготные —  имея хороший аттестат из школы с научной ориентацией и знания французского на уровне B2 (а лучше C1), они тоже могут спокойно пойти учиться, не сдавая экзаменов. Похожие критерии и для обладателей загадочного зверя по имени И-Бэ (I.B. — International Baccalaureat). 
Что же делать всем остальным? Есть две возможности — либо пойти на подготовительный курс, либо сдавать вступительный эказмен. 
Сдавать экзамены, имея на руках только школьный аттестат, EPFL очень не советует. Но если вдруг кто-то решится — взнос 800 франков, регистрация — осенью, сам экзамен в конце января.
Подготовительный курс называется CMS —  Special Mathematics Course. Курс идёт целый год, и по его итогам можно поступить на любую программу бакалавриата в EPFL. Как туда попасть? Основные требования — иметь хороший диплом (80%, то есть средний балл — минимум 4) и сертификат, подтверждающий знание французского на уровне B2. Поступление на CMS не гарантируется, а решается в каждом конкретном случае на основе досье, в случае, если есть свободные места.

Как подавать документы?

Онлайн, с середины января по 30 апреля. Для документов, которых нет у вас на руках на момент подтверждения вашей анкеты 30 апреля — например, школьного диплома — предусмотрен второй срок — 15 июля. Самое позднее 15 июля все документы должны быть добавлены в ваше досье. За рассмотрение ваших документов университет требует взнос в 150 франков — это если вы не швейцарец, со своих берут всего 50.Результаты сообщают примерно в середине августа.Среди необходимых документов, кстати — копия всех оценок, полученных за последние два года школы.

Как оно происходит на самом деле?

Как мне сказал один студент-бакалавр, на CMS берут всех — просто потому, что желающих не очень много. Насколько это правда, я на знаю — поэтому советую проверять опытным путём 🙂 Однако надо помнить, что для того, чтобы поступить в EPFL, попасть на курс недостаточно — необходимо ещё и хорошо учиться. Многие не выдерживают нагрузки и вылетают с этого курса.Предметов на курсе 8 штук — два разных анализа, геометрия, физика, химия, биология, алгебра. Восьмой предмет — по выбору из программирования, начертательной геометрии и прикладной математики. Итого, если всё просуммировать, получается, действительно, как и заявлено в названии курса — сплошная математика, 22 часа в неделю.
Мой знакомый рассказал мне, что на его курсе из 113 студентов, пришедших в сентябре, закончило около 50. Для успешного окончания необходимо иметь средний балл по всем предметам в осеннем семестре — 3.5 из 6, и в весеннем — 4 из 6. С моей точки зрения, несколько странный подход — получается, можно завалить один предмет и на отлично сдать остальные, и всё равно успешно пройти, но здесь и на обычных курсах похожая схема.
Последние экзамены проходят в первую неделю июня, а результаты становятся известны к концу месяца.

А условия поступления в другие университеты Швейцарии можно посмотреть на сайте swissuniversities.ch.

/

В середине мая у меня вновь были гости. Гостей полагается развлекать.

Раньше, живя в чудесном городе Петербурге, я как-то совершенно не задумывалась, что меня окружают дома, являющиеся мировым наследием. Теперь же, в Швейцарии, этот вопрос почему-то меня занимает гораздо больше. Например, я всем с гордостью рассказываю, что между Лозанной и Монтрё находятся виноградники, являющиеся частью наследия ЮНЕСКО. Всего объектов ЮНЕСКО, кстати, в Швейцарии 11, из которых я видела штуки 4. Я ещё как-нибудь напишу об этом поподробнее.

Так вот, виноградниками, находящимися прямо совсем рядом с Лозанной, я всегда очень гордилась. Один из моих любимых железнодорожных маршрутов — на поезде в Монтрё, потому что он как раз там проходит (из Лозанны или Женевы — садиться справа по ходу движения поезда). Каждый сентябрь я собиралась пойти на хайк по виноградникам Лаво. Сентябрь — потому что надо же, чтобы виноград созрел — авось можно будет где какой ягодкой полакомиться.
Однако каждый раз не складывалось. То погода не та, то дел много, то меня в сентябре в Лозанне нет. В итоге в Лаво впервые я оказалась прошлым летом, да и то совершенно случайно и не по собственной инициативе.
Однако тут я узнала о событии, которое сподвигло меня наконец ознакомиться с маршрутом, пусть и не осенью, а весной.

14-15 мая в кантоне Во проходила акция под названием Caves Ouvertes — открытые погреба. За 20 франков можно было купить «винный паспорт», дающий доступ к дегустации вина в более чем 300 погребах в разных уголках кантона. В стоимость также входил бокал для вина и бесплатные паровозики, ходящие между городами-деревеньками. Помимо Лаво в акции участвовали виноградники в Ивердоне, Морже, Ньоне — на территориях в сторону Женевы, и дальше за Монтрё — Эгль, Бе, Вильнёв.

Мы решили совместить приятное с приятным, и пройти хайк, заодно заходя в погреба, встречающиеся на пути. К слову сказать, погреба далеко не всегда были погребами в прямом смысле этого слова — как правило, производитель делали небольшую стойку на улице, куда можно было подойти, сунуть бокал и попросить налить любого из представленных у них вина. Винный паспорт никто нигде не спрашивал, так что по идее можно было бы взять один на нескольких человек, с расчётом, что в каждом месте только один человек подходит пробовать.


Доехав на автобусе до Лютри, мы потопали вдоль виноградников вверх по склону к первой остановке — получить заветную зелёную книжицу. Испробовав местного красного, отправились дальше. Было очень забавно идти хайк, держа при этом бокал в руке.


С погодой очень повезло — тепло, горы красивейшие. Если оглянуться назад — Лозанну видно.

Вон то светло-зелёное выдающееся дальше всего в озеро — это Уши, виднеющаяся башенка принадлежит замку Уши (который сейчас гостиница).



Иногда вино наливали действительно в погребах — прохладных, полупустых и с соответствующим антуражем.


Террасы Лаво: Lutry — Villette — Epesses — Dézaley — St. Saphorin.

Бесплатные паровозики, перемещавшиеся от одного городка к другому.

А вот в этом месте мы пытались посидеть прошлым летом, когда я впервые оказалась в Лаво. Однако нам не повзело — мест не было, так что мы, купив пару бутылок, отправились на тихую террасу с прекрасным видом посреди виноградников, наблюдать за темнеющим небом и огнями поездов-машин-кораблей.


Что волынщики делали в Швейцарии, не имею ни малейшего понятия, но играли классно. Этих волынщиков, кстати, можно было послушать в режиме реального времени — во время своего похода по виноградникам я несколько раз делала трансляции в перископе, показывая окрестности.
Перископ — недавнее изобретение от твиттера, позволяющее транслировать окружающую действительность. Следить за трансляциями можно через приложение (ищите меня по нику @maybeeabroad), с его же помощью можно комментировать происходящее и задавать вопросы. Можно и смотреть через браузер — по адресу www.periscope.tv/maybeeabroad. Каждая трансляция хранится 24 часа, а потом исчезает. Заранее я их не планирую, организуются они у меня довольно спонтанно. Как правило, я объявляю о них в своём инстаграмме (тоже @maybeeabroad), но всего за несколько минут.


Помимо вина была, конечно же, и еда — блины, паэлья, сосиски с чечевицей, вкуснющий хлеб. Были и развлечения — мы видели, правда, только одно: надо было определить 8 запахов. После моих мучений на курсах по дегустации эти были очень лёгкими.




Вон там вдалеке — Монтрё (почти не видно за мысом) и Шильонский замок (который, впрочем, тоже не виден, потому что очень мелкий).


Машинка, на которой, предполагаю, ездят по виноградниками и собирают корзины винограда. В действии не видела — это, видимо, надо осенью как раз приезжать.

Сен-Сафорен — конечная точка маршрута.

Ну и как же без нас с бокалами 🙂

/

Когда очень много дел, а мне предлагают что-то интересное, меня это порой ввергает в жуткие метания — что же выбрать? Быть хорошей девочкой и заниматься делами? Или быть хорошей девочкой и пойти тренировать ножки и смотреть красоты?
Хоть и с большими сомнениями, но хайк всё-таки перевесил. С утра я выползла из дома без энтузиазма — в Лозанне шёл дождь, идти никуда не хотелось. Однако в итоге я безумно рада, что всё-таки пошла. Крокусы! Целые поля крокусов! Как же это прекрасно… 

это я! photo by Iakov Davydov

Хайк, который предлагал мой знакомый, начинался с остановки, о которой не знала даже система продажи билетов — её там попросту не было, пришлось купить билет до соседней остановки, и тот — после долгих выяснений, действительно ли его покупать — было очень странно узнать, что в базе данных CFF есть не все станции.Хайк в этот раз был круговой, начинался с Chesières, Hôtel du Soleil и там же заканчивался. Ехать туда — на поезде до Эгля (Aigle) и потом полчаса автобусом куда-то вверх. Чуть больше 11км, 800 метров подъёма (и спуска).

Шезьер — типичная швейцарская деревушка.



Однако неожиданности встречаются даже в такой далёкой глуши. Обычно скульптурные изображения являются гномами или зайчиками, на крайний случай коровами. 

Горы то скрывались в облаках, то снова выглядывали.


В некоторые моменты облака наползали и прямо на наш маршрут. Даже шёл дождь, но, к счастью, недолго.


Сначала я радовалась просто одуванчикам, справа — белым, слева — жёлтым. А потом увидела прекрасное фиолеотовое, подошла поближе, и осознала, что это дикие орхидеи!


Цветы становились всё разнообразнее. Что вот это синее, я не знаю, но в горах часто встречается.

А потом… снежные прогалины и крокусы! Целое поле маленьких диких крокусов! (вот оно, счастье)


Честно говоря, крокусы меня радовали даже больше, чем окрестные виды. Виды они тут всегда есть, а крокусы отцветут и ещё год их не будет. Да и не факт, что через год я их увижу — в этом году я впервые видела такие поля, а ведь это мой четвёртый май — кто знает, что там будет через год?


Крокусы

В одном месте наш маршрут пролегал мимо железнодорожной станции, на которую не ходят поезда. Видимо, она зимняя — специально для лыжников.Прямо на станции был такой милый зверь. Кто-то вспомнил Гигера, придумавшего Чужого, я подумала на трилобита, и оказалась права. Стою, здороваюсь.

photo by Iakov Davydov


Под конец даже распогодилась и домой я вернулась чуть подгоревшая. Мораль: если с утра плохая погода, это совершенно не значит, что нужно сидеть дома.

/

Всю зиму я ждала — когда же, когда же наступит хорошая погода и можно будет снова выбираться на природу!
Весна пришла, а хорошая погода то не наступала, то наступала, но в будни, а если вдруг приходилась на выходные, так непременно находились какие-нибудь обязательные дела. Так что получилось, что сезон хайков я в этом году открыла только 5 мая.
Мы долго выбирали, куда же нам пойти. Хотелось и недалеко, и чтобы не слишком простенько, но и не слишком сложно. В итоге решили пройти из Шармэ в Грюер. Один такой хайк мы уже как-то делали, поэтому в этот раз пошли по другой дороге — посложнее, через гору.

Вот эта радостная и довольная палками кверху — это я!
photo by Yuliya Gazizova


Charmey — деревенька, с которой начинался наш маршурт. Там даже были какие-то люди, а ещё — подъёмник куда-то наверх, туристический офис и (!) музей. Что там есть в музее, не имею ни малейшего понятия, но сам факт его существования меня позабавил.

А вот сам маршрут. Высшая точка — 1548 метров, примерно в середине пути, низшая — 702. Длина — 18 километров, 846 метров подъёма и 1012 метров спуска. Оценочное время — 6 часов 20 минут. За сколько мы прошли, не помню уже.

Почти сразу начался подъём в гору (что, к сожалению, не означало, что потом подниматься надо будет меньше — но к такой особенности Швейцарии я уже привыкла).


Обязательная составляющая почти каждого хайка — мелодичный звон коровьих колокольчиков.

Эти коровы, кстати, были какие-то очень активные. Сначала просто на нас смотрели, пока мы их фотографировали, потом решили подойти поближе. Мы, убоявшись, пошли вперёд по дороге. Коровы не отстают. В какой-то момент они стали скакать по своему холму (который был выше, чем дорога). Потом был забор, и за нами они идти уже не могли. Вместо этого погнались за вороной. Не догнали, ворона слиняла. А коровы вон, стоят, сбившись в кучу у границы пастбища.

Забравшись в горку, мы, конечно же, пошли вниз.

А спустившись, снова стали подниматься…

Пока не дошли до снега, по которому шли, проваливаясь до середины голени. Пожалуй, впервые в жизни увидела цветы в снегу.

Тут мы прошли…

Полоса снега резко обрывалась, а за ней… целое поле белых и сиреневых крокусов!

Взгляд на пройденный путь

Забравшись, наконец, на гребень, устроили пикничок с прекрасным видом.

И потихоньку начали спускаться вниз, в одуванчиковые поля.

А вот эти штуки, встреченные в лесу, называются — вы не поверите — тоблерон, из-за своей похожей на шоколад формы! «Тоблерон» одназначно лучше звучит, чем «противотанковые надолбы». У нас в кантоне Vaud у подножия Юрских гор есть даже целая «линия Тоблеронов», построенная перед Второй Мировой — из более чем 2700 кубов бетона весом 9 тонн каждый.
А Тоблерон-шоколад появился в 1908 году в Берне.


Переходим речку и снова в горку, к Грюерскому замку — теперь уже почти бегом, чтобы успеть на поезд, который ходит раз в час.

Под (почти) замковыми стенами пасутся козочки.

В Грюере — жуткие толпы (это мне ещё повезло кадр сделать, где их хоть немного поменьше).


А на поезд мы всё-таки успели.