Хива — для меня самый атмосферный город Узбекистана, понравившийся мне больше Бухары и Самарканда. Несмотря на то, что она моложе, здесь всё выглядит так, как было и много веков назад.
Жили в отеле Islambek Khiva. Там отлично кормили, а ещё можно было вылезти на крышу и смотреть на рассвет. Свои впечатления от рассвета на крыше отеля я описывала в общем посте про Узбекистан. На фото — внутренний двор отеля.
Отель находился в Ичан-Кале — внутреннем городе Хивы, обнесённым крепостной стеной. Размером Илан-Кала небольшая, примерно с Кремль.
Хива была основана более двух с половиной тысяч лет назад. Когда-то она входила в государство Хорезм, через которое проходил Великий Шёлковый путь.
В 1598 году, при династии Арабшахидов, город стал столицей Хивинского ханства (Хивинское ханство — русское название Хорезма). Расцвет города начался в XVIII веке при правлении узбекской династии Кунгратов. А в 1873 году Хива была взята российскими войсками и ханство оказалось под протекторатом России.
Строительство стены вокруг Ичан-Калы которой относится к V веку, но большая часть того, что мы видим, конечно, более современная.
Если не ошибаюсь, сейчас в Узбекистане все официальное написание латиницей, но раньше использовали кириллицу. Забавно видеть слова, которые ты можешь читать, но которые звучат абракадаброй.
Часы обозначают время намаза — мусульманской молитвы, произносить которую положено пять раз в день.
Здесь можно обратить внимание, что часто там, где у нас «а», у них «о» — не «намаз», а «номоз». Точно так же они пишут «Бухоро» и «чойхона».
Слева — одни из ворот в крепостных стенах. Справа — просто какая-то дверь в городе. Очень много резных, красивых.
Шапки! Много шапок. Забавно было, что при этом ходить можно было в футболочке.
Одна из главных улиц старого города. Справа, слева — всё в сувенирах.
Медресе — учебное заведение, в средние века — единственный способ получить образование. Медресе тут встречаются почти на каждом шагу, и их даже больше, чем мечетей.
Узбекская керамика. Её много разной, но мне особенно понравилась вот такая, монохромная.
А вот эти штуки — для того, чтобы делать узорные дырки в местных хлебных лепёшках.
Шкатулочки с хивинским узором, точнее, их крышки — мастер работал прямо в магазине.
Надо сказать, что из всех трёх городов (Хива, Бухара, Самарканд) больше всего сувениры мне понравились в Хиве. Здесь было много разного, и оно было дешевле, чем, например, в Бухаре — потом жалела, что не купила себе тут шкатулку.
Верблюд. Лежит он здесь не просто так, а с целью привлечения туристических денег.
За энную сумму к нему подставляют стремянку, чтобы можно было забраться и сфотографироваться.
Невеста с женихом, выходящие за стены Ичан-Калы через Западные ворота.
Вот этот толстая и короткая башня — не башня вовсе, а минарет Кальта-Минар. Он должен был стать самым высоким минаретом Средней Азии. Но вместо 80 метров успели построить лишь 29: хан, повелевший его возвести, умер спустя три года после начала строительства (в 1855 году), и минарет так и остался незавершённым. Ещё одна его уникальная особенность заключается в том, что он полностью покрыт глазурованной плиткой и майоликой. Диаметр в основании — больше 14 метров.
Рядом с западными воротами, расположен памятник Аль Хорезми, великого математика IX века. Благодаря ему появилась алгебра: это слово возникло при переводе его «Книге о восполнении и противопоставлении», что на арабском будет «Аль-китаб аль-мухтасар фи хисаб аль-джабр ва-ль-мукабала».
В Узбекистане много колоритных персонажей.
Например, за этой маленькой деревянной дверью скрывается мастерская кузнеца.
Как-то дверь была открыта, и мы зашли поговорить. Было очень интересно наблюдать, какая здесь другая культура. Присесть предложили не нам, а нашему спутнику. Разговор узбек вёл тоже в основном с ним. А если мы с мамой задавали какие-то вопросы, то он на них отвечал, но, отвечая, обращался не к нам, женщинам, а к мужчине.
Всюду — торговля сувенирами. Много текстиля.
Красивейшая резьба по дереву — мы не удержались и таки увезли одну доску с собой.
Забавные такие подставки для книг (или для Корана), складывающиеся в плоские «дощечки».
Сколько нужно узбеков, чтобы поставить банкомат?
А чтобы подмести? Здесь дядя с метлой, а я видела, как девушки подметали асфальт обычными вениками — забавно.
Спустя некоторое время над банкоматом появился навес. Не знаю, был ли банкомат рабочим и остался ли он там стоять после того, как мы уехали. Предполагаю, его туда поставили из-за визита узбекского президента в Хиву.
Следующая серия фотографий — из ханской резиденции Куня-Арк, то, что мы видим сейчас — в основном XIX века.
На фото — летняя мечеть. Сводчатое помещение, открытое с одной стороны, и с трёх других обнесённое стеной, называется в исламской архитектуре айваном.
Меня покорили эти удивительные синие изразцы. У них известен автор — это Абдулла по прозвищу Джинн. Каждая плитка имеет номер и насажена на гвоздь, чтобы не падала (такой метод использовался только в Хиве).
Михраб — ниша в стене мечети, указывающая направление на мекку.
Слева — вход в тронный зал. Три двери — для гостей, для министров и для хана.
Справа — лестница из мечети. Я так понимаю, это минбар, с которого имам читает проповедь.
Старая резная дверь в одном из музеев. В основном двери здесь делали из вязов.
А это — здания другого дворца, Таш-Хаули, построенного в 1830х годах. Да не просто здания, а гарем.
Изразцы здесь делал всё тот же Абдулла Джинн. Основных цвета три: синий (вода), бирюза (ислам), белый (душа). По крайней мере, так их нам объяснил наш гид. Сейчас такую глазурь повторить не могут, так как состав неизвестен.
Потолок одного из айванов.
Комната одной из жён хана. Жён, по мусульманской традиции, можно было иметь четыре.
Декоративные (полагаю) предметы в специальной стеночке.
Джума-мечеть. Потолок здесь поддерживает 213 деревянных колонн. Мечеть относится к X веку.
Мечеть довольна необычна по своей архитектуре — здесь нет куполов, порталов и галерей.
Некоторые колонны простые, некоторые с резьбой. Двадцать одна колонна дошла до наших дней с X-XII века.
Одна из самых старых резных колонн.
На улицах ковры продают. И покрывала.
Ещё ковры.
Вот эти кирпичные сооружения — это гробницы. Поскольку здесь часто бывала вода на глубине 3-4 метров, местные выбрали такой способ захоронения, в наземных саркофагах. Зелёный купол принадлежит мавзолею Палван-Махмуда, то есть богатыря Махмуда.
Внутри — гробница героя, а также ханов, пожелавших быть похороненными рядом.
Всё отделано изразцами.
Неподалёку расположен минарет Ислам-Ходжи, на который можно забраться. Он здесь в Узбекистане самый высокий из исторических — 58 метров.
Другая обзорная площадка, расположенная в дворцовом комплексе Куня-Арк, башня Ак-Шейх-бобо.
Вид от башни Ак-Шейх-бобо на минарет Ислам-Ходжи.
Ещё двери —большие, маленькие, резные, гладкие, старинные.
Улица Хивы подальше от туристических маршрутов.
И напоследок — крепостные стены, окружающие внутренний город.
В Хиве мы провели полтора дня, а затем отправились в Сармыш, смотреть на разгуливающих индюков и древние рисунки на скалах.
