С недавних пор я изредка величаю себя модным словом «блогер». Основной темой постов своего блога я считаю, как несложно догадаться, путешествия. Соответственно, надеюсь (пока безуспешно), что на мой блог будут выходить такие же одержимые путешествиями люди. Однако поскольку вопросы SEO у меня пока только в процессе освоения, находят меня по совсем другим запросам — и чаще всего про обучение в университете EPFL.
Некоторые люди даже пишут письма и сообщения! Чем каждый раз меня радуют, и я всегда стараюсь им помочь и рассказать всё, что знаю. С аспирантурой легко — я сама проходила через всё это, и могу говорить, основываясь на собственном опыте. С магистратурой сложнее, но тоже нормально — некоторые из нынешних аспирантов пошли двигать науку после EPFL-ного диплома магистра, так что есть, у кого уточнить необходимые сведения. Однако несколько месяцев назад я получила вопрос о бакалавриате. Вопрос поставил меня в тупик — русских бакалавров я здесь не знаю, пришлось приложить некоторые усилия.
Итак, как же поступить в EPFL на бакалавриат?Сначала читаем официальные источники.

Кто допускается на 1 год бакалавриата?

Швейцарцам, сдавшим школьные выпускные экзамены (maturité gymnasiale), — зелёный свет, — и делать ничего не надо, они автоматически приняты. Для европейцев (жителей ЕС) условия тоже вольготные —  имея хороший аттестат из школы с научной ориентацией и знания французского на уровне B2 (а лучше C1), они тоже могут спокойно пойти учиться, не сдавая экзаменов. Похожие критерии и для обладателей загадочного зверя по имени И-Бэ (I.B. — International Baccalaureat). 
Что же делать всем остальным? Есть две возможности — либо пойти на подготовительный курс, либо сдавать вступительный эказмен. 
Сдавать экзамены, имея на руках только школьный аттестат, EPFL очень не советует. Но если вдруг кто-то решится — взнос 800 франков, регистрация — осенью, сам экзамен в конце января.
Подготовительный курс называется CMS —  Special Mathematics Course. Курс идёт целый год, и по его итогам можно поступить на любую программу бакалавриата в EPFL. Как туда попасть? Основные требования — иметь хороший диплом (80%, то есть средний балл — минимум 4) и сертификат, подтверждающий знание французского на уровне B2. Поступление на CMS не гарантируется, а решается в каждом конкретном случае на основе досье, в случае, если есть свободные места.

Как подавать документы?

Онлайн, с середины января по 30 апреля. Для документов, которых нет у вас на руках на момент подтверждения вашей анкеты 30 апреля — например, школьного диплома — предусмотрен второй срок — 15 июля. Самое позднее 15 июля все документы должны быть добавлены в ваше досье. За рассмотрение ваших документов университет требует взнос в 150 франков — это если вы не швейцарец, со своих берут всего 50.Результаты сообщают примерно в середине августа.Среди необходимых документов, кстати — копия всех оценок, полученных за последние два года школы.

Как оно происходит на самом деле?

Как мне сказал один студент-бакалавр, на CMS берут всех — просто потому, что желающих не очень много. Насколько это правда, я на знаю — поэтому советую проверять опытным путём 🙂 Однако надо помнить, что для того, чтобы поступить в EPFL, попасть на курс недостаточно — необходимо ещё и хорошо учиться. Многие не выдерживают нагрузки и вылетают с этого курса.Предметов на курсе 8 штук — два разных анализа, геометрия, физика, химия, биология, алгебра. Восьмой предмет — по выбору из программирования, начертательной геометрии и прикладной математики. Итого, если всё просуммировать, получается, действительно, как и заявлено в названии курса — сплошная математика, 22 часа в неделю.
Мой знакомый рассказал мне, что на его курсе из 113 студентов, пришедших в сентябре, закончило около 50. Для успешного окончания необходимо иметь средний балл по всем предметам в осеннем семестре — 3.5 из 6, и в весеннем — 4 из 6. С моей точки зрения, несколько странный подход — получается, можно завалить один предмет и на отлично сдать остальные, и всё равно успешно пройти, но здесь и на обычных курсах похожая схема.
Последние экзамены проходят в первую неделю июня, а результаты становятся известны к концу месяца.

А условия поступления в другие университеты Швейцарии можно посмотреть на сайте swissuniversities.ch.

В середине мая у меня вновь были гости. Гостей полагается развлекать.

Раньше, живя в чудесном городе Петербурге, я как-то совершенно не задумывалась, что меня окружают дома, являющиеся мировым наследием. Теперь же, в Швейцарии, этот вопрос почему-то меня занимает гораздо больше. Например, я всем с гордостью рассказываю, что между Лозанной и Монтрё находятся виноградники, являющиеся частью наследия ЮНЕСКО. Всего объектов ЮНЕСКО, кстати, в Швейцарии 11, из которых я видела штуки 4. Я ещё как-нибудь напишу об этом поподробнее.

Так вот, виноградниками, находящимися прямо совсем рядом с Лозанной, я всегда очень гордилась. Один из моих любимых железнодорожных маршрутов — на поезде в Монтрё, потому что он как раз там проходит (из Лозанны или Женевы — садиться справа по ходу движения поезда). Каждый сентябрь я собиралась пойти на хайк по виноградникам Лаво. Сентябрь — потому что надо же, чтобы виноград созрел — авось можно будет где какой ягодкой полакомиться.
Однако каждый раз не складывалось. То погода не та, то дел много, то меня в сентябре в Лозанне нет. В итоге в Лаво впервые я оказалась прошлым летом, да и то совершенно случайно и не по собственной инициативе.
Однако тут я узнала о событии, которое сподвигло меня наконец ознакомиться с маршрутом, пусть и не осенью, а весной.

14-15 мая в кантоне Во проходила акция под названием Caves Ouvertes — открытые погреба. За 20 франков можно было купить «винный паспорт», дающий доступ к дегустации вина в более чем 300 погребах в разных уголках кантона. В стоимость также входил бокал для вина и бесплатные паровозики, ходящие между городами-деревеньками. Помимо Лаво в акции участвовали виноградники в Ивердоне, Морже, Ньоне — на территориях в сторону Женевы, и дальше за Монтрё — Эгль, Бе, Вильнёв.

Мы решили совместить приятное с приятным, и пройти хайк, заодно заходя в погреба, встречающиеся на пути. К слову сказать, погреба далеко не всегда были погребами в прямом смысле этого слова — как правило, производитель делали небольшую стойку на улице, куда можно было подойти, сунуть бокал и попросить налить любого из представленных у них вина. Винный паспорт никто нигде не спрашивал, так что по идее можно было бы взять один на нескольких человек, с расчётом, что в каждом месте только один человек подходит пробовать.


Доехав на автобусе до Лютри, мы потопали вдоль виноградников вверх по склону к первой остановке — получить заветную зелёную книжицу. Испробовав местного красного, отправились дальше. Было очень забавно идти хайк, держа при этом бокал в руке.


С погодой очень повезло — тепло, горы красивейшие. Если оглянуться назад — Лозанну видно.

Вон то светло-зелёное выдающееся дальше всего в озеро — это Уши, виднеющаяся башенка принадлежит замку Уши (который сейчас гостиница).



Иногда вино наливали действительно в погребах — прохладных, полупустых и с соответствующим антуражем.


Террасы Лаво: Lutry — Villette — Epesses — Dézaley — St. Saphorin.

Бесплатные паровозики, перемещавшиеся от одного городка к другому.

А вот в этом месте мы пытались посидеть прошлым летом, когда я впервые оказалась в Лаво. Однако нам не повзело — мест не было, так что мы, купив пару бутылок, отправились на тихую террасу с прекрасным видом посреди виноградников, наблюдать за темнеющим небом и огнями поездов-машин-кораблей.


Что волынщики делали в Швейцарии, не имею ни малейшего понятия, но играли классно. Этих волынщиков, кстати, можно было послушать в режиме реального времени — во время своего похода по виноградникам я несколько раз делала трансляции в перископе, показывая окрестности.
Перископ — недавнее изобретение от твиттера, позволяющее транслировать окружающую действительность. Следить за трансляциями можно через приложение (ищите меня по нику @maybeeabroad), с его же помощью можно комментировать происходящее и задавать вопросы. Можно и смотреть через браузер — по адресу www.periscope.tv/maybeeabroad. Каждая трансляция хранится 24 часа, а потом исчезает. Заранее я их не планирую, организуются они у меня довольно спонтанно. Как правило, я объявляю о них в своём инстаграмме (тоже @maybeeabroad), но всего за несколько минут.


Помимо вина была, конечно же, и еда — блины, паэлья, сосиски с чечевицей, вкуснющий хлеб. Были и развлечения — мы видели, правда, только одно: надо было определить 8 запахов. После моих мучений на курсах по дегустации эти были очень лёгкими.




Вон там вдалеке — Монтрё (почти не видно за мысом) и Шильонский замок (который, впрочем, тоже не виден, потому что очень мелкий).


Машинка, на которой, предполагаю, ездят по виноградниками и собирают корзины винограда. В действии не видела — это, видимо, надо осенью как раз приезжать.

Сен-Сафорен — конечная точка маршрута.

Ну и как же без нас с бокалами 🙂

Когда очень много дел, а мне предлагают что-то интересное, меня это порой ввергает в жуткие метания — что же выбрать? Быть хорошей девочкой и заниматься делами? Или быть хорошей девочкой и пойти тренировать ножки и смотреть красоты?
Хоть и с большими сомнениями, но хайк всё-таки перевесил. С утра я выползла из дома без энтузиазма — в Лозанне шёл дождь, идти никуда не хотелось. Однако в итоге я безумно рада, что всё-таки пошла. Крокусы! Целые поля крокусов! Как же это прекрасно… 

это я! photo by Iakov Davydov

Хайк, который предлагал мой знакомый, начинался с остановки, о которой не знала даже система продажи билетов — её там попросту не было, пришлось купить билет до соседней остановки, и тот — после долгих выяснений, действительно ли его покупать — было очень странно узнать, что в базе данных CFF есть не все станции.Хайк в этот раз был круговой, начинался с Chesières, Hôtel du Soleil и там же заканчивался. Ехать туда — на поезде до Эгля (Aigle) и потом полчаса автобусом куда-то вверх. Чуть больше 11км, 800 метров подъёма (и спуска).

Шезьер — типичная швейцарская деревушка.



Однако неожиданности встречаются даже в такой далёкой глуши. Обычно скульптурные изображения являются гномами или зайчиками, на крайний случай коровами. 

Горы то скрывались в облаках, то снова выглядывали.


В некоторые моменты облака наползали и прямо на наш маршрут. Даже шёл дождь, но, к счастью, недолго.


Сначала я радовалась просто одуванчикам, справа — белым, слева — жёлтым. А потом увидела прекрасное фиолеотовое, подошла поближе, и осознала, что это дикие орхидеи!


Цветы становились всё разнообразнее. Что вот это синее, я не знаю, но в горах часто встречается.

А потом… снежные прогалины и крокусы! Целое поле маленьких диких крокусов! (вот оно, счастье)


Честно говоря, крокусы меня радовали даже больше, чем окрестные виды. Виды они тут всегда есть, а крокусы отцветут и ещё год их не будет. Да и не факт, что через год я их увижу — в этом году я впервые видела такие поля, а ведь это мой четвёртый май — кто знает, что там будет через год?


Крокусы

В одном месте наш маршрут пролегал мимо железнодорожной станции, на которую не ходят поезда. Видимо, она зимняя — специально для лыжников.Прямо на станции был такой милый зверь. Кто-то вспомнил Гигера, придумавшего Чужого, я подумала на трилобита, и оказалась права. Стою, здороваюсь.

photo by Iakov Davydov


Под конец даже распогодилась и домой я вернулась чуть подгоревшая. Мораль: если с утра плохая погода, это совершенно не значит, что нужно сидеть дома.

Всю зиму я ждала — когда же, когда же наступит хорошая погода и можно будет снова выбираться на природу!
Весна пришла, а хорошая погода то не наступала, то наступала, но в будни, а если вдруг приходилась на выходные, так непременно находились какие-нибудь обязательные дела. Так что получилось, что сезон хайков я в этом году открыла только 5 мая.
Мы долго выбирали, куда же нам пойти. Хотелось и недалеко, и чтобы не слишком простенько, но и не слишком сложно. В итоге решили пройти из Шармэ в Грюер. Один такой хайк мы уже как-то делали, поэтому в этот раз пошли по другой дороге — посложнее, через гору.

Вот эта радостная и довольная палками кверху — это я!
photo by Yuliya Gazizova


Charmey — деревенька, с которой начинался наш маршурт. Там даже были какие-то люди, а ещё — подъёмник куда-то наверх, туристический офис и (!) музей. Что там есть в музее, не имею ни малейшего понятия, но сам факт его существования меня позабавил.

А вот сам маршрут. Высшая точка — 1548 метров, примерно в середине пути, низшая — 702. Длина — 18 километров, 846 метров подъёма и 1012 метров спуска. Оценочное время — 6 часов 20 минут. За сколько мы прошли, не помню уже.

Почти сразу начался подъём в гору (что, к сожалению, не означало, что потом подниматься надо будет меньше — но к такой особенности Швейцарии я уже привыкла).


Обязательная составляющая почти каждого хайка — мелодичный звон коровьих колокольчиков.

Эти коровы, кстати, были какие-то очень активные. Сначала просто на нас смотрели, пока мы их фотографировали, потом решили подойти поближе. Мы, убоявшись, пошли вперёд по дороге. Коровы не отстают. В какой-то момент они стали скакать по своему холму (который был выше, чем дорога). Потом был забор, и за нами они идти уже не могли. Вместо этого погнались за вороной. Не догнали, ворона слиняла. А коровы вон, стоят, сбившись в кучу у границы пастбища.

Забравшись в горку, мы, конечно же, пошли вниз.

А спустившись, снова стали подниматься…

Пока не дошли до снега, по которому шли, проваливаясь до середины голени. Пожалуй, впервые в жизни увидела цветы в снегу.

Тут мы прошли…

Полоса снега резко обрывалась, а за ней… целое поле белых и сиреневых крокусов!

Взгляд на пройденный путь

Забравшись, наконец, на гребень, устроили пикничок с прекрасным видом.

И потихоньку начали спускаться вниз, в одуванчиковые поля.

А вот эти штуки, встреченные в лесу, называются — вы не поверите — тоблерон, из-за своей похожей на шоколад формы! «Тоблерон» одназначно лучше звучит, чем «противотанковые надолбы». У нас в кантоне Vaud у подножия Юрских гор есть даже целая «линия Тоблеронов», построенная перед Второй Мировой — из более чем 2700 кубов бетона весом 9 тонн каждый.
А Тоблерон-шоколад появился в 1908 году в Берне.


Переходим речку и снова в горку, к Грюерскому замку — теперь уже почти бегом, чтобы успеть на поезд, который ходит раз в час.

Под (почти) замковыми стенами пасутся козочки.

В Грюере — жуткие толпы (это мне ещё повезло кадр сделать, где их хоть немного поменьше).


А на поезд мы всё-таки успели.

Интересных мест вокруг меня — сотни и тысячи. Вокруг — множество не только новых стран, но и городов, до которых я никак не могу добраться (а хочется). Однако есть у меня одна большая любовь — это Италия. Как так получилось — даже не знаю. Ведь дело даже не в том, что там сосредоточена большая часть мирового наследия. И не в том, что это — центр великой римской империи. Может быть, всё так сложилось из-за внутреннего настроя, с которым я раз за разом оказывалась в этой удивительной стране?
Побывав прошлой осенью в «Италии в миниатюре» в Римини, я осознала, сколько всего я не видела. И что мне всё смотреть не пересмотреть. Но несмотря на необъятные просторы страны, есть города, где я была уже не раз, и куда не раз буду возвращаться. Два города — Венеция и Рим.

В очередной раз в Риме я оказалась в начале марта. Всего на три дня, но с чётким планом того, что я хочу увидеть. Чёткий план у меня сложился после чудесного курсы Дианы Клейнер о римской архитектуре, послушав который, я с гораздо большим интересом стала разглядывать остатки римских форумов, понимая и узнавая их детали. Заодно из её лекций я узнала о новых, редко посещаемых объектах. Среди прочего Диана упоминала древнеримский некрополь, расположенный прямо под ватиканским собора святого Петра. Археологи раскопали целую подземную улицу, с гробницами по правую и левую сторону — я должна была это увидеть!

Собор Св. Петра и улица некрополя под ним.
Видно, что когда-то некрополь располагался на холме — его основание идёт вверх.
Картинка отсюда.

Попасть туда однако оказалось не так просто. Основная информация о том, как это сделать (по-английски), есть  на официальном сайте ufficio scavi — офиса раскопок. Там же можно найти ссылку на сайт с виртуальной экскурсией по подземельям, где можно ходить, нажимая на стрелочки (надо только терпеливо подождать, пока ватиканский дядя что-то такое расскажет на пару минут).
Чтобы посмотреть подземные гробницы, необходимо заранее написать в ufficio scavi письмо с возможными датами посещения. Письмо им я писала по-итальянски, но, думаю, можно спокойно написать и по-английски — ответ они присылают на обоих языках. Отвечают довольно быстро – буквально на следующий день я получила письмо с просьбой подтвердить и оплатить своё бронирование. В этом письме была уже указана конкретная дата и время (мне дали самое раннее, на 9 утра). Я писала чуть ли не за полгода, но вроде бы достаточно примерно за месяц — за две недели точно нужно. Стоит это удовольствие 13 евро на человека. Не знаю, нужно ли оплачивать прямо сразу или можно несколько дней подождать. Поскольку я была уверена, что хочу туда идти, откладывать оплату не стала и заплатила по карточке сразу, как получила письмо. После оплаты пришло письмо сначала о бронировании, а потом и о предварительном подтверждении визита. За две недели до дня посещения получила ещё одно подтверждающее письмо (которое текстом, впрочем, не отличалось от первого).

В письмах много говорилось о всяких правилах, Например, что нельзя проносить никаких громоздких вещей, и фотоаппаратов тоже нельзя, что нужно быть соответствующе одетым, и так далее. Однако информации о том, куда и как идти, было явно недостаточно.
Придя на площадь перед собором святого Петра, мы сомневались, куда же нам дальше. Понятно было, что вход должен быть либо справа, либо слева. Поскольку справа традиционно змеилась очередь в собор, мы двинулись налево. Куда именно идти, было всё равно непонятно, так что я бодрым шагом отправилась к швейцарским гвардейцам в цветастой форме, придуманной Рафаэлем. Гвардеец отдал честь и, взяв мою распечатанную бумажку с подтверждением визита, наконец удовлетворил моё любопытство и сообщил мне, куда идти. Оказалось, проход находился в правой части левой колоннады. Перед забором, отграничивающим колоннаду от внутренней ватиканской территории, стоял рентгеновский аппарат, охранник у которого пропускает ровно за 15 или 10 минут до визита. Мы подошли в нужное время, спокойно прошли  со своим фотоаппаратом и маленьким рюкзаком (сдавать никуда не пришлось, да там и некуда было), и очутились в толпе таких же, как мы, туристов. Оставив позади тех, кто был на 9-15, мы прошли вперёд к офису, который упоминался в подтверждении бронирования.

Территория Ватикана, куда простым смертным вход заказан.
wikimapia утверждает, что это здание — сакристия и сокровищница.

В офисе, предъявив бронирование и удостоверение личности, мы получили билет, а заодно купили несколько открыток. Там также продавалась пара книг, не помню только, были ли они на английском или только на итальянском. Имейте ввиду, что если вы хотите что-то купить, то необходимо это сделать сразу, так как сюда вы уже не вернётесь, а изображения с некрополем в другом месте вряд ли найдётся.

Вид на собор Св. Петра «с изнанки».

Погуляв ещё какое-то время и поснимав в собор святого Петра с необычного ракурса, мы наконец-то дождались экскурсовода и пошли внутрь. Внутри фотографировать, к сожалению, было нельзя, поэтому далее все фотографии из подземелий взяты из Интернета.

Пройдя сквозь зал с макетом собора и развешанными по стенам уж не помню какими рельефами, мы спустились по узкой лестнице и оказались на подземной улице древнеримского кладбища. Надо заметить, что тогда, в далёком втором веке нашей эры, улица была не подземной, а наоборот находилась под открытым небом.

Картинка отсюда.

Могилы на небольшом раскопанном участке — в основном языческие. Зайти никуда нельзя, но почти везде можно поглядеть сквозь стекло. Кое-где сохранились росписи и рельефы, в нишах на стенах когда-то стояли урны.
На фото — мавзолей Tulli и Caetenni, откопанный в 1941 году. В центре — погребальный алтарь.

Гробница F. Картинка отсюда.

Мозаика на полу изображает Меркурия и Плутона. На стенах — изображения павлинов и другие украшения.

Гробница I. Картинка отсюда.

Самый большой мавзолей — мавзолей Valeri — был построен во второй половине II века, во времена Марка Аврелия.

Гробница H. Картинка отсюда.

В более поздних гробницах можно обнаружить христианскую символику, замаскированную под языческие образы. Например, утверждается, что эта мозаика из гробницы М изображает Христа в роли бога солнца Гелиоса. В той же гробнице есть изображения рыбака с рыбами и Ионы с китом.

Гробница М. Картинка отсюда.

Как же так получилось, что целое кладбище оказалось под землёй? Во всём виноват император Константин, тот самый, который перенёс столицу Римской империи в Константинополь, и при котором христианство получило государственную поддержку. Константин пожелал построить базилику на холме, где располагалось кладбище.  Почему именно здесь? По очень простой причине — согласно легенде, недалеко от этого места в 66 году в цирке Нерона был распят святой Пётр, и именно на этом холме он был захоронен.
Так, в 326 году, был возведён первый храм Св. Петра. Для его постройки потребовалось разровнять холм и уничтожить языческий некрополь. Император пообещал, что несмотря на строительство, гробницы не будут уничтожены, поэтому их просто засыпали землёй, кое-где, правда, разрушив крышу. Засыпали и забыли.
В XVI веке папа Юлий II приказал построить новый собор на месте базилики Константина. Строили его, как водится, долго, и с участием многих архитекторов. Легенда о том, что алтарь собора находится над местом захоронения Петра, продолжала процветать, однако никакого подтверждения ей не было.
Всё изменилось в 1939 году, когда начались работы по сооружению гробницы Пия XI, попросившего похоронить его рядом с предполагаемой могилой святого Петра. Рабочие наткнулись на кирпичную кладку, сооружённую ещё в доконстантиновские времена. Оказалось, кладка принадлежала одной из гробниц. Новый папа Пий XII повелел продолжать раскопки, надеясь найти саму могилу Петра.
Задача была не из простых — ведь необходимо было проводить работы под полом гигантского действующего храма. В итоге то, что мы можем видеть сегодня — около 20 гробниц — лишь небольшая часть древнеримского наследия, а остальное остаётся спрятанным в толще пород.

Улица древних языческих гробниц заканчивается святая святых Ватикана. Предполагаемое место погребения святого Петра — всего две параллельные стеночки, между которыми, якобы, было опущено его тело. Однако никаких останков в могиле найдено не было. Не было изначально и памятника, обозначавшего место захоронения. Лишь позже появился погребальный памятник — эдикула, который нетронутым вошёл в алтарь первого храма Константина.
А что же с останками? Они были найдены в более поздней стене, просто сваленные грудой. Вопрос, принадлежат ли они апостолу Петру, многие годы оставался открытым. Однако после долгого изучения расположенной рядом с эдикулой стены с граффити Маргарита Гвардаччи, эксперт по ранним христианским надписям, заявила, что одна из надписей означает по-гречески «Пётр здесь», из чего сделали вывод, что это таки останки святого Петра. Далеко не все согласны с этой точкой зрения, однако в 1968 году Ватикан официально признал могилу Святого Петра и его останки.

Вот так вот неожиданно, желая лишь посмотреть на древнеримские усыпальницы, я заодно увидела и мощи первого папы римского, в честь которого назван мой родной город.

Заканчивается экскурсия под полом собора, в папской усыпальнице. Так что мы осмотрели и папские саркофаги (за посещение которых иначе надо было бы платить отдельные деньги), и вылезли в сам собор рядом со знаменитым балдахином Бернини, избегнув необходимость стоять в длиннющей очереди.

Если вы хотите узнать побольше о могиле святого Петра, можете заглянуть в эту статью о Риме апостолов.

Два года назад я начала участвовать в обмене открытками с людьми по всему миру — посткроссинге. За это время я отправила уже более 450 открыток, в каждой из которой обязательно что-то писала. Поскольку самое простое было рассказать о себе и о месте, где я живу, я выучила какие-то базовые факты про Лозанну — пятый город в Швейцарии, население 130 тысяч (а в начале я писала 126 — город растёт), известна как Олимпийская столица, единственный город в стране, где есть метро — этот набор я знаю наизусть.
А вот про Швейцарию сказать могу мало. Поэтому я подумала — почему бы мне не полазить по википедиям и не узнать, в какой стране я живу? Ну или хотя бы, наконец, выяснить некоторые вопросы, которые меня давно интересовали.


Начну, пожалуй, с географии.
Территория страны занимает чуть больше 41 тысячи квадратных километров — 133я в мире. Это — в два раза меньше, чем Ленинградская область.
Выяснять, сколько в каком городе жителей — то ещё занятие. Википедия на разных языках говорит, естественно, разное, плюс данные от года к году меняются.
Крупнейшие города — Цюрих (396 тысяч), Женева (201 тысяча), Базель (175 тысяч), Берн (141 тысяча), Лозанна (133 тысячи). В Люцерне, оказывается, всего 81 тысяча — а я всегда считала его крупным городом.
Население страны — чуть больше 8 миллионов человек. Сравните с нашим пятимиллионным Петербургом.

Швейцария — конфедерация, и делится на 26 кантонов. Здесь примерно как в Штатах — в каждом кантоне свои законы. Кстати, Берн — столица только де-факто, а де-юре столицы нет.

Швейцария входит в состав стран Шенгенского соглашения (иначе я не могла бы так свободно путешествовать по окрестной Европе). А вот в ЕС — не входит, поэтому каждый раз, как я вижу в музеях, что студенческие скидки только для жителей ЕС, скрежещу зубами.

А ещё Швейцария — самая гористая страна Европы. Альпы занимают 61% территории страны. Наивысшая точка — гора Дюфур, 4634 метра. Интересно, что я об этом впервые слышу — мне знакомы совсем другие вершины. Это Маттерхорн (4478 м), который изображён на упаковке шоколада Тоблерон, а также три вершины в Интерлакене — Айгер, Мёнх и Юнгфрау. На Юнгфрау, кстати, находится самая высокогорная железнодорожная станция в Европе — Юнгфрауйох (3454 метра).
А Лозанна, пожалуй, — самый гористый город в стране, как минимум, среди крупных.

Женевское озеро, на берегу которого расположена Лозанна — второе по величине в Центральной Европе (после венгерского Балатона). На франзцуском, кстати, оно называется совсем не Женевское, а озеро Леман (Lac Léman).

Здесь четыре государственных языка — немецкий (65%), французский (18%), итальянский (10%) и швейцарский ретороманский, он же романшский.
Романшский я в своей жизни никогда не слышала. Говорят на нём в некоторых областях кантона Граубюнден (на востоке страны). Романшский — это на самом деле даже не один язык, в нём различают 5 основных диалектов (хотя на самом деле их больше). В 1982 году был создан унифицированный романшский, который является полуофициальным языком страны — то есть, он является официальным для общения с людьми, говорящими на этом языке. На романшском говорит 60 тысяч человек, из которых для 35-39 тысяч он является основным языком — примерно 0.5% общего населения.

Большинство населения Швейцарии говорит на немецком. Но если вы учили немецкий, это совсем не значит, что вы сможете понимать швейцарцев. Местный немецкий — совсем другой, не только по лексике и звучанию, но даже и по грамматике. И более того, в каждом кантоне свой диалект, разница между которыми может быть такой, что люди из одного кантона не всегда могут понять людей из другого кантона. Сложнее всего понять валлийцев (из кантона Valais, он же Wallis — названия кантонов на разных языках разные).

Я живу во франкоговорящей части страны. Швейцарский французский почти не отличается от французского французского. Во всяком случае, друг друга швейцарцы и французы прекрасно понимают. Однако есть некоторые слова и выражения, использующие только в Швейцарии. Самое известное — это числительные 70, 80, 90. Французы их называют «60-10» (soixante-dix), «4-20» (quatre-vingt) и «4-20-10» (quatre-vingt-dix). Швейцарцы не парятся и говорят septante, huitante, nonante (от 7 — sept, 8 — huit, 9 — neuf).
Есть ещё некоторые швейцарские выражения, которые французы не понимают. Например, здесь часто говорят «ça joue» (играет) вместо «ça marche» (идёт) — и то, и другое значит что-то вроде «окей, хорошо, пойдёт».
Местные могут различать по акценту, из какой части французской Швейцарии происходит человек, но я не уверена даже, что отличу швейцарца от француза. Единственное, мне кажется, что французы говорят быстрее.

С итальянским история, я думаю, такая же, как с французским, но точно не знаю — говорят на нём в единственном итальянском кантоне Тичино, до которого мне ехать пять часов, так что я не очень часто там бываю.

В основном в каждом кантоне определён собственный официальный язык, но есть и три билингвальных кантона — Берн, Вале и Фрибур. На некоторых остановках поездов даже прямо на платформе название города написано на двух языках, например Biel/Bienne — потому что город находится ровно на границе франкоговорящей и немецкоговорящей части страны.

А на продуктах у нас этикетки пишут всегда на трёх языках — немецкий (нормальный, не швейцарский), французский, итальянский. Иногда на четырёх — добавляя швейцарский немецкий.

В Швейцарии всегда было много русских. В Лозанне когда-то жила Марина Цветаева. Ленин провёл долгое время в Женеве. Набоков и Стравинский жили в Монтрё, Рахманинов имел имение на берегу Люцернского озера, Солженицын провёл в Цюрихе 2 года. Здесь жили Гоголь и Чайковский, сюда уехал Герцен.

Про швейцарских художников говорить не буду, всё равно их за пределами страны мало кто знает. (Читай: до приезда в Швейцарию я никогда о них не слышала).

Из известных писателей — Фридрих Дюрренматт (имя знала до приезда сюда, но не читала — пока так и не добрались до него руки). Герман Гессе здесь прожил довольно долго, хоть и родился в Германии. А вот известный француз Жан-Жак Руссо родился, наоборот, в Женеве.

О, вот ещё один интересный факт: на швейцарских банкнотах изображены известные граждане страны (ссылки идут на википедию, кому интересно):

Когда я приехала сюда, я не знала никого из них. Теперь знаю двух — Ле Корбюзье и Джакометти.

Фото отсюда, там же можно почитать про появление франка как валюты.

Кстати, скоро (или не очень) этих бумажек не станет. В апреле этого года швейцарский банк выпустил купюру в 50 франков нового образца, за ней обещают и другие. Как выглядят новые франки, не знаю, не видела, но такими яркими они уже не будут.

Должна заметить, что в отличие от евро, здесь нет никаких проблем с крупными купюрами что в 100, что в 200 франков (хотя последняя встречается реже). Разве что тысячную в некоторых мелких магазинах не принимают. И кстати, в большинстве мест можно наряду с франками расплачиваться и евро (со сдачей во франках) — курс, правда, будет не очень выгодный. А я, когда езжу в еврозону, снимаю евро прямо в банкомате своего банка — очень удобно, никаких обменников.
Напоследок хочу остановиться на названии страны. Аббревиатура Швейцарии — CH. Почему? Расшифровывается это с латинского как Confoederatio Helvetica. Название происходит от кельтского племени гельветов, населявшего эти земли во времена Римской империи. А имя «Швейцария» было получено в честь кантона Швиц, после того, как три кантона — Швиц, Ури и Унтервальден, — дали клятву защищать друг друга 1 августа 1291 года. Первое августа теперь — национальный праздник, и здесь на Женевском озере по всему берегу можно видеть феерверки.

А ещё я к своему удивлению узнала, что девиз Швейцарии — «Один за всех, все за одного». Привет, Дюма.

А что вам бы хотелось ещё узнать о стране? Делитесь в комментариях, быть может, я найду вдохновение на ещё один подобный пост, или же просто сразу вам отвечу. Основные вопросы, интересующие меня, я, наконец, выяснила 🙂

А ещё напоминаю, что у меня теперь появилась рассылка, в рамках которой я раз в две недели шлю вам письма с анонсами постов и небольшими историями, не попадающими в блог. Подписаться можно тут: http://eepurl.com/bUgLsz

Время идёт, и уже вовсю весна. У меня долгожданный отпуск, а это значит, что свободного времени ещё меньше, чем обычно, поэтому сегодняшний пост совсем маленький.Сегодня я хочу рассказать про небольшой музей, расположенный в палаццо Медичи-Риккарди во Флоренции. Палаццо этот был  заказан в 1444 году Козимо Медичи Старшим архитектору Микелоццо. В 1659 году дворец перешёл в руки семейства Риккарди, отсюда двойное название.
Во дворце есть музей — немножко раскопанных древних мостовых, немножко античных голов. Приятный дворик с апельсиновыми деревьями и со скульптурами, как древними, так и современными.


На втором этаже сохранились парадные интерьеры. Однако самое интересное во дворце — это небольшая капелла, расписанная Беноццо Гоццоли в 1459-1460 годах. Сюжет настенных росписей — прибытие волхвов в Вифлеем, отсюда и название — капелла волхвов, Cappella dei Magi. (Меня до сих пор умиляет тот факт, что по-итальянски волхвы называются магами).
Фрески идут не отдельными картинами, а единым изображением, переходя со стены на стену. В процессии — члены семьи Медичи и их современники. Вместо традиционного поклонения Беноццо Гоццоли изобразил путешествие — торжественное, пышное. В процессии — не менее 150 фигур, во главе — Лоренцо Великолепный, глава Флорентийской республики (его на фото не видно). За ним — Пьеро Медичи на белом коне, тоже правитель Флоренции, старший сын Козимо, и отец Лоренцо.
Видите в левом верхнему углу лицо, закутанное в голубое покрывало? Ниже и левее — человек с красной шапкой, на которой чуть видно написано «Opus Benotii» — это автопортрет художника.

Восточная стена

В том, кто изображает второго волхва, историки не уверены однозначно, однако некоторые считают, что это византийский император Иоанн VIII Палеолог.Три пажа в левой части картины возможно, являются тремя сёстрами Лоренцо, одетыми в мужские костюмы. А посмотрите какие чудесные пейзажи уходят вверх! И птички какие летают. И деревья такие смешные растут.

Южная стена

 Юноша с гепардом на третьей стене — возможно, Джулиано Медичи, брат Лоренцо, убитый во время заговора 1478 года в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре.

Западная стена

Если вы приезжаете во Флоренцию впервые, то идти смотреть Капеллу Волхвов, быть может, не стоит — в городе есть много других удивительных мест, более обязательных к посещению. Но если вы оказываетесь во Флоренции уже не в первый раз, я очень советую посетить дворец Медичи-Риккарди. Фрески Беноццо Гоццоли по-своему уникальны, и можно долго стоять и разглядывать мельчайшие детали изображений. Одни камни с растущей из-под них травкой многого стоят!

Первую часть рассказа о Лукке читайте в предыдущем посте.

 
Я всегда, ещё с самых первых поездок, очень любила забираться куда-нибудь ввысь и разглядывать оттуда сверху окрестности. В Лукке мне это удалось сделать аж два раза.

На кафедраль, увы, забраться было нельзя, а вот на соседнюю церковь — можно.


Церковь Сан Джованни посвящена святому Иоанну и святой Репарате и была первым кафедральным собором Лукки до VIII века.


Раскопки позволили обнаружить остатки первоначальной постройки V-VI веков. Туда (в эти раскопки) можно спуститься и походить. Выглядит оно очень здорово, несколько даже по-домашнему: никаких ограждений, только бумажки, предупреждающие, что ходить можно только по решётчатому покрытию. Сохранилась купель с мозаичным полом, а также странные древние граффити — нацарапанные на стене, еле видные рисунки с какими-то людьми и конями, смешавшимися в кучу.

купель

Можно забраться на колокольню — оттуда открывается отличный вид.


Я сначала было разочаровалась — все проёмы затянуты мелкой сеткой от голубей, но потом, когда мы забрались на самый верх, с облегчением увидела, что для любителей фотографии в сетке сделаны специальные, размещённые в стратегически выгодных местах, дырки.

Вид на кафедральный собор


Покинув церковь, пошли просто гулять по городу — ходить по улочкам, заглядывать в витрины.


В Лукке сохранилось немало башен — башни мне всегда очень нравились.


Правда, из всех них назвать по имени я могу только одну — башню дворца Гуиниджи, потому что она — это нечто особенное.


Дворец Гуиниджи был построен в конце XIV века, однако в самом дворце сейчас ничего (если я не ошибаюсь) нет, а вот на башню можно, во-первых, забраться и полюбоваться окрестностями. А во-вторых, на башне растут дубы!


Я спросила потом парня, который продавал билеты — почему вдруг, кому пришла такая идея — посадить на башне деревья? Оказалось, что так было всегда. Башня не была построена в военных целях, и одному из Гуиниджи захотелось, чтобы там наверху был такой уголок отдохновения, вот он и распорядился о посадке деревьев.


Сейчас дубы, конечно, моложе — самым старым должно быть около 60 лет, но всё равно очень здорово! Единственное омрачающее обстоятельство — лужи воды в узких проходах между деревьями и оградой, что проход с одного угла на другой несколько затруднялся — приходилось перелезать под ветками.

Вид на кафедральный собор и справа от него — церковь Сан Джованни
В левой части кадра, справа от церкви — круглая площадь, построенная на месте амфитеатра

После башни мы пошли к хорошо видневшимся с неё останкам амфитеатра. Амфитеатра, понятное дело, древнеримского — I или II века до нашей эры. Впрочем, как видно на фотографии с башни, от самого амфитеатра почти ничего не осталось. Лишь кое-где какие-то древние камушки, всё остальное было растащено на церкви и другие постройки.


То, что мы видим сейчас — это площадь результат работы 1830 года Лоренцо Ноттолини.



Последний объект в Лукке, куда мы пришли когда уже начало потихоньку темнеть — это церковь Сан Фредиано.
Первоначальная церковь на этом месте была основана в VI веке епископом Фредиано и посвящена Святому Виченцо. В VIII веке мощи святого епископа переносят в крипту церкви, и та меняет название. В первой половине XII века она была полностью перестроена, а некоторые переделки и расширения происходили и до XVI века.


Почти все колонны в церкви — разные, не только в материалах и капителях, но даже и диаметре и высоте. Видимо, натащены с разнообразных римских построек.


Стоит обратить внимание на романскую купель середины XII века, которая долгое время (с XVIII века) хранилась в разобранном состоянии, а в 1952 году была вновь собрана по дошедшим до нас рисункам. В скульптурном декоре изображены истории Моисея, апостолы и 12 месяцев.
Благовещение на люнете сзади — авторства Андреа делла Роббиа.


Когда мы вышли из церкви, уже начинало темнеть и когда мы дошли до автовокзала, наступила совсем ночь. Так и не прогулялись мы по крепостным стенам, окружающим город — но хотя бы забрались, чтобы полюбоваться растворяющимися в темени тосканскими холмами.

Как я уже говорила, на Новый год я с родителями поехала во Флоренцию на несколько дней. Однако поскольку, во-первых, во Флоренции я уже была, а во-вторых, там оказались просто жуткие толпы, было решено сделать несколько вылазок в другие тосканские города. Вариантов было много разных. Хотелось и в Сиену, мама мечтала о Сан-Джиминьяно, обсуждалось ещё что-то. Но на выполнение всех наполеоновских планов времени не хватало, поэтому мы остановились на Лукке — там ещё никто не был, а хотели туда все.Впечатления от города — самые радужные!


С Луккой было ещё проще, чем с Ареццо — до поездки туда я не знала про город абсолютно ничего — кроме того, что там хорошо и красиво, и крепостная стена вокруг всего города. 

Ехать в Лукку можно либо на поезде, либо на автобусе. Зимой поезда ходят редко и неудобно, поэтому мы в итоге решились на автобус — они бывают почти каждый час. Важно знать, что автобусы отправляются не с обычного автовокзала, а с остановки на маленькой улочке via Fiume. Там же рядом, на Largo Fratelli Alinari 10, находится офис, где можно узнать расписание и купить билет (что-то около 7 евро), автобусы C.A.P. В интернете информации очень мало, мы этот офис искали опытным путём. Сначала пытались купить билет в кассе автовокзала SITA. Дядя нам сказал, что в Лукку они не ездят, чем безумно меня удивил. На вопрос, а кто же тогда ездит, отправил нас в туристический офис. Там нам рассказали про CAP, поставили точку на карте на месте нужного офиса, который мы, тем не менее, долго не могли найти, потому что конечно же офис в итоге оказался совсем не там, где была поставлена точка.

Ехать не очень долго — примерно час — или полтора, уже не помню — зато интересно. Погода была немного получше, чем в предыдущие дни, так что иногда, когда туман временами расходился, нам даже удавалось полюбоваться тосканскими холмами. А ещё справа-слева от дороги находились сплошные питомники для растений — чего там только не было, начиная от каких-то мелких цветочков в горшках, и кончая деревьями магнолии!

В общем, ехать в автобусе было хорошо, но ровно до тех пор, пока я не осознала, что не очень понимаю, где нам выходить — доезжать до конечной? Выходить раньше? И почему, почему я не спросила заранее, куда приезжает автобус??

Когда мы доехали до города, я начала следить по карте, где мы едем — однако карта всё равно не могла мне ничего сказать о том, куда мы едем. Я начала волноваться — особенно после того, как мы проехали железнодорожную станцию — а может, надо было там выходить? (и турофис как раз виднелся). Однако мы не вышли, и автобус поехал в обратном направлении, я превратилась в смесь надежд и опасений. К счастью, на иголках я сидела совсем недолго — проехав квартал, водитель завернул в крепостные ворота, а там уже и автовокзал был.

Уточнив расписание обратных автобусов, мы отправились на поиски центра. Дойдя до улочки, ведущей в нужную сторону, я радостно обнаружила карту, на которой был нарисован заветный значок «i» совсем неподалёку. Оглядевшись и определив, какое здание из окружающих нас может быть нужным, мы дошли до него — но только для того, чтобы узнать, что туринфо закрыто и нужно идти куда-то в другое место. Не помню уже, было ли это написано по-английски или только по-итальянски, но в любом случае, было написано абсолютно непонятно, поскольку работающий офис находился рядом с какой-то парковкой — а что это за парковка, где эта парковка, как туда пройти — кто его знает. К счастью, пока я соображала, что теперь делать, из закрытой двери кто-то вышел, и я сразу набросилась на него с вопросами. Мне объяснили, куда идти (впрочем, пока мы туда шли, я половину успела забыть, и очень сомневалась, правильно ли иду). Всё же минут через пять-десять мы нашли заветный домик — за городскими стенами, посреди почти пустоты, совершенно безлюдный. Радостно получили карту и узнали, что закрыты чуть ли не вообще все тур офисы в городе, потому что какие-то у них там гидравлические проблемы — затопило их, что ли? Я точно не поняла, но необходимую информацию мы получили, и на том спасибо.

К тому моменту, как мы пошли обратно в город, небольшой дождик кончился, небо немного прояснилось, так что день обещал быть отличным.


Лукка (как, впрочем, наверное, и любой хоть сколько-нибудь значимый итальянский городок) тоже может похвастаться знаменитыми жителями. В Лукке жил Джакомо Пуччини, композитор, написавший «Богему», «То́ску», «Мадам Баттерфляй», «Турандот» и несколько других опер. (Из всего этого я видела только То́ску — пора бы куда-нибудь съездить на оперу, эх). На площади перед домом, где родился Пуччини, стоит (точнее, сидит) его памятник, а в самом доме устроен музей. Мы там не были, однако интересующимся музыкой может быть любопытно сходить: внутри есть рояль, на котором композитор сочинил «Турандот». У музея есть неплохой сайт, и, что удивительно, даже на русском.

Сразу после Пуччини мы, наконец, увидели первую значительную достопримечательность, которая оказалась сразу «ах».


Это церковь Сан Микеле — с удивительным фасадом: фасад весь в колоннах, на капителях — чьи-то головы, а на вершине — гигантская статуя архангела Михаила. От первоначальной постройки мало что сохранилось, церковь много раз перестраивалась: нижний фасад романский, выше — готический, колокольню начали строить в XII веке, а закончили только в XIX. Св. Михаил сверху — романской эпохи.

Интересно, что все эти головы над колоннами — не случайные изображения, а вполне себе конкретные исторические личности личности.
На фото выше, в верхнем ряду, слева направо: San Bonaventura, San Bernardo, Sant’Ambrogio, Sant’Agostino, San Tommaso, Santa Teresa d’Avila, Св. Катерина Сиенская.
В ряду ниже: Luigi Vii, Alessandro Volta, Thomas Fuller, Христофор Колумб, Галилео Галилей, Giovanni Gutember (Иоанн Гутенберг?), San Paolino.

Ещё ниже (уже не на фото) — Карло Альберто король Сардинии, Diacono Austrifonso, Bettino Ricasoli, Castruccio Castracani, Данте Алигьери, Наполеон I, Sibilla Eritrea, Наполеон III, Anselmo da Baggio, Desiderio, Camillo Benso Conte di Cavour, Vittorio Emmanuele II король Италии, Пий IX.
И наконец, на самом нижнем ряду — Ричард Львиное Сердце, Matilde di Canossa, Готфирд Бульонский, Карл Великий, Enrico Dandolo, Tancredi, Ettruda, Pietro L’Eremita.

Лев, Готфрид Бульонский и Карл Великий

Алессандро Вольта — знаменитый итальянский физик XVIII-XIX века, в честь которого назвали единицу измерения электрического напряжения. Томас Фуллер — британский проповедник и историк XVII века. Ну а Колумба все знают.

Алессандро Вольта, Томас Фуллер и Христофор Колумб

Сивилла Эритрея — единственное подписанное изображение. По преданиям, жила за 483 года до падения Трои, предсказала, что Рим будет разрушен перитиями, а также приход Христа.

Данте Алигьери, Наполеон I и сивилла Эритрея.

Площадь Сан-Микеле, кстати, находится на месте римского форума. На фото — дворец Претора, воздвигнутом в XV веке.


Очаровательная дверь напротив церкви Сан-Микеле.

Уходим с площади Сан Микеле и идём дальше, в сторону кафедрального собора. На пути — пьяцца Гранде, она же площадь Наполеона. На площади — невнятный рынок и монумент Марии-Луизы Испанской, герцогини Лукки.

Герцогиня смотрит на Герцогский дворец, он же Палаццо Пубблико, где теперь заседает местная администрация.

Театр дель Джильо был очень знаменит в начале XIX века, когда оспраивал право на представление новейших театральных постановок с театром Сан Карло в Неаполе и даже Ла Скалой в Милане.

Кафедральный собор (он же Сан Мартино) мне понравился. Сегодняшнее здание — результат многочисленных перестроек XII-XV веков, хотя первый храм на этом месте был поставлен ещё в VI веке. Снаружи, как всегда бывает, он оказался в лесах — к счастью,  не весь, а только башня.

Фасад интересный, с разными колоннами и фигурками — самая старая часть здания, романской постройки.


В центре — заросшая зелёным мхом скульптурная группа XIII века, изображающая Святого Мартина и бедняка.


В атриуме — наружной галерее под сводами фасада — интересное декоративное оформление — история Святого Мартина, символические изображения месяцев и другие рельефы.


Забавная история вышла с лабиринтом. Я узнала о его существовании из брелков-открыток, потом прочитала в путеводителе, потом долго искала внутри собора, не нашла. Спросила служительницу — оказалось, он снаружи. Несмотря на реставрацию, для него сделали специальное окошко! Что он символизирует, я так и не знаю, но путеводитель утверждает, что подобные лабиринты можно увидеть и в других итальянских церквях того времени.


Церковь Сан-Мартино — единственная со сводчатым перекрытием, в остальных церквях Лукки потолок балочный. Внутри — Тинторетто, Гирландайо, Филиппо Липпи и множество других интересных объектов искусства.


Стоит отметить саркофаг Иларии дель Карретто (жены Паоло Гуинджи, правителя города), выполненный в 1407-1408 годах Якопо делла Кверча.


В левом нефе расположен алтарь Свободы, выполненный Джамболонья в 1577-1579 годах. Алтарь уже не помню, какой, а вот вид Лукки XVI века с новой крепостной стеной очень запомнился. Алтарь был выполнен по желанию местных жителей, которые хотели отметить свободу города, возвращённую в 1369 году.


На полу — легко узнаваемый суд Соломона, который велит разрезать младенца пополам, чтобы определить, кто его настоящая мать.


Ещё один любопытный объект — Темпьетто, небольшая восьмиугольная капелла 1484 года. Внутри, сквозь позолоченную решётку, можно разглядеть деревянное распятие, известное как «Святой Лик». По легенде, распятие это было сделано Никодимом, присутствовавшем при погребении Христа. Сейчас считают, что сделано оно был во второй половине XI века, впрочем, согласно существующим документам, раньше в Лукке хранилось другое, более древнее распятие.


Во время сентябрьских праздненств Святого Креста на Святой Лик надевают дорогие украшения — богатую тунику XIV века, золотую корону, колье. Однако увидеть эти драгоценности можно и в любой другой день — достаточно сходить в Музей Кафедрального Собора, расположенный в отдельном здании.


В самом музее, впрочем, ничего особо выдающегося нет — разве что макет кафедрального собора, да ещё вид с балкона на базилику Сан Джованни.


Продолжение следует…

Когда мы покупали билет на фрески Пьеро делла Франческа, мы решили не мелочиться, а взять сразу комплексный билет в несколько музеев. Мама хотела сходить в Археологический, а я соблазнилась домом-музеем Вазари, который художник сам себе строил и расписывал — кстати, один из тех редких примеров, когда дом простоял нетронутым в течение веков. С него мы и начали.

Семья Вазари происходит из Кортоны — другого Тосканского городка. Прадедушка Джорджо Вазари, Лаццаро де Тальди, переехал в Ареццо, а дедушка, работавший горшечником (vasaio) сменил имя Тальди на Вазари. Став главой семьи в довольно раннем возрасте — его отец умер от эпидемии, когда ему было 16, Вазари однако купил собственный дом лишь после того, как пристроил всех своих сестёр: обеспечим двоим хорошее приданое, третья же ушла в монашки. Хотя Вазари редко бывал в своём доме, поскольку часто выполнял заказы в других городах Италии, однако считал его лучшим местом для жизни.Джорджо с женой занимали комнаты второго этажа, в то время как прислуга и его дядя жили на третьем, а первый использовался как магазин.Хотя контракт на дом был подписан в 1541 году, отделка была закончена лишь после 1568. Согласно завещанию художника, после смерти последнего из его рода, в 1687 году дом перешёл во владение братства Мирян, а в 1911, в честь 400-летия со дня рождения живописца, дом был куплен государством.Музей небольшой — для осмотра доступен всего один этаж — однако очень приятный, такой тихий, камерный.
Первая комната дома — комната Славы — с автопортретом самого Вазари, а также с портретами других выдающихся деятелей — Лаццаро Вазари (его прадедушки), Луки Синьорелли, Спинелло Аретино, Бартоломео делла Гатта, Микеланджело и Андреа дель Сарто.

В центре потолка комнаты Аполлона и муз — Аполлон с колчаном стрел за спиной и традиционными символами певца и поэта: струнный инструмент в одной руке и лук в другой. Две маленькие лавровые ветки растут из пня, и два ангела коронуют его лавровым венком.По четырём углам потолка — 9 женских фигур — муз: Каллиопа (эпической поэзии), Клио (истории), Эрато (любовной поэзии), Евтерпа (лирической поэзии), Мельпомена (трагедии), Полигимния (гимнов), Талия (комедии), Терпсихора (танца), и Урания (астрономии). (Помню, когда-то я хотела наконец их всех запомнить, но ничего из этого не вышло — я даже не уверена, могу ли перечислить все смертные грехи, а их всего семь).Только четырёх из муз можно легко идентифицировать: Мельпомена с маской, Урания с глобусом, Каллиопа с книгой и Терпсихора с лирой. Среди муз Вазари изобразил и свою жену —  Никколозу Баччи.

9 мая 1548 года Вазари начал работать над комнатой Авраама — своей свадебной комнатой. Резной потолок был сделан плотником Марсилио — по образу других работ Вазари, выполненных им в Венеции.В центре — Бог, благославляющий Авраама и его потомков. Четыре женские фигуры вокруг центрального изображения взяты из Ветхого Завета и олицетворяют качества, которыми должна обладать каждая хорошая семья.Комната неслучайно называется свадебной — спустя два года, в 1550 году, Вазари женился на 14-летней дочери Франческо Баччи, богатого жителя Ареццо.


Самая интересная комната дома — комната Триумфа Добродетели. Работы в ней начались 30 июня 1578 года и велись около месяца. Это было то время, когда Вазари заканчивал последние страницы первого издания своих Жизнеописаний. В этой комнате с массивным камином переплетаются аллегории и классические фигуры, настоящие виды и фантастические картинки.На потолке — 17 картин. На центральной восьмиугольной панели Вазари изобразил аллегории Добродетели, Удачи и Зависти. Вазари специально построил композицию именно такой: в зависимости от точки наблюдения, фигуры находятся на разных позициях — иногда выигрывает добродетель, иногда удача, иногда зависть — как и в реальной жизни.

Вокруг — 4 сезона, соответствующие четырём возрастам человека, а по краям — 8 панелей с изображением античных богов и соответствующим им знакам Зодиака. Вот тут слева не пойму кто, в серединке — слева близнецы, справа телец, а в самом правом углу — скорпион вроде (мелкие такие изображения на двух верхних панелях).

Фигура Дианы Эфесской означает дикую природу, которая торжествует над творением человека, на что указывают изображения руин. 

На противоположной стене — скульптурное изображение Венеры, как символ искусства, которое вдохновлено природой, однако способно преодолеть уничтожающее действие времени.

Единственная комната, где я помню, что стены тоже расписаны. И окошко такое милое — с двумя встроенными скамеечками.

Выходим из дома Вазари, и бегом-бегом в Археологический музей, чтобы вовремя успеть в церковь на фрески.

Археологический музей Гая Цильния Мецената был основан в XIX веке и изначально располагался в другом месте. (Для тех, кто не знает — Меценат, в честь которого назван музей — очень важный деятель времён императора Августа, покровитель искусств, происходил, кстати, из Ареццо). Нынешнее помещение, принадлежавшее когда-то Оливетанскому монастырю, музей занимает только с 1937 года. А сам монастырь был построен в 117-138 годах до н.э. на развалинах древнеримского амфитеатра III века до нашей эры. Согласно некоторым реконструкциям, аретинский амфитеатр вмещал 18000 зрителей и был размером 71.5х42.8 метров (для сравнения — размеры Колизей 85.5х53.6). Всё, что от него теперь осталось — это невысокая стеночка и большая зелёная лужайка.

Музей оказался больше, чем я ожидала, так что мы его пробежали бодрым шагом — надо было успеть на наш сеанс Пьеро делла Франчески.Самое интересное, пожалуй — это аретинская красная керамика, которую делали в I веке до н.э. и торговали по всему Средиземноморью — производство было налажено в массовом масштабе.

Эта керамика господствовала на рынке более 100 лет, пока её не сменила галльская продукция.


Это — матрицы для изготовления керамических чаш. Удивительно, какой тонкий рисунок!


На изделиях ставились фирменные клейма мастерских или изготовителей. Если не ошибаюсь, то вот здесь справа сверху видно такое клеймо — буквы MRAB или что-то похожее.


Этрусская ваза канопа — типичная антропоморфная погребальная урна. Первая  половина VI века до нашей эры. Смешная.


Крошечные стеклянные вазы.


Не смогла удержаться и не сфотографировать — никогда в жизни не запомню все эти названия греческих ваз, но теперь хоть буду знать, куда смотреть в случае чего.


Фигурки — тоже маленькие, сантиметров пять от силы. Уже не помню, что там про них говорили, но что-то типичное.


Ещё мы сходили в музей Средневекового и Современного искусства. Три этажа, много картин, немного скульптур, надгробия. Парочка работ Вазари. Больше ничего не помню.
А, ещё довольно неплохой вид из окон. Если погода хорошая.